Форд ка какое масло заливать в двигатель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 18.09.2024

Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API категорию качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).

С годами двигатель Ka изнашивается (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2022 году.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.

Например: для бензинового двигателя Ford Ka (2 поколение) 2008 г.в. при эксплуатации в 2022 году, подойдет всесезонное полусинтетическое масло 15W-40 с качеством SN, а для моделей 2014 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — полусинтетика 0W-40 \ SN.

Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.

Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.

По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

Состояние масла по капле

новое масло

допустимое состояние масла

масло в отработанном состоянии

отработанное масло с механическими примесями

отработанное масло в среднем состоянии

отработанное масло в плохом состоянии

очень плохое недопустимое состояние масла

масло с перегретого двигателя

Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.

Например: для бензинового двигателя Ford Ka (1 поколение) 1996 г.в. при эксплуатации в 2022 году, подойдет всесезонное полусинтетическое масло 10W-30 с качеством SM, а для моделей 2008 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — полусинтетика 0W-30 \ SM.

Состояние масла по капле

новое масло

допустимое состояние масла

масло в отработанном состоянии

отработанное масло с механическими примесями

отработанное масло в среднем состоянии

отработанное масло в плохом состоянии

очень плохое недопустимое состояние масла

масло с перегретого двигателя

Ford Ka 1998, двигатель бензиновый 1.3 л., 60 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 17

Как Лукоил в движке, почернел уже? Говорят, хорошо моет. Сколько прошел на нём уже км примерно? Машина от этого с непривычки "кашлять" не начала, работает ровно?)

Купил канистру золотую, вот собираюсь на днях влить)

Привет, не заглядывал еще, но если учесть что сливал вообще ужасную каку, то должен, запуск пока легкий раскрутка бодрая, я вообще ее не жалею, езжу после минуты прогрева, движок раскручиваю до отсечки, кк не странно машинка не сдается, даже свечи ещеине глядел с момента покупки. Вторую смену как раз из за моющих свойств хочу тысяч через 5 -7 провести вместо регламентных 15ти. Хотя для нас 10ть уже край. По коробке масол менял пока не понял лучше или нет, всетаки на холодную туже все, лето покажет.

А у меня на первой кашке родная эндура 97-го года умерла через полгода и была свапнута на аналогичную 2001-го. Стараюсь лишний раз не мучать, грею пока из печки тепло не пойдёт, но кручу движок конечно часто, иначе не особо интересно)). Вообще хочу написать обо всей истории эксплуатации двух кашек, что ломалось и как чинилось-менялось, но пока нет времени или лень)

Давай интересно, я только слышал что у них движки довольно живучие, в разумных пределах эксплуатации естественно :-)

Разница в магнитоле наверно, может канечно доработка в аварии то она побывала, но по вину вроде все похоже.

99 год — над рулем)

В моем случае помог уже сам факт замены ), я с момента покупки 2 года ленился менять, пробег даже не помню но тысяч 15 накатал на том что уже залито было, каюсь разгильдяй, слил откровенную каку, потом промывку залил тоже лукойл, опять слил каку, залил то что ты указал со сменой фильтра естественно, пуск стал легче, мотор зашептал, еще одну смену наверно тысяч после 3х сменю для чистоты, дальше по регламенту на год или не более 7тыс для чистого города. Вообще эндура этот один из крепчайших моторчиков.

Довольно-таки бюджетный вариант) у меня уже 7000 как залито Esso 10-W40 с тигром, думаю есть ли смысл попробовать разок что-нибудь крутое типа Мотюля, или эндура этого не оценит и не за чем деньги на ветер бросать)

Оно тебе надо, даже не турбовая машина ). Мотюль я вообще распиариным злом для гражданской машины считаю. На зиму 5w40 залей эфекта больше, да и лукойлу я сейчас больше доверяю, но никого не заставляю. Как масло функцию на все 100 оправдывает, на субару тоже лукойл лью, там уже 2й раз, негатива не замечено.

Ну я тоже в этом направлении думаю, просто есть желание попробовать и лично убедиться) А так да, лукоил хвалят и нормам оно высоким соответствует за невысокую цену, плюс на родной заправке вряд ли подделку впарят =)) Так что не буду заморачиваться и возьму его, пора менять как раз.

Трансмиссионное я недавно такое же лил — GL5 75W90, по ощущениям лучше того что было залито (хотя я не в курсе что было).

Коротенький пост по замене масла. Стандартная процедура, стоит рубле 500 на сервисе, но если вдруг кто захочет сэкономить — вот руководство в картинках.

Напомню: информация актуальна для двигателя Duratec 8v 1,3л. Видимо для 1,6 процедура аналогична, так же она видимо аналогична для фокусов с моторами Ztec Rocam.

Готовимся.
Итак, для начала стоит опеределиться с тем, знаете ли вы какое масло лить.
Наш любимый букварь говорит что нужно лить масло

SAE 5W-30/-20°C to over +40°C Вязкости
WSS-M2C913-B спецификации
Ну и следовательно как бренд предлагается Ford Formula E Economy Motor Oil

Основная загвоздка — его не найти, так как спецификация перешла на более современную WSS-M2C913-C и ей соответствует хорошо знакомое и привычное многим Масло Ford Formula F 5W-30. Спецификация обратно совместима, то есть масло нам подходит. Цена вопроса за канистру 5л на озоне (Сентябрь 2021г.) 2500р.
Выбор очевиден.

Далее далеко не экспертное мнение
Масло имеет класс ACEA A5/B5, поэтому можно взять любое масло этого класса ореинтируясь по вязкости на свои условия, производителя, кошелек, доступность и так далее. Например если часто меняете, мало ездите и не нагружаете мотор то можно и недорогого газпрома плехнуть. особенно если масложор присутствует.

Слудющий момент после покупки масла — нужно ли промывать мотор.
На рынке есть масса всяких промывок, присадок (Супротек или Вмп-авто, дадите бесплатно на тест составы — буду рекламировать =) и прочего, что льют в масло. Если вы не уверены в том что залито и хотите поменять масло "под ноль" то тут я могу посоветовать только одну методу — залить недорогое в допусках и вязкости, проехать 800-1000км (или 200-300 если пробеги не большие хотя бы) и сменить на желаемое. Потом через тысяч пять или год опять сменить на желаемое. И далее уже лить то что вам больше подходит.
Использование "пятиминуток", "промывок" и прочего — на свой страх и риск. Единственное что вот промывочному маслу от лукойла я доверяю, и его так же можно опробовать.

Немного об объемах —
Букварь говорит о том что заливной объем масла колеблется от 3.90л до 4.35л в зависимости от замены фильтра. По опыту скажу — мне всегда хватало 1 канистры 4л, и оставалось. Понятна причина — часть масла остается в моторе. Вообще замечено мной что в мой мотор + фильтр входит ровно 3.5 литра. Удобно: сливаем в фильтр, сливаем 0.5л бутылку, остальное в мотор. Точно не перельете, а если недостаточно — долить можно всегда.

Немного о методе
Многие говорят что мотор надо прогреть перед сливом, чтобы масло стало жиже, потом ждать пока стечет и так далее. Я не всегда придерживаюсь этой схемы. Главное что всегда нужно — автомобиль на ровной поверхности. Если машина в гараже — то масло все стекает в поддон и в общем то его можно и не разогревать.
Тут кажому выбирать опять же из личных предпочтений.

Последнее- всегда менйте фильтр. Это не сложно и стоит как правило копейки. Обычно говорят еще менять воздушный фильтр — я смотрю по состоянию, так как воздушный стоит не так и дешево. Часто масло меняется просто по времени а не пробегу и воздухан еще бодр и чист.
Всегда старайтесь менять пробку поддона. Стоит 80р-100р. Зато точно предостерегаете себя от лопнувшей резинки и протечки масла. О пробке ниже.

Теории вышло объемно, ну да ладно. Она в своей базе актуальна не только для КА.
Ну и повторю — я далеко не эксперт, основываюсь на опыте. в целом за более чем 10 лет владения всякими фордами и не только проблем с масляными делами не испытывал.

Детали и инструмент
Нам потребуется :
Головка на 13 с воротком. Ключ рожковый тоже подойдет, но рискуете если вдруг закисла пробка слизать грани и не открутить.
Ключ-сьемник фильтра масляного. В случае отсутствия крепкие руки. А так же можно использовать длинную отвертку и молоточек.
Салфетки чистые

Ford 1 013 938 — пробка поддона. 300 рублей оригинал на Экзисте, так же можно купить прокладку отдельно, я беру аналог в сборе, например Stellox 7552502SX — 80р.

Ford 1 119 4210 — фильтр масляный. Тут немного подробнее.
Когда я первый раз менял фильтр он было довольно вытянутый. В последующие разы я покупал именно такие фильтры. В этот раз все аналоги, что я смотрел и заказал (сначала подумал что по ошибке взял неподходящий и купил еще один), были меньше. Раньше я брал фильтры просто по модели авто и мотору, теперь конкретно по вин номеру. Отличте их на фото.

Проясняя ситуацию, предположу что ранее я брал фильтры дла моторов объемом от 1.6л, применимость этого фильтра идет и на моторы мондео, скорпио, где моторы более объемные. Сейчас более точно заказал видимо фильтр для небольших моторов. Скажу сразу — он подошел, полет нормальный. Эффективность оценю чуть позже.

По марке — берем аналог известного производства. У меня были Стеллокс и второй Зеккерт. Гоняю их фильтры на машинах с небольшими пробегами — не вознимкает проблем.
Ну а теперь наконец то приступим к активным действиям.

Делай раз — снимаем защиту.
Тут к сожалению без фото. У меня защиты как таковой нет, штатная пластиковая отлетела довольно давно. У многих стоят нештатные из металла. Как правило это изогнутая пластина крепится на 4 болта. Поищите, выкрутите и перед вами откроется поддон и доступ к фильтру.
братите внимание на защиту — если наблюдаются масляные следы — проверьте системы на протечки. Возможно течет гур или потеет поддон. Если мокрые следы слева по ходу движения — посмотрите ГТЦ.

Делай два — выкручиваем болт поддона.
Открываем крышку заливной горловины масла. В нашем случае это черная ручка с желтой масленкой в левом верхнем углу крышки гбц.
Накидываем головку или ключ. Как подлезть — решаем сами, я лично могу руками достать с земли, прилегая под бампер. Так же можно снять правое колесо и ровно выставить авто на домкрате. Отворачиваем болт против часовой стрелки. Аккуратно с гранями — не сорвите. Болт не должен прикипать, там стоит прокладка, но все же некоторые усилия могут потребоваться. аккуртно страгиваем его с места.

Воротком и несколькими удлиннителями можно легко подлезть со снятым колесом. Поддон в растекшемся повсюду антифризе после замены термостата

Как только болт стронулся с места, подставляем тазик (я использую 5л канистру из под масла с вырезанным боком, очень удобно сливать через горлышко и воронку потом отработку), аккуратно рукой без перчатки выворачиваем пробку до конца и не роняя ее даем струе масла вытекать в емкость. Кстати к вопросу прогрева — всегда на грячую очень неприятно выкручивать теплые болты и обжигаться маслом. Откручивают ключами, роняют пробки и так далее. Часто на пробке стоит магнит по которому можно оценить наличие стружки или часто пробку ставт обратно с заменой резинки. Вылавливать ее в тазике с отработкой — то еще развлечение. Обратите на это внимание. Руку использую голую чтобы перчатку не загадить маслом, которое в любом случае плехнет вам на руку. Протереть ее салфеточкой и обезжиркой или протереть и помыть с мылом — и руки снова чистые.

Даем маслу стечь, попивая чай. Тут лучше подождать подольше.

Делай три — снимаем фильтр.

Тут тоже нет ничего сложного. Фильтр установлен вертикально вниз, на передней стенке блока. Его отлично видно снизу. Руками пытаемся скрутить фильтр. Обычно он пыльный и скользкий, но если хорошо ухватиться и если ранее он небыл затянут до одури, то руками он свободно отвернется. К сожалению, я забыл отметить какую резьбу имеет фильтр- прямую или обратную, поэтому обратите внимание на этот момент. Если не идет руками то подбираемся съемником, очень удобен тот что захватывает фильтр снизу. Боковой будет не так удобен из за отсутствия места. Так же обратите внимание, в фильтре полно масла, и оно скорее всего выльется вам на руки, голову, пол и все вокруг. Я с недавних пор стал применять одну хитрость — пробиваю шилом низ фильтра ( либо его самую нижнюю точку) и сливаю оттуда масло. Только потом уже отворачиваю фильтр.
Если у вас не выходит его стронуть совершенно никак, то можно поступить следующим образом: сливаем с фильтра масло, берем длинную и уверенную отвертку, вдоль донышка фильтра, максимально аккуратно пробиваем его насквозь по диаметру и отворачиваем получившейся ручкой как рычагом. делаем аккуратно и только если другие способы недоступны.

Делай четыре — собираем все обратно

Когда мы слили все масло, протираем чистыми салфетками посадочное место и резьбу фильтра, посадочное место пробки. Вкручиваем новую пробку ( или старую, если люите риск и экономию), затягиваем от руки, не сильно, но уверенно.
Берем новый фильтр. смазываем новым моторным маслом уплотнительную резинку, заодно проверяем чтобы она стояла ровно. Далее многие (большинство прямо) говорят что нужно заполнить фильтр свежим маслом доверху. Я заполняю, хотя слышал несколько раз от мотористов что это не имеет принципиального значения потому что … "непонятные слова из серии теории двс". В общем, заливаем масло, прикручиваем фильтр на место, крутим до упора руками + пол оборота дозатягиваем. Я для уверенности бывает подтягиваю чуть сильнее, но помните что потом фильтр открутить будет сложнее.
Заливаем масло в необходимом объеме, сверяемся со щупом. На холодную на первой заливке я наливаю чуть менише половины на щупе, после чего прогреваю мотор, даю стечь маслу в поддон и проверяю уровень. Обычно он всегда находится в районе центра.
Проверяем на подтеки пробку и фильтр, их быть не должно.
В течении ближайших пары дней смотрим за уровнем.
Ну и проверяем уровень масла хотя бы раз в неделю.

На этом наверное и все. Получилось опять объемно. Кстати, а как вы меняете масло: на горячую или нет? льете ли масло в фильтр? В общем делитесь опытом.

Добрый день, какая вязкость моторного масла лучше подходит для модели Ka, сколько литров надо на замену?

Ответы (1)

В двигатели малыша Ford Ka можно заливать как синтетическое, так и полусинтетическое моторное масло с вязкостью 5W30, 5W40 или 10W40. Чаще всего льют 5W40.

Что заливают владельцы:

Лукойл 5W40
I-Sint ENI 10W40
ZIC 5w-40
Castrol Magnatec 5w30, 5W40

1.3 i (JJB) — 3.25 л
1.3 i (BAA, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S) — 3,3 л при замене, 4,4 л полный объем
1.3 i (A9A, A9B) — 3,3 л

Оптимальный интервал замены — каждые 10 000 км или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Читайте также: