Форд куга 2 не набирает обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Не набирает обороты больше 2500, срываются обороты

Дополню описание проблемы.
На месте плавно поднимаю обороты до 2500 и держу педаль, тут же происходит срыв примерно до 2300, затем обороты снова поднимаются до 2500 и обратно вниз. На ходу при провалах - рывки, дерганья в движении.
В сервисе 4 часа проверяли на ошибки. Их нет.
У машины нормальная тяга, хороший разгон, посторонних шумов нет. DPF чистый, мыл сам, описание есть в разделе Гараж.
Пару месяцев назад меняли обгонную муфту генератора, может там что-то не так пошло.

У меня плавали обороты на 3000. График FRP был пилообразный (посмотри на графике у себя).
Поменял регулятор давления, стало все нормально.

sarik
Хороший совет, но только чтобы ему поменять регулятор давления, надо сначала его купить, установить и только потом поменять

Нашел такую же тему - на европейском форуме кугавод mimietti из Finland на пробеге 200тыс. менял ГРМ и якобы после этого такая бяка возникла.
А в моей машине на таком же пробеге (200тыс) перед этим меняли обгонную муфту генератора.

My car (2010 Kuga, 2.0 TDCI, 103Kw) was in 200 tkm service where they replaced timing belt with water pump and fuel filter in addition to the normal service. Now the problem is that the engine does not rev over 2500 rpm and there are no warning lights on nor any fault codes can be found. Engines feels to have all power and torque until it comes to 2500 rpm after it cuts power for a moment and then it runs again. You can drive it when you keep revs below 2500rpm.

В финской Куге проверили заменой кучу всего - датчик давления топлива, клапан EGR, новые форсунки, топливный насос и PCM, но неисправности не обнаружили .
В итоге после 6,5 месяцев ремонта нашли поврежденное реактивное кольцо датчика синхронизации коленчатого вала.

The actual fault was crankshafts timing sensor's reluctor ring which was damaged in timing belt replacement.
It was not visible in oscilloscope, the damage was so small. Now the car works fine.

SergAK писал(а): нашли поврежденное реактивное кольцо датчика синхронизации коленчатого вала.
Что это за штуковина в нашей машине?

я не знаю про "реактивное кольцо" Знаю только импульсное кольцо, с которого ДПКВ и считывает обороты и положение КВ. И чтобы повредить его при замене ГРМ нужно быть рукожопом без мозгов.

похоже эта
PEUGEOT CITROEN FORD 2.0 HDI TDCI CRANKSHAFT PICKUP SENSOR RING 0515T7

Судя по тому, что забугорные форумы пишут - оно самое.
Проверяется визуально: не должно быть восьмерок и прочих деформаций, а также необходимо посмотреть, чтобы в процессе прокрутки двигателя (за колесо) не менялся зазор между кольцом и дпкв (не было элипсности)
Если на этом этапе всё гуд, то берем осциллограф, подключаемся в параллель к дпкв и на заведенной машине смотрим осциллограмму. Должна быть синусоида с ОДИНАКОВОЙ амплитудой сигнала на статичных оборотах. Другими словами: подняли обороты до 2500 к примеру и амплитуда не скачет как сумасшедшая.
Третья проверка: подкинуть заведомо исправный дпкв/кольцо. Так как там напряжение овер 100+ вольт, то возможен пробой датчика при высоких напряжениях и можно осликом не успеть увидеть, хотя и сложно))
Четвертая (можно заменить ей вторую): снятие осцилограммы дпкв сразу на эбу, для исключения вопроса о поврежденной проводке.
PS: осцил должен видеть всё. Не знаю как забугорье им смотрела, но если ЭБУ видит проблемы (а он туповат по сравнению с осликом), то осциллограф и подавно должен видеть (точнее диагност анализирующий график).

амплитуда должна быть одинаковой на любых оборотах, потому что там датчик активный, а не пассивный как на девятке-десятке.
Да и 100 вольт там тоже нету, пугаешь народ почем зря

Ну начинается
Я же не говорю, что там три фазы подведено и поубивает нафиг, если пальчик туда всунуть)))
Каюсь - осциллограмму на куге не снимал с ДПКВ, но принцип индуктивного датчика то никто не отменял. Кольцо магнитное, на прошлой неделе в руках вертел его. Соответственно и предположил, что работа как и обычно, основана на принципе индуктивной катушки.
Смысл моей фразы про амплитуду был не в измерении величины амплитуды сигнала, а в проверке её равномерности в зависимости от оборотов. Задача то состоит в том, чтобы понять: видит ли корректно ЭБУ сигнал ДПКВ, а какое там напряжение не столь важно (в разумных пределах, проведя сравнительный анализ 2500+ оборотов с сигналом ХХ).
Если диагност будет помнить все параметры, всех датчиков, всех авто (а их несколько сотен тысяч) - лопнет голова. Диагносту главное понимать принцип работы и средне технически правильные параметры датчиков. Если нужна конкретика - лезем в мурзилку и смотрим омы, напряжения и так далее.

Изладил. С оборотами теперь все в порядке.
Заменил reluctor ring (кольцо коленвала 0515Т7). На снятом - выбоина диаметром около 2 мм.
Вот новая деталь

Друзья, несмотря на зазывающий заголовок, речь пойдет про банальные вещи, а именно, неисправный а/м, который пытаются лечить "тюнинговой" прошивкой.
Ко мне время от времени обращаются владельцы Ford Kuga mk1 2.5 турбо, в основном на АКПП, но данный опус полностью справедлив и для а/м на механике.
Причина обращения: "Тачка не едет", о причинах (каламбур) такой проблемы мы и поговорим далее.
Несмотря на то, что двигатель физически абсолютно одинаковый с таковым на Focus ST225, прошивка PCM имеет существенные отличия, содержит больше включенных ограничений и включенных механизмов защиты железа.
На скрине Forscan мы видим типичный участок лога Ford Kuga mk1 2.5 турбо в режиме полностью нажатой педали акселератора.

Надежда умирает, больше года и почти 40 тыс км. пробега пытаюсь решить проблему дерготни машины на ходу. При разгоне средней интенсивности и оборотах выше 2.5 тысяч появляются провалы мощности (рывки) волнообразный разгон с замиранием стрелки тахометра, если в натяг держать автомобиль на тех же 2.5-3 тыс то обороты плавают и автомобиль двигается волнообразно. Интенсивность симптомов иногда меняется, сейчас на улице похолодало до -17 и данные провалы стали более явными. (по ощущениям похоже на пропуски зажигания) или как будто коробас хочет переключиться но потом передумывает) Но коробка сама по себе сейчас работает четко, без пинков толчков и прочего, и данные рывки происходят на конкретной передаче а не в момент переключения, тоже самое на S в ручном режиме переключения. Ошибок ни каких диагностика не выявила. По этому можно сказать пошел методом тыка. Ах забыл сказать что данная петрушка началась на пробеге 22 тысяч, сейчас 60 и ни чего не меняется не в лучшею ни в худшею сторону.
Из того что было сделано
1. Замена свечей — 0 результат
2. Замена масла в акпп в 3 этапа частично mercon lv — результат переключения стали лучше, даже на несколько дней подумал что эти "волны" пропали, но нет я ошибся
3. На одной из диагностик выявили что плавает коррекция смеси и решили заменить 1 лямбду — заменили коррекция теперь в порядке, но рывки остались.
4. Перекидывал катушка зажигания с фьюжина 1.8, там такие же — все тщетно.
5. Перепрошился на паулюса и евро2 — ни че не поменялось, газ стал более отзывчивым.
Куда копать и что делать я не знаю. Думаю или бензанасос умирает так но тоже не понятно почему только на средних оборотах, в остальном динамика не упала и расход обычный. Или правда коробка так чудит.
Кто может, что то посоветовать, буду благодарен

Приветствую! Подскажите по опыту кто то сталкивался может. Собрались мы семьей поехать в другой город расстояние 320 км. В городе переключения передач шло на отметке 2500 до 4, дальше то светофор, то малая пробка. Выехал на трассу и проехав уже 100 км тем самым АКПП хорошо прогрелась, машина перестала тянуть. Ей с трудом приходилось набирать скорость. Плавно давишь на педаль газа она не может выше переключиться, а сбрасывает на пониженную. Затем обороты растут уже 3500 оборотов и дальше но на 6 передачу не переключает. Машина орет. Я не выдерживал и переключал сам селектором. Все это на драйве. Не на S. И так ехал постоянно что от дома что к дому. При обгоне с 80 до 110 в спокойной манере при этом встречки небыло я не мог набрать скорость обороты растут машина орет. АКПП не переключается выше, а сбрасывает вниз. Когда обогнал обороты увеличиваются, а на шестую не в какую. Пока как я уже сам не переключал. Обороты бешанные. Приехал домой расход стал 10-11 литров по трассе. Все практически сжег. По расходу Как будто я ездил на авто с большим объемом. Раньше 6,5-7 литров по трассе. Моя манера езды сразу скажу спокойная по трассе и обгоны спокойные.
Подскажите? Ошибки не горят. Заправка в одном и том же месте. Проблем не создавала. Да и в городе не понятно. До шестой передачи не поднимался.
Да, вопрос на засыпку. Есть ли смысл продлять гарантию. Не отфудболивают ОД.
А то есть такой пункт кторый меня смущает:
На что не распространяются гарантийные обязательства
Эксплуатационным износом деталей и узлов автомобиля при отсутствии признаков заводского брака;
Пробег 19000

Обычно если порыв во впускном тракте то наоборот недодув, а у меня передув.

Дырки во впускном тракте

1. Ошибка по недодуву
2. Ошибки по датчику расхода воздуха
3. Плохая динамика

Вот думаю, может дело в клапане.

Ржавление корпуса, прорыв мембраны актуатора

1. Ошибка по передуву (00575 Давление во впускном коллекторе 17-00 - диапазон регулирования)

При надетом на актуатор шланге и создавании вакуума в нем, шток не движется, вакуум не создаеётся.

Никита, не обращал внимания. Каждый день по-разному. Иногда очень сильно ревет, иногда не очень. Думаю около 3 тыс оборотов

Никита, да знаю. Вот голову ломаю, в чем может быть причина. Уже в три сервиса заезжал. Говорят тяга нормальная. Но я чувствую, что тянет хуже, особенно на разгоне. Как будто нагружена чем-то. В одном сервисе грешили на клапан регулировки наддува.

Поменяю шланг, напишу, появилась ли тяга, пропало ли повышение оборотов на холодном запуске и перестал ли загораться чек.

У меня с аналогичными симптомами 2 недели назад был заменен байпасный клапан.(наддува). Проверяйся у диллера. Если на гарантии - то бесплатно. Нет - 1500рб все удов-ие.(пробег - 53000км) Хотя может и шланг.Комп. диагн. нужна.Если ОД определил - то ремонтируй. у него.

Забрал вчера машину после замены шланга к впускному коллектору. Никаких изменений. Машина также повышает обороты при запуске на холодном, тяга низкая. Втопил и снова загорелся чек. Сдал обратно к ОД. Сказали менять электромагнитный клапан турбонаддува. Стоимость детали 7200 руб. Ждать неделю. Поменяют, напишу итог.

Александр, почему предлагаете у дилера ремонтировать? дилер предложил оригинал за 7200 (со скидкой), аналог Pierburg стоит 3000. А поменять клапан: три шланга переставить. И за это 1500 руб?

Читайте также: