Форд фокус 2 клинит задний суппорт
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
У меня начали подклинивать тормоза, чаще всего это происходит после стоянки, даже кратковременной, но иногда и просто так по дороге происходит. Проявляется в том, что при нажатии на тормоз чувствуется, что педаль стала намного туже и обычного нажатия уже не хватает для нормального торможения, приходится давить намного сильнее. Если часто понажимать педаль, то заклинивание проходит и всё приходит в норму.
Колодки смотрел - нормальные, тормозные цилиндры тоже смотрел. Передние поршни цилиндров легко вдавливаются, а задние (тормоза дисковые) я вообще не понял как работают, вдавить у меня не получалось, еле обратно поставил. Ручник работает нормально. При нажатии на тормоз с двигателем ничего странного не происходит, только если часто давить подрят, то он немного подзахлёбывается. Машина только с АБС-1.8 Zetec. Помогите разобраться где может заедать и из-за чего. Боюсь я так кататься.
Да еще - педаль становится туже, но не настолько, как при неработающем двигателе.
Вакуумный усилитель располагается под капотом, со стороны рулевой колонки. Именно он дает плавность хода педали тормоза.
Из инструкции к СТО:
Жалобы - чрезмерное усилие при задействовании педали тормоза
Причины - Износ или загрязнение тормозных колодок
- Отсоединение или повреждение вакуумного трубопровода усилителя тормозов
- Поломка вакуумного насоса
Пункт 1 и 2 легко проверить, по пункт 3 - на проверку выдан целый алгоритм, сложно перепечатывать все сюда а копировать из Акробата я не умею.
IgorGhia
Работоспособность вакуумного усилителя тормозов проверяется просто: при заглушенном двигателе нажимаете пару раз на тормозную педаль и держите педаль в нажатом положении, затем заводите двигатель, тормозная педаль несколько подастся вперёд - значит усилитель работает.
А разве на машине с АБС есть вакуумный усилитель?
IgorGhia
В данной ситуации может быть поломка где угодно: неисправность клапанов АБС,
неисправность насоса (когда низкое давление в гидроаккумуляторе педаль колом встает, а тормоза тю-тю).
Кстати о птичках, а лампочка низкого уровня тормозной жидкости загорается? Она же лампочка низкого давления
в гидроаккумуляторе. Если загорается, то необходимо смотреть гидроаккумулятор и насос. Если не загорается, то
проверять клапаны АБС, проводку к ним и т.п.
Можеть полететь и блок управления АБС.
Я уверен, что усилитель есть.
Вопрос в другом- а если прокачать систему через колеса клапны ABS промоются? Или мимо всё протечет?
Господа!
НИКАКОГО ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ В АБС НЕТ!
Состав АБС:
1. Гидроблок (в нем собственно и смонтированы клапаны АБС и главный тормозной цилиндр). Смотри где расположен бачок тормозной жидкости, гидроблок будет под ним.
2. Гидроаккумулятор. Располагается на гидроблоке. Предназначен для содержания тормозной жидкости под высоким давлением(в моей машине в нем нагнетается давление тормозной жидкости до 20 атмосфер).
3. Насос. Устанавливается также на гидроблоке. Предназначен, собственно, для повышения давления тормозной жидкости в гидроаккумуляторе.
4. Блок управления АБС. Блок электроники для управления АБС. Хрен знает где он у вас располагается.
5. Датчики АБС. Предназначены для определения скорости вращения колес автомобиля. Расположены соответственно на ступицах.
6. Шелупонь всякая, типа контрольной лампы АБС, датчика давления тормозной жидкости и т. д.
Принцип работы:
Когда заводим автомобиль:
Запускается насос АБС, нагнетающий тормозную жидкость в гидроаккумулятор до определенного давления. Как только достигнуто требуемое давления контрольная лампа АБС гаснет.
Во время движения автомобиля при ненажатой педали тормоза:
АБС не работает. Давление в гидроаккумуляторе поддерживается насосом на требуемом уровне.
Во время движения автомобиля при нажатой педали тормоза:
Тормозная жидкость под давлением подается из гидроаккумулятора на тормозные цилиндры колес также как и в обычных тормозных системах, но здесь роль вакуумного усилителя выполняет гидроаккумулятор (хотя такое сравнение немного неправильное). Блок электроники производит сравнение скоростей вращения колес. Если какое либо колесо вращается с меньшей скоростью, чем остальные, на тормозном контуре данного колеса по сигналу блока управления срабатывают перепускные клапана, сбрасывающие часть тормозной жидкости из тормозного контура данного колеса в бачок. Давление тормозной жидкости в контуре данного колеса понижается и оно, грубо, начинает тормозить не так сильно, как остальные. Скорость вращения данного колеса повышается, что регистрируется блоком электроники. При выравнивании скоростей вращения всех колес, перепускной клапан закрывается и все происходит по новой. Отсюда и "трещание" АБС из-за прерывистого срабатывания перепускных клапанов.
При всех этих действах давление в гидроаккумуляторе понижается до определенного предела, после которого включается насос и начинает нагнетать тормозную жидкость в гидроаккумулятор.
IgorGhia
Раз лампы не загораются, значит давление тормозухи в норме, датчики АБС в норме.
Могут быть проблемы либо с клапанами, либо с тормозным цилиндром, либо с тормозными магистралями (последнее маловероятно).
Попробуй поменять всю тормозуху, выкачивая ее через штуцеры для прокачки на ступицах.
Делай так: грушей высоси всю тормозуху из бачка, залей свежую. Далее прокачивай все контуры тормозной системы, чтобы выкачать старую тормозуху их магистралей и тормозных цилиндров. Не забывай при этом подливать тормозуху в бачок.
Если это не поможет, скорее всего придется менять гидроблок . Эта тварь неразборная.
Можешь для этого ехать в сервис, потому как на FF добраться до гидроблока - пол-движка придется разобрать.
Но для начала тормозуху всетаки поменяй. Это несложно, а помочь могет.
Кстати многие недооценивают необходимость менять тормозную жидкость при покупке авто.
А зря.
Расскажу случай из жизни:
Еду за городом в пробке. 5 метров проехал, остановился, опять 5 метров, остановился. Жара - градусов 40 на солнцепеке. Еду где-то часа полтора таким образом. Тут вдруг надо тормозить, а у меня педаль тормоза колом встает, загорается лампа АБС и лампа низкого давления тормозной жидкости. И при всем при этом тормоза тю-тю. Короче, остановился я уже в канаве придорожной . Впрочем, без особых последствий - морду подрихтовал, радиатор порвал, фары высыпались, бампер отскочил.
Когда доехал на эвакуаторе до дома, стал разбираться в чем дело. При частых торможениях давление в гидроаккумуляторе постоянно сбрасывается и насос тормозной жидкости работает практически постоянно. По такой жаре насос при постоянной работе жутко нагрелся (когда вылез в канаве из машины и дотронулся до гидроблока - руку обжег). Из-за этого тормозуха с большой примесью воды (что естественно, если ее не меняли с момента производства машины) !закипела! и резко упало давление в гидроаккумуляторе, так как насос не предназначен для прокачки пара. А нет давления в гидроаккумуляторе, нет и тормозов.
Так что смотрите. Менять или не менять тормозуху - дело ваше, но из-за такой мелочи (хотя какая это мелочь) можно и влететь по крупному, а можно и окончательно.
Ошибочка закралась в предидущем посте.
Конечно, штуцеры для прокачки тормозов не на ступицах, а на суппортах.
Прошу прощения.
Насчет задних суппортов. Чтобы вдавить поршень суппорта, его надо крутить. Не помню только: по часовой стрелке или против. Все из-за ручного тормоза. Там внутри поршня штифт с резьбой, на который надевается рычажок ручного тормоза, приводимый в движение тросиком ручника. Когда тянешь ручник, этот штифт выворачивается из поршня суппорта и выдавливает последний. Чтобы вдавить поршень, необходимо поршень навернуть назад на штифт.
Когда установишь суппорт на место и несколько раз нажмешь на тормоза поршень встанет в рабочее положение.
Вот этот окрас. Разумеется в тех местах, где его не потёрли колодки, для самых придирчивых) на фото передний суппорт! Для самых внимательных)
Короче, к черту воду и ненужные истории.
Вопросы:
1 — Из-за каких слабых звеньев это могло произойти?
2 — в какую цену может встать ремонт? В той или иной ситуации.
Интересует, как вы поняли, цена проблемы :( ибо сам не полезу. Я ж водятел-руки-крюки-из штанов 🥴
Ребятки, спасибо всем, кто просветил!)
Ford Focus Hatchback 2007, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 2
Спёр из поста на драйве. Да простит меня хозяин) Я для благого дела)
Не закисший ли трос ручника, для того что бы это понять, необходимо отсоединить трос от механизма стояночного тормоза от суппорта, затем просим клиента, сесть в авто и неоднократно затягивать ручник, если трос без затруднения ходит, значит проблема не в нем, ищем дальше…
•Не закисший ли сам механизм ручника на суппорте "частая проблема на VAG-ах!" GM не исключение!
Что бы это проверить много времени и усилий не потребуется, достаточно, сам флажок механизма ручника отжать в сторону троса!
Если флажок успешно возвращается в исходное положение не подклинивая при этом, значит тут тоже нет проблем, ищем дальше!
•Не закисшие ли Направляющие суппорта, бывает такое что из за порванных пыльников, или не квалифицированного обслуживания то и дело они закисают, последствия таковы:
Одна колодка изнашивается больше чем другая.
Из за повышенного трения греется тормозной диск!
Проверить их достаточно легко, откручиваем супорт, и вдавливаем направляющию, таким же образом вытягиваем её из скобы, на сколько это нам позволяет пыльник направляйки!вытягивается легко?обратно заходит тоже легко?
Ищем дальше!
•Не порван ли пыльник поршня, 90% случаев повышенного износа колодок, а как следствие повышение температуры узла, кроется именно в нем, отвечу почему, когда рвётся пыльник, это могут быть разные причины, от времени в плоть до того что когда-то кто-то менял колодки засунул туда отвертку что бы свести колодки и порвал его, поршень а вернее его наружная поверхность становится подверженная влаги, реагентов с дороги, грязи и т.д, начинает ржаветь, после того как он начинает ржаветь, он начинает подклинивать в суппорте, а потом и вовсеначигает работать в одном направлении, выходить из суппортах выходит под давлением ТЖ, а отойти обратно что б ослабить колодки он не может, потому что ржавчина сделала своё дело!
Подумали?
Пытаемся расшатать вытащить пружинку. Если оная не начинает вращаться в посадочном отверстии, а гнется – греем дальше. Сломать ее очень просто, а вытащить заломыш – квест без гарантии успеха.
Штуцер тоже греем. Тоже фиксируем суппорт в удобном положении, подпираем горелкой и отходим в сторонку. Потом стучим по корпусу вокруг штуцера. Пытаемся открутить. Очень нежно. Если штуцер стронулся на миллиметр и встал – греем еще и далее изображаем дятла с кувалдой.
Так до победного.
Резьбу, после "победного", прогоняем метчиком М10Х1.
Ну что, пружинку извлекли, штуцер откртили? Продолжаем стало быть.
На сегодня у нас вот такая пара. Суперспорт. )
На одном суппорте применен инновационный метод уплотнения внешнего порванного пыльника дополнительным уплотнительным кольцом. Понравилось. Возьму на вооружение. )
Вытащили поршень? Зажимаем суппорт в тисках, берем выколотку 4.9мм, кувалду и пассатижи.
Пассатижи просто что б держать выколотку, ибо рукам бывает больно и в силу отдачи и промахнуться можно.
Выбили.
Вытаскиваем фигурную пружину.
Но может случиться и такая история.
У нас ранний вариант и придется поморочиться.
Верхний подшипник можно добыть простым съемником подшипников с внутренней посадкой. Минутное дело.
С нижним сложнее. Нужен цанговый съемник под обратный молоток.
В нашем случае, это Krafttool 1-43350 диаметр 14-19мм. Где его ныне раздобыть мне неведомо. Если знаете место – поделитесь.
Переходим к сборке. Для оной потребуются:
238041 – ремкомплект суппорта.
P384902 – поршень.
712121210 – подшипник. В принципе, это HK1612, замен которому уйма. Предпочитаю INA.
Необходимо 2шт.
Факультативно можно купить наружный пыльник и резинки направляющих от ATE. Это увеличит бюджет мероприятия, но смысл есть.
Пыльник – 93187990 (GM) В пакете будет пыльник от ATE 11.8102-3603.2
Существует аналог Mazda, но он стал стоить вовсе неприлично, посему опустимю
Пыльники направляющих 11.0101-5407.2
Далее.
Чистим посадочное и запрессовываем новые подшипники.
На неделе ехал с работы и услышал скрежет сзади справа. Подъехав к дому решил пощупать тормозные диски. Левый спокойно прощуповался пальцем -был не горячий. С правым рисковать не стал, бросил на него снег и услышал шипение. Дело ясное суппорт словил клина. Перечитав все темы по переборке заднего суппорта, решил менять на б/у. (Ради смеха решил посмотреть, сколько стоит новый оригинал — в районе 40000руб. Не плохо…). На следующий день заехал на разборку, специализирующуюся на разборе автомобилей с Европы. Ценник обозначили 3500р за суппорт в сборе. Поговорил с парнями с разборки, говорят сейчас добивают последнюю партию запчастей. Далее бизнес закрывается((( По замене ничего сложного, главное, чтоб тормозной шланг открутился. У меня всё прошло гладко. Перед откручиванием пережал тормозной шланг, чтобы потерять меньше тормозной жидкости и меньше прокачивать систему. Сняв суппорт увидел, что внешняя колодка стерлась до металла. Хорошо, что в комплекте с суппортом шли колодки. Их и поставил. Планирую замену колодок на весну. Перед установкой почистил и смазал смазкой направляющие суппортов. После установки прокачал тормозуху, после первого прокачивать весь воздух вышел (хорошо, что пережал тормозной шланг), процедуру повторил ещё раз шесть для для большей уверенности. При осмотре старого суппорта выявлено подклинивание механизма ручника, а также самого цилиндра суппорта (обнаружена коррозия из-за порванного пыльника). Фото не делал, не до этого было, т.к. в гараж пустили на часок. В общем как-то так.
3 года
Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
---
aleksspro
спасибо. Сейчас, вроде, стук прошел. При смене резины нечего критичного не обнаружил, как и предполагалось.
Заметил что передние внешние колодки практически не отходят от диска, если светить фонариком то еле заметный просвет есть. Так у всех?
А я заметил, что задняя внутренняя колодка одна немного болтается в скобе. Видно, она и стучит. Ну и ладно )
IIOSS и Offmax спасибо, с отцом открутили почти легко после 4 дней отмачивания а именно брызганья wd 40 поверх штуцера, потом и прокачали, делали без нагрева. Теперь весь в догадках какой смазкой там смазать или обмазать чтобы на будущее открутить нормально? Есть смазка wurth cu800 медная и не смываемая водой,температурная можно ею или чем другим?
ВАНЯ666
Сомневаюсь, что поможет.
Там электрохимическая коррозия из-за соседства разных металлов. Проблема не в температуре или влажности.
Проблема, в сущности, состоит не в том что б открутить штуцер, а в том что б не выкрутить его вместе с резьбой.
Смазка, впрочем, ему не навредит, но я б использовал что-то вроде смазки из ремкомплекта для тех же суппортов.
ВАНЯ666
Медной не стоит, получится вообще жесть, не два, а три разных металла, мель, аллюминии и сталь.
Самым полезным намазать будет керамической смазкой.
ПЕРЕД VAG Пыльник и кольцо в комплекте 8K0698471
Кочевник78
Я видел в подборке. Если натыкаюсь на: купил с таким номером, поставил, подошло, кидаю, чтоб осталось.
На драйвер пропадают записи.
Всем привет , прощу помощи по тормозам . Есть пара вопросов .
Закис левый задний суппорт , точнее поршень . В сервисе посоветовали купить поршень и комплект резинок, это ладно .
1 . вопрос по переборке суппорта и ручнику . Можно поочередно перебирать левый и правый суппорта?
2. для регулировки ручника после переборки суппортов (поменяю на обоих резинки) вывешивать оба колеса или по одному ?
3. хватит ли оригинальной бутылочки 0.25 тормозухи на оба задних суппорта ?
4. у меня с есп , прокачивать все-таки через софт или педалью хватит?
Rosso
1. Можно
2. Я вообще не вывешивая настроил, когда менял барабаны на ЗДТ. До сих пор работает.
3. Лучше 2, а вообще не обязательно оригинал, любую хорошую совместимую думаю можно
4. Просто прокачать без проблем. При полной замене или замене ГТЦ тогда лучше через софт
5 мар та 2019
Напишу по переборке заднего суппорта(левый заклинил) , фото не делал , но ничего нового в принципе.
Заказал комплект резинок Seinsa Autofren D4612 (резинки все, внутри без пакетика), поршень Frenkit P384902 , колодки поставил Remsa 842.00 , смазывал все тормозной жидкостью, под верхний пыльник намазал синюю смазку для тормозов NANO GREASE, купил 0.5 торм.ж. Castrol Dot4,шестигранник на 7мм,по факту на прокачку 1 заднего колеса ушло 75мл(3 шприца по 25куб) , жидкость была светлая, сразу без пузырьков.
По суппорту в принципе проблем не возникло, все разобралось как на видео на ютубе (парень разбирает на черном ф2) , подшипники ручника на удивление живые , только шток "погрызло" вверху . Чтобы снять фигурную стопорную шайбу(номер 7 из шапки) взял трубу 20мм+, постучал молотком и снял, обратно ставил этой же трубой + внутрь вставил тонкий свечной, стукнул по нему молотком и толстую вытащил, шайба установлена . На переборку суппорта ушло 2 часа , долго отмывался очисткой для карба, потом протирал салфетками до идеальной чистоты.
Большие проблемы возникли с заталкиванием пружины в поршень, в итоге зажал поршень в тисках и 2мя отвертками загнал внутрь пружину.
Сделал приспособу для утапливания поршня, но на новом суппорте все зашло легко и хватило бы круглогубцев.
На 2 колесе просто сменил колодки , резинки направляющих и пыльник на поршне, на нем кстати уже понадобилась приспособа, ибо поршень под давлением, туго закручивался.
Rosso
Через месяцок проверь как себя ведет наружний пыльник. Вангую - Разбухнет . В особо тяжелых случаях даже слазит. В любом случае - герметичности не будет. А через годик - уже и поршень можно проверять, возможно раньше. Тормозуха резинку к тому времени окончательно высушит, потеряет упругость. Поршень будет плохо отходить назад при сбросе давления.
Советую перебрать заново. Предварительно купи новый ремкомплект и обязательно Изучи что в тормозах мажется и какими смазками.
Применительно к нашим суппортам - из списка приведенного в статье, будет достаточно купить смазку № 1 Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) и пересобрать суппорт на ней.
Если захочется пря совсем чтоб совсем Фэн-шуй то можно так же купить Смазку ВМПАВТО МС 1600 чтоб помазать торцы колодок, где они по скобам скользят. Либо, вместо ВМПАВТО МС 1600 воспользоваться медной смазкой Ликви-Моли.
Всем добрый день!
Приключилась беда: заклинил передний левый суппорт. Машина перестала катиться под уклон, со скорости очень быстро останавливается на нейтралке, вывешенное колесо руками вообще не провернуть. После короткой поездки от колеса вонища горелым, штамповка вся горячая (суппорт трогать и не пытался).
Вчера с другом решили провести осмотр. Сняли колесо, сняли суппорт (не без молотка конечно же). Пыльник внешне без повреждений, трещин никаких нет. Отогнули немного пыльник, под ним тормозной поршень блестит чистенький. Стало не понятно, от чего там вообще заклинило всё.
Под рукой была только литиевая смазка в балончике с тоненькой трубочкой (для дверей, петель и т.д.). Отогнули пыльник, зафигачили этой смазки внутрь. Потом стали пытаться загнать поршень внутрь. Долбили молотком полчаса, поршень если и сдвинулся, то буквально на пару мм. А потом взяли балонник, сверху удлинитель (для большего рычага), приодели суппорт на диск (чтобы в распорку взять) и с помощью такого рычага легко загнали суппорт в дом по самые не балуй (полностью утопили).
После обратной сборки проблема ушла сразу. Теперь машина катится идеально, тормоза стали реще, ничего не клинит, после длительной поездки (где-то час) штамповка и суппорт холодные на ощупь. Запаха нет.
Вопрос: насколько литиевая смазка подходит для суппорта? Как долго протянет суппорт после такого ремонта? Просто в магазине уже заказаны новые резинки 8K0 698 471 + поршень P575504 + смазка для суппорта Ate + 1л тормозухи Ford. Стоит отменить заказ?
Читайте также: