Форд фьюжн глохнет при торможении

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток, знатоки!
Рассказываю по порядку. Было дело, после того,как я запоздал с заменой воздушного фильтра, у меня сильно обгорели свечи и как итог полетела катушка зажигания, машина дико троила со всеми вытекающими. Ну катушку заменил, свечи и фильтр тоже. Выехал в город, и почти сразу заглох при торможении на перекрёстке. Машина просто отключилась при торможении. Потом периодически повторялось, в день раза 3-4. Заехал к официалам, сказали,что надо чистить дроссельную и мозги перезагрузить. Сделали и всё ок. Месяца 2 проездил и сейчас вот опять на трассе началось. Есть предположение,что дроссельная заслонка тут вообще не при чём, что подсасывает вакуумный усилитель тормозов(если ничего не путаю). Вот и возник извечный русский вопрос "Что делать?" и как можно точно выяснить причину данной неприятности.

Машина 1.6 бензиновый двигатель, механика, год 2003

Emery , приветствую на форуме.
С холостыми оборотами щас как?
Сцепление без нареканий работает?
Педалька тормоза колом не встаёт иногда?

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

При исправном усилителе, нога на педали при запуске двигателя должна провалится. При подсосе эффективность усилителя снижается.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Да всё отлично. Обороты не плавают. На тормоза тоже не жалуюсь. Сцепление так же, без нареканий. Никакого свиста не слышу. Ну прислушаюсь завтра получше. Забыл указать,что глохнет,как успел заметить, при резком торможении, когда стрелка тахометра падает с 3000 до хх

сергейsp писал(а): При исправном усилителе, нога на педали при запуске двигателя должна провалится. При подсосе эффективность усилителя снижается.

проваливается,всё как надо

Мдя. машинка не первой молодости уже.
Может и впрям с мозгами чё?
Такое ощущение, что при резком торможении прекращается топливоподача по типу аварийного отключения при ДТП.
Может в этом направлении копнуть?

А после подобной остановки запуск штатно происходит иль тоже не с первого раза?

P.S. О, забыл спросить. аварийка при резком нажатии на педаль тормоза во время движения моргает?

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

ну при её годах пробег всего 60тыс. пригнана из германии. сам скептически к пробегу отнёсся, но судя по всему и правда такой.

Описываю саму ситуацию. Иду по трассе, обгоняю машину и вклиниваюсь в поток идущих соответственно жму на тормоза,обороты падают и в этот момент машина просто выключается. ничего не дёргается,ничего не мигает, просто выключается и всё. Поворачиваю ключ зажигания,машина запускается с пол пинка и еду дальше. И заметил,что именно при резком торможении происходит.

Emery , когда стоишь на месте, резко тормозни - обороты плавают? Не глохнет?
А теперь покатились по песочку и заставляем сработать АБС - не заглохло?

*Casper* писал(а): Emery , когда стоишь на месте, резко тормозни - обороты плавают? Не глохнет?
А теперь покатились по песочку и заставляем сработать АБС - не заглохло?

Ну сейчас песочка не особо найдёшь,а вот по льду АБС срабатывает постоянно. Всё нормально,не глохнет. Сейчас вот по городу проехал на работу, не заглох нигде, покатаюсь ещё сегодня, отпишусь по результатам. Но Как уже писал, заметил,что глохла при разгоне,стрелка тахометра выше 3000, резко тормозишь(ну не совсем уж так педаль в пол) и тут вот она родная и отключалась просто(машинка имею ввиду). И это конечно не каждый раз.
На счёт резко тормозишь и плавают обороты,да вроде нет такого, стрелка ровненько палает с высоких оборотов на хх.

Emery , треба ударить по тормозам, как будто скорость под 100, а перед носом пешеходы. Включается система помощи при экстренном торможении и в этом режиме проследить работу движка. Там немного меняется работа тормозов.

АБС - отлично, одной причиной меньше.

*Casper* писал(а): Emery , треба ударить по тормозам, как будто скорость под 100, а перед носом пешеходы. Включается система помощи при экстренном торможении и в этом режиме проследить работу движка. Там немного меняется работа тормозов.

АБС - отлично, одной причиной меньше.

сегодня попробую. плюс постараюсь заехать ошибки считать,может там что проясниться. Так-то не горит ничего не приборной панели, но на всякий случай.

Только без пешеходов "перед" и других машин на хвосте (мне просто один раз пришлось такой "тест" сделать на обычной дороге и я видел в заднем зеркале, что вытворял Москвич, чтобы не поцеловать мне зад. Тормоза современных иномарок существенно эффективнее на таких скоростях, чем у наших машин или ино-утиля)
Насчет пешиков "дядя пошутил, дядя так шутит" (с)

А все остальное по алгоритму верно. Убедиться резким торможением на 30-40 км/ч, что машину резко никуда не кидает и дальше уже повторить торможение в пол на более высокой скорости.
На 40 и относительно нормальном сцеплении можно не увидеть включения аварийки - она может моргнуть 1 раз, а то и вообще не моргнуть. При торможении с 100 км/ч на сухой дороге она у меня моргала секунды 3.

Случилась беда. Машина стала глохнуть на ходу.
Поначалу казалось что это мистика, но позже выявил систему.

Итак. Только прогретый автомобиль глохнет на ходу, когда подъезжаешь на нейтралке к светофору.
Позже выяснил что если начал глохнуть, то если завести. И потихоньку набирать обороты- то нормально едет. Если слегка стукнуть по газу. Обороты чуть прыгают, потом в просадку и глтхнет. Дергается.
Если еду от 2500 оборотов и выше- проблеммы не ощущаю. Максимум значек аккумулятора маргнет рееееедко. И рывка не чувствуется.

Поскольку данные обстоятельства я, приурочил к заправке на Роснефть, я решил идти по пути топлива.
*заменил топливный фильтр
*сеточку безанасоса чистил два-три месяца назад.
*Я, сделал диагностику компьютерную — ошибок нет, чек не горит.
*проверили давление бензанасоса. Что на холостых, что под нагрузкой сети, что на ходу, при подьезде к светофору, при ударе по газу, и даже когда глохнет- давление отличное и не присаживается.
* поменял модуль зажигания, на свой старый, заведомо рабочий.
Заглох и в дороге когда машина стала чахнуть, снял провод с датчика положения дроссельной заслонки. Глохнуть не перестала. С датчиком абсолютного давления то же самое.

*заменил свечи. Те были рабочие но нагар как от богатой топливом смеси.
*тщательно промыл дроссельную заслонку.
* промыл форсунки.
* помыл машину))

Машина стала ровнее работать, нравится, хороший звук, но, проблемма повторилась.

* включил на ходу в режиме диагностики отслеживание напряжения. Показывает около 14. Вольт. Со всей полной нагрузкой — до 12, 8 падает.
На ходу, в момент когда машина глохнет, (из нагрузки только ближний свет)
Напряжение падает до 12,2 вольт. Когда тут же на ходу сама заводится- подскакивает до 15,6-16 вольт.

Итак. Проблема ли это в генераторе, диодном мосту, силовым проводам, идущим от генератора, реле напряжения или еще чего?

У меня несколько вариантов.
1- силовой провод от постоянных трямок на дороге рассыпается. При высокой температуре размягчается и то даеь контакт, то нет.
2- регулятор напряжения глючит.
3- питание от генератора идущее где то может заьлокироваться.
4- иные причины не связанные с электрикой…
Помогите. Прошу.

Приветствую всех, читающих данную тему.
Несколько слов о неисправности, указанной в заголовке. Сразу скажу, что особой закономерности в ее появлении я не заметил, за исключением того, что в движении, при необходимости включения нейтральной передачи, обороты двигателя с 2,5-3,5 тыс. падали сначала до 500, а потом через секунду движок глох. Консультации и диагностика особых причин не выявили, говорили что надо поменять топливный фильтр или бензонасос (держит 3,2 атм на холостых, при 3000 падает до 2,8).
Неделю назад в разговоре с коллегой, у которого тоже фьюж, только рестайл, узнал что есть такой клапан вентиляции картерных газов (Клапан рециркуляции выхлопных газов, каталожный номер Форд 1702150). За 120 т.км владения данным авто ни разу не лазил в данный узел. Посмотрел видео как его достать и промыть. Кто-то снимал дроссель, но это лишнее. Сделал немного проще, как мне показалось.
Для начала снял оба патрубка, который на воздухан и второй на дроссель.
Снял электромагнитный клапан вентиляции абсорбера (топливного бака).

На ближнем плане клапан вентиляции топливного бака, на дальнем виден шланг на клапане вентиляции картерных газов.

Предварительно отсоединив разъем с проводами и два шланга. Надо открутить всего один шуруп с торксом, номер его не помню, в наборе где-то посерединке был. На металлическом креплении этого клапана, где он прикручивается к двигателю зубилом прорубил ушко, чтобы следующий раз при его снятии только надо было ослабить винт, иначе вкручивать его не очень удобно, а так ослабил, вытащил клапан, проделал с ним необходимые манипуляции (например диагностика, что я и делал), поставил обратно, винт подтянул.

Рукой дотянулся до шланга, который надет на клапан вентиляции картерных газов. Потянул вверх. Без особых усилий клапан вышел из своего гнезда. Чтобы вытащить его из трубки эту трубку вытянул в сторону дросселя.

По прошествии месяца с момента замены щеток и прокачки сцепления, машина стала глохнуть при начале движения, едешь переключается нормально, остановка на светофоре, отпускаем тормоз, начинает дергаться и глохнет, с 3-4 раза получается поехать, ездила жена, оставила машину у тестя, приехал на автобусе снял ИУС снял корпус мотора, щетки на месте пайка нормально держит, на всякий случай поставил, IKA из новой партии которые помягче, поставил на место прокачал, все нормально, завелась, переключается на месте, поехал, сделал пару тройку кругов по району норм, собрал инструмент поехал домой, на следующий день жена на работу на машине, все хорошо, прям говорит как новая. На следующий день завелась, погрела минут 3-5 включает D дергается глохнет. Шланг высокого давления от ИУС в выжимной подшипник выглядит печально:

Как бы я не специалист по металлам но соединение медь+алюминий … в месте контакта не будет ли коррозии затем в этом месте? Предпочел бы наверное переходник из латуни… ну может я и не прав.

Далее снял ИУС, трубку высокого давления, сравнил штуцеры…ну как бы токарь сильно не заморачивался … с переходником

Суббота 2.03
Переходник не понравился, опрелеводам проще им переходник не нужен а на магистрали медный развальцованный грибок по форме как на родном штуцере.

Ладно, снял ИУС, снял родной ГЦС :

Поставил новый, как на шток то одеть (защелкнуть ГСЦ на штоке), на нашем ИУС по пластиковой заглушкой вала двигателя гладкий шток. Опель изитроник:

Вал двигателя ИУС есть пропил под прямую отвертку, можно цилиндр заполнить вращая вал, 2 соединение без переходника

ладно подумаю позже надо ставить в корзину для ИУСа и соединять магистрали… ага щаз… что то мешается не лезет в корзину… вот же ешкин кот:

штуцер мешает, на родном по диагонали вверх, этот под прямым угом надо снимать пилить корзину, пилил 3 раза

Соединил все шланги, силиконовый слишком мягкий весь гнется особенно вышел из штока под 90 градусов затем должен повернуть вертикально вверх…

Фотки закончились ибо дальше постоянно был в тормозной жидкости, нашел шприц на 150 мл, набрал тормозной, одел капельницу зафиксировал ее пластиковым хомутом на штуцере выжимного и и вливал пока не услышал щелчек, сел шток актуатора в ГЦС, прокачал до бачка воздух, заполнил бачек что переполнил, прокачал и с торону сцепления от бачка, затем прокачал поворачивая ключ в зажигании (не заводя). Затем завелся нейтраль есть передачи мягко, даже слишком, положение D отпускаю тормоз поползла. Все перевел в нейтраль заглушил, начал в 8 утра закончил в 14, все собрал решил прокачусь утром .
3.03
Встал утром по раньше часов в 5 прогрел поехал, едет, передачи переключает мягко, ладно катался в сумме час один раз заглох, ехал с горки светофор красным подкатился, с небольшими толчками передачи спустились до первой, 5 секунд на светофоре, отпускаю тормоз дерганье как сцепление бросил а газу не добавил, заглох… …много ругаюсь, включил аварийку, в нетраль завелся, закатился в парковочный карман, машин почти нет… нормальные люди то спят, а я робота адаптирую :) ладно, пробую тронуться опять дерганье, глохну, проверяю уровень ТЖ, норма, смотрю магистрали вроде нигде не течет, нейтраль завожусь, D плавно поехал норм, переключаюсь, мут 30 ездил с остановками на светофорах, все хорошо, приехал домой поставил машину.
Отдохнул, в 9 утра к машине, прокачал сцепление, одел на силиконовую трубку гофру, завожусь D дергается глохну, прокачиваю шприцом, самотеком, не помогает обороты скачут глохну.
Посадил за руль жену, ключ поворачивает я тормозную доливаю, прокачали так.
Забыл упомянуть ошибок БК показывает, только когда начинают обороты скакать шестеренка мигает, если глохнет то горит, выключаю зажигание, в N завожусь уже ее нет, сканирую ошибок нет.
Раза с 3-4 перестала дергаться (N-D глушу -завожу) сижу перебираю передачи 1-2-N-1auto и т.д. ошибка глохнет считываю ошибку есть …ооо что за зверь ? о_О P2786 — Слишком высокая температура исполнительного устройства переключения передач, и что приехали, ладно пусть постоит остынет, покурил, завожусь, D ползет, время обед, устал как собака, утром поеду.
4.03
Утром опять дергается как будто контур завоздушен, или переходник воздух подсасывает … 5 утра не едет, заводится, но если передача дергается обороты скачут не едет…
Пробег 108 000 сцепление и выжимной не менялись… может уже они приехали. А так идеи закончились.

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнуться как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Зачастую такая поломка говорит о неисправности тормозной системы, поэтому не рекомендуем использовать ваш автомобиль до того момента, когда она не будет устранена. Это обезопасит вас от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Основные причины

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
ногой держать педаль в нижнем положении;
запустить двигатель;
если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Именно по этой причине НЕ рекомендуется использовать машину с неисправным вакуумным усилителем тормозов.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Для этого с помощью тестера нужно проверить сопротивление внутренних обмоток датчика. Опять же, в зависимости от конструкции необходимо подсоединяться к разным контактам. На том же ВАЗ 2114 необходимо проверить сопротивление между выводами A и B, C и D. Его значение должно быть 53 Ом. После этого проверяют сопротивление между A и C, B и D. Здесь сопротивление должно быть бесконечным. К сожалению, датчик не подлежит ремонту, его необходимо лишь заменить.

Схема РХХ ВАЗ 2114

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Не стоит экономить на газе при использовании ГБО без электроники. Это чревато прогоранием клапанов и перегревом головки вследствие того, что в смеси будет много кислорода, который способствует резкому повышению температуры.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Другие причины

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

Не используйте очистительные присадки в случае, если у вас забит топливный фильтр. Сначала проверьте его состояние. В противном случае присадки размягчат имеющийся в фильтре мусор, и распространится по всей системе, после чего необходимо будет выполнять ее комплексную чистку.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

Заключение

Читайте также: