Форд фьюжн гур схема
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Рис. 8.1. Рулевой механизм с гидроусилителем: 1 – вал рулевого управления; 2 – уплотнитель; 3 – регулировочная гайка; 4, 6 – трубопроводы; 5 – картер рулевого механизма; 7, 9 – хомуты чехла; 8 – защитный чехол; 10 – рулевая тяга; 11 – контргайка; 12 – наконечник рулевой тяги.
На автомобили Ford Fiesta и Fusion устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом (рис. 8.1) типа шестерня–рейка, оснащенным гидравлическим усилителем, и с травмобезопасной рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с рычагами поворотных кулаков передней подвески.
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводится во вращение поликлиновым ремнем.
При отказе усилителя рулевого управления возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Рулевой механизм установлен в подкапотном пространстве и закреплен болтами на поперечине передней подвески.
Рулевая колонка травмобезопасная, с механизмом регулировки положения рулевого колеса, оборудована энергопоглощающими устройствами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота вал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла и стекла двери задка, объединенные в блок подрулевых переключателей.
3. Выверните болт крепления нагнетательного трубопровода гидроусилителя рулевого управления к кронштейну насоса.
4. Выверните болт крепления всасывающего трубопровода гидроусилителя рулевого управления к кронштейну промежуточной опоры привода правого переднего колеса.
5. Сожмите отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут…
6. …и отсоедините всасывающий шланг от патрубка насоса гидроусилителя рулевого управления.
7. Отверните гайку нагнетательного трубопровода…
8. …и отведите трубопровод в сторону от насоса.
9. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, разрезав его ножом (см. Проверка и замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления).
ПРИМЕЧАНИЕ.
На двигателях Duratec объемом 1,3 л и Duratec-НЕ объемом 2,0 л снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
10. Выверните четыре болта крепления насоса гидроусилителя к кронштейну его крепления и снимите насос.
11. Установите насос гидроусилителя рулевого управления в порядке, обратном снятию.
12. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления).
На двигателях Duratec объемом 1,4 и 1,6 л насос гидроусилителя рулевого управления приводится отдельным ремнем. Согласно рекомендации завода-изготовителя состояние и натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления необходимо проверять каждые 20 тыс. км. После 120 тыс.
км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше) ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления следует заменить независимо от его состояния.
Для проверки ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления выполните следующие операции.
1. Снимите правое переднее колесо.
3. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев 15–20 Н (1,5–2 кгс).
Если ремень натянут слабо, замените его.
4. Проверьте состояние ремня наружным осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа или ремень замаслен, его необходимо заменить.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.
3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, разрезав его ножом.
4. Протрите чистой ветошью шкивы насоса гидроусилителя рулевого управления и коленчатого вала, чтобы исключить проскальзывание ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления при установке.
5. Установите приспособление для монтажа ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления на шкив коленчатого вала в положение, показанное на фото.
6. Наденьте новый ремень на шкив насоса гидроусилителя рулевого управления и установите его на монтажное приспособление.
7. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
8. Проворачивайте коленчатый вал двигателя по часовой стрелке за болт крепления его шкива, одновременно направляя ремень в ручей шкива до момента надевания ремня на шкив (в этот момент натяжение ремня ослабнет).
9. Проверните коленчатый вал до положения, при котором монтажное приспособление не будет зажато ремнем, и снимите приспособление.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Приспособление для монтажа ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления одноразового использования, так как при монтаже деформируется.
10. Проверните коленчатый вал на несколько оборотов и проверьте правильность расположения ремня в ручьях шкивов. При необходимости повторите установку ремня.
11. Установите снятые детали в обратном порядке.
В этом посте хочу поделиться с Вами нашим печальным опытом из-за собственной глупости, связанным с покупкой запчастей из неоригинала и ремонтом в не хороших местах.
1. Итак, все тот же ненавистный ГУР!
Зимой на разборке(на Осташковском ш.) мной был куплен Б/У оригинальный насос ГУРа. В другом месте, в сервисе Гидро-Авто, он был установлен, и были заменены сальники рулевой рейки (пост про ремонт ГУРа)
Ничего не предвещало беды, но прошло 3 месяца и рейка снова потекла, только уже с двух сторон. А т.к. моя сестра, к сожалению, только ездит на машинке, и под капот не заглядывает и не разбирается в этом деле, то был упущен уровень жидкости Г/У. Насос снова загудел и зашелестел. =( Когда я приехал к ней, и услышал все это, настала большая печалька: опять 25!
В общем очень разочарован работами сервиса Гидро-Авто на Дмитровском ш. Обращаться к ним с этой проблемой я не стал, т.к. ну сколько уже можно мучать эту рейку и платить за ее ремонт. Купил рейку оригинал Б/У. за 7 т.р. Хорошая, с целыми оригинальными пыльниками, которые были сразу же заменены на новые Лемфердер.
Позже, мной была допущена серьезная ошибка: покупка нового неоригинального насоса. И причем, была попытка купить оригинал, но тот предлагался без шкива.
Никогда не покупайте продукцию фирмы QH Quinton Hazel !
Я уже сталкивался с заклинившим через 2 недели термостатом их фирмы.
Но совет менеджера экзиста, все-таки сподвиг меня купить этот насос.
Quinton Hazell QSRPA143 Насос гидроусилителя
Установили, прокачали хорошенько. Заводим и сразу появляется вой. Продолжаем качать с вывешенными колесами — все без толку. Вой во всем диапазоне оборотов! При этом усиление есть, руль не закусывает. НО вой был действительно сильный, отчетливо слышимый из салона авто.
В общем, обращение в Экзист не дало никаких результатов, ведь насос уже установлен. От ворот поворот.
С 2008 года я закупаюсь у них. Но это была последняя серьезная покупка в их сети.
Итак, что имеем в итоге и как надо было поступить еще в начале всех проблем с ГУРом:
— оригинальный насос FORD 1 357 617 (причем мне достался именно со шкивом) куплен в сервисе Форд Диагностик за 11 т.р.
— б/у оригинальная рулевая рейка. Тут тоже лотерея, но надо постараться максимально хорошо осмотреть перед покупкой. Осмотреть пыльники, желательно заглянуть под них, подергать на наличие люфтов все что можно. Мне досталась хорошая. Ездим уже 2 месяца — никаких нареканий. И сразу же от греха подальше лучше заменить на ней пыльники. Купить хорошей фирмы, хотя бы лемфердер.
Из плюсов всей этой эпопеи: научился на Фьюжике менять насос ГУР.
Замена насоса гидроусилителя ГУР Форд Фьюжн
Скажу так, нужен терпеливый подход прежде всего, а еще:
— ключ на 18, желательно с прорезью для откручивания гаек гидравлических трубок
— трещотка, удлинители с карданчиком, длинная головка на 10
Ну и другой стандартный инструмент.
Я менял на улице, без ямы. Неудобно, но вполне себе реально. Если вкратце, то порядок такой:
— домкратим машину с правой стороны, снимаем колесо.
— снимаем защиту(у кого она стоит)
— спереди, в районе правой туманки, разъединяем быстросъемный разьем обратки ГУР, сливаем жидкость.
— сверху, под капотом, находим визуально насос, и сверху откручивает от него хомут, которым притянута одна из трубок ГУР
— ложимся под машину и готовимся к самому "приятному": непосредственно к снятию насоса. Расположившись чуть сбоку от машины снимаем с насоса подводящий резиновый шланг. Для этого загнутыми круглогубцами снимаем хомут и плоской отверткой уговариваем трубку вылезть из шланга. (можно наоборот: снять шланг с насоса, оставив его одетым на трубку — кому как удобнее)
— ключом на 18 откручиваем гидравлическую трубку. Она довольно крепко прикручена, можно легко срезать грани на гайке трубки. Лучше использовать ключ с прорезью. Я купил такой в Планете Железяке на МКАДе.
— далее откручиваем 4 болта крепления насоса. Тут не обойтись без удлинителей, карданчика и длинной головки на 10. Т.к. болты достаточно крепко затянуты, то лучше использовать стандартный инструмент 1/2".
Прямой доступ есть только к одному болту, ко всем остальным придется подлезать под углом через карданчик. И еще, т.к. у меня насос ГУР уже менялся в сервисе, то там не стали закручивать 4-й болт крепления насоса, который упирается в пластиковый кожух ремня ГРМ. Читал, что с ним тоже надо попыхтеть и поуговаривать, чтобы выкрутить этот болт.
— тут же, снизу, снимаем пластиковый кожух, который прикрывает приводные ремни. Когда крепления насоса ослабятся, то можно будет легко снять ремень. Если знаете, что Ваш ремень изношен, то вот номерок нового:
Contitech5PK690 ELASTРемень поликлиновый,
и на всякий случай вот артикул ремня генератора:
Contitech6PK1019 ELASTРемень поликлиновый
— изрядно помучавшись с болтами — винимаем насос.
Установку насоса производим в обратном порядке. Прокачку выполняем так: вывешиваем перед автомобиля на домкратах. Машину не заводим. Заливаем жидкость гидроусилителя в бачок и крутим руль из одного "края" в другой. Держим руль по несколько секунд в крайних положениях и в среднем положении. Делаем несколько подходов, проверяем уровень жидкости, доливаем. Жидкость я лил Мобил 320. Купил 2 литра про запас. Открыл только одну.
После, не снимая авто с домкратов, заводим двигатель, и повторяем то же самое уже с заведенным мотором.
И наконец, опускаем машину и повторяем все вышеописанное под нагрузкой.
Далее гордимся собой, какие молодцы) Идем отмываться и отмечать)))
И, внимание, работая под автомобилем, не забывайте про страховочные стойки, и противооткатные упоры под колеса. Безопасность превыше всего!
Ну с ним все гораздо проще. В один момент он начал жужжать. Соответственно двигатель не заводится.
Ага, по всем признакам бендикс. Но раз уж лезем его снимать, то желательно поменять и втягивающее, а также смазать планетарный редуктор. Можно пойти и дальше и махнуть и щеточный узел, но в моем случае щетки были длинные.
Вот артикулы для оригинального Бошевского стартера:
Cargo 138763 Реле стартера втягивающее
Cargo 234124 Бендикс
Все очень реально поменять самому. Стартер расположен спереди снизу в прямом доступе.
— отсоединяем "-" аккумулятора
— подддомкрачиваем авто и снимаем защиту
— справа головкой на 13 и на 10 откручиваем гайки, которыми притянуты клеммы проводки. Открутив, отводим клеммы в бок(они объединены вместе на пластиковой основе)
— слева откручиваем 3 болта крепления стартера и снимаем его
До разбора можно оценить состояние втулки стартера, которая находится в передней маске. Для этого надо попробовать пошатать вал. Если никакого люфта не наблюдается, то все ок!
Сам стартер разобрать еще проще:
— снимаем втягивающее. Для откручивания 3-х болтов, потребуется ключ торкс. Помоему 21.
— далее головкой на 8 откручиваем два длинных болта в основании стакана стартера.
— разъединяем стартер на части: снимаем сначала верхнюю маску, в которой расположен бендикс и редуктор. А затем можно разобрать и низ стартера: слегка сдвинуть вниз крышку стакана вместе с якорем и щеточным узлом, для того, чтобы подсмотреть, какой длины щетки. Помните, что если целиком вынуть якорь из щеточного узла, то потом придется изрядно повозиться запихивая его обратно, т.к. щетки повылетают из своих седел.
— для того чтобы снять бендикс, нужно демонтировать стопортное колечко у основании вала. Сначала сбиваем маленькую оправку, которая удерживает колечко (я делал это обычным ключом на 10 или 11, уперевшись им в оправку и ударив молотком по плоскости ключа — снял ее со стопорного колечка), а затем и само колечко с помощью обычной шлицевой отвертки. Все, бендикс свободен.
— также желательно забить новую смазку в редуктор. Все той же шлицевой отверткой поддеваем его крышечку и получаем доступ к сателлитам и коронной шестерне. Хорошо бы вычестить их от старой смазки и забить новую.
— еще желательно после установки нового бендикса смазать поверхность по которой он ходит
Сборка в порядке обратном снятию.
Я в один выходной занялся стартером, не спеша с перекурами. А в другой — насосом ГУРа. Все действительно реально проделать самому. У меня получилось, результат исключительно положительный!
Нашел механическую рейку, которая совместима с Форд Фиеста, Фьюжн — General Ricambi FO 4023 — цена 10-14 тысяч рублей.
Если получиться ее воткнуть, то большинство проблем фьюжика уйдет, возгорание из за трубки над коллектором, течь, шум гура, ремонт рейки
+ рейка без масла будет крутиться еще легче, так что нафиг этот гур с такими ценами.
Только вопрос в том, что подойдёт ли эта рейка по креплениям и нужно ли будет менять рулевую колонну?
По фото не очень похоже, что подойдёт, но в группе ВК человек написал, что она подходит
Читайте также: