Ford fusion обманка лямбда зонда

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обманка лямбда-зонда - это устройство для коррекции показаний датчика лямбда-зонд, расположенного после катализатора. Основной задачей обманки лямбда-зонда является изменение сигнала датчика, чтобы на блок управления приходил сигнал, как от машины с исправным катализатором и не горела ошибка CHECK ENGINE. Поэтому часто обманки лямбда-зонда называют еще обманка катализатора. Обманки лямбда зонда ставят при замене катализатора на пламегаситель. У нас вы можете купить, как "механические" обманки лямбда-зонда, так и электронные обманки.

Всем привет!Сегодня установил обманку с мини катализатором.
Горел чек, достал, да и пообщавшись с знакомым, который работает в офф дилерском центре, Посоветовал поставить именно ее. Ибо форд начал жрать и жрать.Купил у местных за символическую плату. Приехал в леруа, купил гаечный ключ за внушительную цену 269 рублей, ибо это лямбда и слизивать грани не особо хочется. А то помню, как меняли мне верхнюю 2 часа…
Яма, открутил за минуту, но перед этим проехался, чтобы нагреть выхлоп и легче было. Установил обратно, прошёлся Forscan, первый полет, сойдёт. Напряжение доходит до 0.8. Видимо смесь богатая.Думаю адаптирует.
Дальше время покажет, Но чек заткнут надолго это 100%.

В итоге как оказалось те кто предлагал меньшую цену просто не сталкивались с нашим автомобилем))) уж в очень проблемном месте находится катализатор. Очень тяжело его достать.
В итоге нашел сервис где за работу взяли 5500р + 600р за замену гофры + пламегаситель 1500р ( у них в сервисе) + мои запчасти которые к тому моменту я уже купил: гофра 800р, обманка 900р.

Естественно прочитал все что нашел на форуме и тут по этой теме. Нашел в интернете фото процесса распечатал и показал мастеру как я хочу чтобы это исполнили) Мастер выслушал, распечатанные картинки все посмотрел, сказал что все сделаем в лучшем виде)

Делали следующим образом
1. Открыв капот наварили гайки на верхние болты защитного экрана катализатора, прикипели страшно.
2. Подняв на подъемнике открутили Крепления подрамника и опустили его чуть вниз.
3. Открутили защитный экран (много мелких болтов)
4. Открутили сам катализатор 2 болта снизу к гулушителю, и 6 сверху. И вытащили вниз.
Далее вскрыли высыпали содержимое, соты были оплавлены но не совсем наглухо.

Далее вкрутили обманку под второй зонд.
Потом вырезали гофру она расплелась внизу, вварили новую, поставили все назад, сбросили ошибку. Сделали все за 5-6ч.
То что выбили соты, собрал в пакетик и сдал на авторынке, принимают по 1200р/кг, вышло на 850р, неплохая скидка))

Итак, прошло уже больше месяца с момента ремонта, хочу поделиться ощущениями.
Раньше были иногда слабые толчки с глухим звуком при переключении на 2 и 3 передачи, грешил на то что либо сцепление кинул либо опора КПП доживает свой век. Они исчезли!) Переключения стали плавными! на всех передачах!
Расход 8,8л — 9л по городу, 7,5-8 по трассе.
На 3 передаче до ремонта пока 3 тыс об/мин не наберешь едет вяло, теперь ощутимо тянет с 2тыс и вообще теперь на всех передачах с малых оборотов едет лучше, едва нажимаешь газ.
Чек на панели не горит, сейчас понял что он раздражал)

В общем доволен, расход адекватный двигателю 1.6, едет хорошо, звук выхлопа не изменился!

*Все мероприятия по замене проводились в сервисе LIFE MOTORS.

*Для снятия выпускного коллектора необходимо снять с двигателя воздушный фильтр и выкрутить болты, которыми прикреплён выпускной коллектор. Часть болтов сверху, часть снизу. Снять защитный термокожух, который сверху коллектора. Разъединить от фишек кислородные датчики. Затем авто на подъёмник. Снять защиту двигателя, открутить крепления подрамника и приспустить его максимально вниз, насколько позволяют болты его крепления. Нижнюю опору двигателя необходимо тоже открутить и снять. Разъеденяем выпускной коллектор от приемной трубы и снимаем его. Всё! Всё остальное дело техники.

Все думали, что управимся часа за три. Но! Не тут-то было.
С проблемами столкнулись сразу же! Абсолютно все болты были ржавые и прикипевшие. Откручивали с помощью WD-шки. Не поддавались ни в какую! Снимали всё это дело около трёх часов. Я уже думал, что это никогда не закончится. Когда выпускной коллектор оказался уже в руках все вздохнули с облегчением. А ведь это было только начало…

Процесс вскрытия банален • болгарка! Перед началом процесса ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) сделайте метку болгаркой поперёк шву разреза, чтобы потом легко совместить вместе разрезанные части! Разрезаем банку с картриджем катализатора вокруг по краю рядом с пауком выпускного коллектора, полностью!

После вскрытия предстала жуткая картина состояния катализатора и причина этого состояния. В катализаторе было выжжено чем-то большое углубление, в котором мирно покоился прикипевший колпачок кислородного датчика. Датчик от времени начал разрушаться, его колпачок отвалился и попал в катализатор.
Видно по фото, что сначала он изрядно поскакал в раскалённом виде по картриджу катализатора, а затем вплавился и углубился в его соты.

Состояние самого катализатора было еще вполне приемлемое, если бы не это повреждение. Соты не были забиты, хоть его эффективность уже и была вдвое ниже, чем у нового. Если бы не этот колпачок, он бы ещё походил 30-50 тыс/км, точно!
По сути и коротко: датчик убил катализатор!
Колпачок чудом не засосало обратно в мотор по каналу EGR, по которому возвращаются неотработанные пары топлива в камеру сгорания. А дует там во время работы двигателя изрядно! Когда двигатель достигал своей рабочей температуры этот колпачок в выпускном раскаялся видимо до красна, а датчик начинал давать неверные показания, от чего ЭБУ начинал сходить с ума.
Сам картридж катализатора выбили, уложили в пакетик и очистили от его остатков стенки банки выпускного коллектора.

Установили пламегаситель и приварили его толстым швом в банку выпускного. Затем тщательно заварили саму банку. После сварки металл теряет свои свойства, поэтому все швы окрасили термостойкой эмалью.

Процесс обратной сборки прошел намного быстрее и легче.
Датчик bank-2 установили через обманку с мини-катализатором.

Всё собрали и запустили двигатель. Никаких ошибок ЭБУ не выдавал. Попробовали прокатиться, а двигатель троит и детонирует. При этом, чек не горит! Начали смотреть и проверять, а показания с датчика bank-1 не идут. Именно с этого датчика и слетел колпачок, который убил катализатор. Двигатель стартует, машина едет, но ведёт себя неадекватно и троит. Сняли фишку с датчика, всё пришло в норму. Ага, понятно! Двигатель и трансмиссия в аварийном режиме, ползучий режим отсутствует. Пришлось заказать новый датчик и отложить все до утра после семичасовой эпопеи. С утра установили новый датчик bank-1 и всё сразу пришло в норму. Теперь катаюсь и тестирую…
На данный момент полёт отличный!

P.S. Прошивать блок ЭБУ на Евро-2 пока не планирую. Свой катализатор уже продал через авито за 5000р. Масса вышла 1,184кг. Объявление работало менее часа, а предложений был шквал!

Сюрпризы:
• В процессе работ выяснилось, что нижняя опора двигателя порвана (сурпрайз!). Новая подушка Torque (Китай) AS1120 =1500р (с доставкой включительно).
*Опора • шлак! Через 1,5 года вся разорвалась.
• Кислородный датчик bank-1 Stellox (Китай) 2000127SX =2500р. (Качество Stellox • полное днище! Прожил только пол года, деньги на ветер! Категорически не рекомендую данного производителя!)
• Уставшая гофра выхлопной трубы. В нашем случае, идёт полностью вся выхлопная труба в сборе! Но! Подобрать нужную гофру для замены путём вырезки и сварки можно!
Размеры стоковой гофры с завода:
L ≈ 240мм; D приёмной трубы 40мм.

Работа над ошибками:
• Нужно быть готовым к незапланированным тратам на допы. Всегда что-нибудь обнаружится при виде с низу.
• Необходимо было заранее купить десяток новых болтов крепления для выпускного коллектора и защитного кожуха на нём.
• Не было в наличии ключа для демонтажа первой лямбды, поэтому её не выкрутили до войны с болтами креплений выпускного коллектора. Если до снятия она ещё была жива, то после сборки оказалось, что мы её добили окончательно.
• Учитывая мой личный опыт и учитывая то, что случилось, могу теперь сделать вывод, что необходимо менять лямбду bank-1 каждые 100-120 т/км превентивно! А можно даже добавить его в общий список з/ч для замены ГРМ и сопутствующих • так даже будет удобнее. Приобретать этот датчик б/у (тем более!), категорически не рекомендую!

Итоги и личные ощущения:
• Выхлоп стал более угарным и вонючим, по моим ощущениям. Спустя время, после того как прогорела WD-шка и прочее внутри и снаружи выпускного коллектора, а также в приемной трубе, запах угара исчез. Совсем исчез! Сейчас запах выхлопа практически тот же (!), что был и до замены. Всё гуд!
• Звук выхлопа на холостых не изменился вообще ни как! При сильной подгазовке и при разгоне появился низкий и негромкий рёв или даже рык. Совсем не критично!
• Запуск двигателя стал быстрым и лёгким, с пол тычка. Понятие фальстарт при автозапуске стало чужим и далёким!
• Общая нагрузка на двигатель и его рабочая температура стали значительно ниже!
• Реакция двигателя на педаль газа стала моментальная, с пол тычка, ни каких пинков, ни какой тупизны или задержек. Ускорение в целом теперь моментальное! Жене очень понравилось новое поведение нашего Федора. Говорит, что очень сильная разница! Да и я очень быстро привык к новому поведению Федора! Приятно управлять Машиной, а не повозкой! Машиной, которая чувствует тебя, а ты чувствуешь её • очень приятные ощущения! Очень!
• Расход топлива…
До замены привык топить в пол, чтобы машина хоть как-то реагировала. Сразу не получалось привыкнуть и перестроиться нажимать на акселератор педали газа слегка, рефлекс. В общем и целом, могу сказать, что расход остался примерно тот же. В городском цикле, общий долговременный расход снизился ≈ на 0,4 L/100км. Не ахти сколько, но тем не менее…
• Показания БК среднего долговременного расхода стали более точные, т/е ближе к истине. Если ползаю в пробках, то по БК повышается. Если передвигаюсь без заторов или по трассе, то соответственно БК показывает значительное снижение.
До всех этих мероприятий показания БК были одни и те же, вне завистмости от манеры или ситуаций. А я все удивлялся этим неадекватным и дурацким алгоритмам расчета! А оно эва как!
• Расход масла… В общем и целом, ни каких изменений! Всё ок!

*Как выяснилось, мой случай с отвалившимся колпачком лямбды не единичный! Итог тот же! Есть над чем задуматься!

А теперь, как всегда, десерт:

После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.

Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.

Как работает обманка лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.

Обманки бывают двух видов:

Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.

Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.

Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)

Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере

Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.

Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:

независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
корректирующие показания по данным первого датчика.

Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.

Как сделать самому обманку лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки

При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.

Для изготовления пустышки нужны:

токарный станок по металлу;
небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.

Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:

Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео

конденсаторы 1–5 мкФ;
резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
паяльник;
припой и флюс;
изоляция;
коробочка для корпуса;
герметик или эпоксидка.

Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.

Найти необходимые компоненты для изготовления мини-катализатора в домашних условиях будет сложно, а для создания независимого имитатора сигналов на микроконтроллере, помимо микрочипа, необходимы начальные навыки электроники и программирования.

Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).

Обманывать первый (или единственный на авто до Евро-3) лямбда-зонд имеет смысл только при езде на инжекторе с установленным ГБО 1-3 поколения (без обратной связи)! Для езды на бензине искажать показания верхнего датчика кислорода крайне нежелательно, потому что по ним корректируется топливовоздушная смесь!

Схема электронной обманки

Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:

С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.

Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.

Схема электронной обманки датчика кислорода

Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.

Интеграция резистора и конденсатора в проводку

Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором

Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:

резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.

Схема обманки лямбда-зонда своими руками

Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:

неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.

Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.

Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.

Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда

Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:

подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.

Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:

интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
светодиод;
реле.

Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО

Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.

Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.

Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:

резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
усилители LM358 (2 шт.);
диод Шоттки 10BQ040.

Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.

Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда

Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.

Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

Чертеж механической обманки

Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите

Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.

Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.

Втулка с мини-катализатором

Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:

болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
каталитический элемент.

Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.

Керамический порошок, который советуют использовать на некоторых интернет-ресурсах, для этих целей не подходит!

Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите

Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.

В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.

Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.

Если пространство, в котором расположен датчик кислорода на выхлопной магистрали, сильно ограничено, штатный ДК с проставкой может не поместиться! В таком случае нужно изготовить или купить Г-образную угловую обманку.

Ввертыш с отверстием малого диаметра

Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:

токарный станок;
болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.

Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша

Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.

Сколько служит обманка лямбда-зонда

Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.

Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.

Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.

Тип обманки ЛЗ	Совместимость с автомобилями	Как обслуживать обманку ЛЗ	Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять)
Механическая (ввертыш)	1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно.	Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара.	Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему).
Механическая (мини-катализатор)	С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше.	После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя.	50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя.
Электронная (плата)	Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов.	Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи.	Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие.
Электронная (резистор и конденсатор)	Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше.	Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов.	Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто.

Какая обманка лямбды лучше

Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:

механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.

Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: