Форд фокус 2 хэтчбек автомат трогаемся с места

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Такая у меня проблемка с машинкой - проблема началась сразу, выехав из салона, и до сих пор не решилась, хотя дилер обещал, что "через пару тысяч км притрётся". Пробег сейчас - 11000км.

Подёргивается машина на маленькой скорости, когда педаль тормоза приотпускаешь, и машина катиться - подергивается. Толчки маленькие, как буд-то газа ей не хватает. особенно это "подёргивание" раздражает в пробках! Так явно не должно быть. думаю, это либо у меня АКПП бракованная, либо со свечами что-то, либо тормоза, либо не знаю.

На форуме что-то нигде не нашел ни у кого решения такой проблемы, и отдельной ветки по такой проблеме.

У кого была\есть похожая проблема? Как её решили\решаете? В чем была проблема? Отзовитесь!

Прошу тех людей, которые считают что "это нормально - особенность конструкции" сюда не писать, ибо это точно не нормально и где-то что-то не исправно.
Заранее спасибо.

Кто-нибудь решил проблему дерганий на автомате после замены АКБ? Сегодня поменял акумы местами, с отцовским опелем астры, опять при трогании и остановке появились дергания. Поставил обратно родной - дергания исчезли. Что делать т.к. надо менять аккум, а то родной зиму не протянет(((

Всем доброго здравия ! У меня фордик ф 1.6, 115лс 2005г, Холостой работает ровно , педаль на месте реагирует отлично ! тяга двигателя отличная , Но при плавном движении , после каждого переключения неприятно дёргается ! кручу движку до 3.000, ! в сервисе сказали что педаль газа , или дросиль , или свечи, или фильтр ! не хотелось бы искать проблему методом тыка ! у кого такое встречалось . подскажите пожайлусто , что бы это могло быть ***

vag000
У меня тоже дерганья были. Такой же движок. Пробег 105000км. На холостых тоже всё стабильно работало, холостые не гуляли. Поменял высоковольтные провода, машина ожила!

Прикольно )))а я с дуру катшку поменял , Дросель помыл , свечи заменил , и толку то ))) по прежнему подёргивается ! Прислушаюсь к вам АИАТОР063 и поменяю провода !

Всем привет. Я не очень счастливый обладатель FF2 RES 2011 1.6/100лс АКПП Титаниум Сборка С-Питер. Трабл тот же, дерганье,рывки что при разгоне что при торможение. Друзья вот что заметил за два года эксплуатации:

№1 Да дергает при разгоне с 1 на 2 и немного со 2 на 3.
№2 Да дергает при торможении со 2 на 1.
№3 В пробке когда идешь накатом на 1 может при достижение скорости 20 км/ч может сильно пнуть на переключение с 1 на 2, но это только тогда когда скорость почти достигнута и ОТПУСКАЕШЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА. А ОНО НАКАТОМ ДОБИРАЕТ СКОРОСТЬ И НА ТЕБЕ.

Еще заметил что со скорости она тормозит коробкой. Причем последние переключение под пинывает. То есть тормозишь 4-3 норма, 3-2 норма, 2-1 удар.Летом заметнее всего.

В сервисе был по гарантии ни чего не нашли Сам масло проверял- уровень норма, цвет красный, гарью не пахнет. Это не ДРОССЕЛЬ сам лично 2 раза проверял ЧИСТЫЙ.

Бензин уже два года лью, одна заправка 95ВР проблем не было свечи смотрел без нагара-белые.

ВЕРДИКТ: Грешу на могзи коробки такая ее особенность дергаться, так до кучи и АКПП на них старой модификации 4 ступени. Есть вероятность что генератор не справляется так как при полном вкл всех приборов заметно притухает ближний.

Что касаемо рывка когда тормоз отпускаешь это нормально потому что колодки диск не сразу отпускают а с задержкой

27 окт ября 2012

фф2 2010г/в, дв 1.8 , 51тыс.,ручка. Куплена 3мес.назад,всё было в идеале,месяц назад начались даблы(последовал советам из других веток не парится,дабы не усугублять),сейчас задёргалась на холодную,на малых оборотах и даже когда датчик показ.раб.темп.,надо проехать км 15-20 чтоб всё устаканилось. По ощущениям прогрессирует. Сервисы в Кирове,что русская рулетка,как крайняя мера. Может малой кровью,типа замены свечей?

Машина 2007 года, 1.8, межрейст. сборка рус., залили испанскую прошивку VJ. Перед прошивкой промыли дросельную заслонку, трогаться с места стало лучше, но 100% плавности набора скорости нет, почти не тупит (не клюет), но надеялся что вообще на низких оборотах будет трогаться плавнее. Очень хорошее переключение с 1 на 2 передачу, и движение на малой скорости на 1 и 2 передачи почти без рывков. Меняя фильтр салона обнаружил, что датчик сцепления был снят со своего места и закреплен скотчем чтобы не болтался (машину брал с рук, старый хозяин ничего не сказал), поставил датчик сцепления на место, машина стала вести себя по другому, как будто добавилось оборотов и мощности и теперь на второй передаче, если бросить педаль газа машина идет с ускорением, ранее шла равномерно, если нажать на педаль тормоза она чуть притормаживает, потом бросить педаль тормаза и не нажимая педали газа набирает скорость, даже если двигаться немного в гору (даже слышна детонация двигателя, так как скорость небольшая). Если выжать сцепление или опять снять датчик сцепления - все нормально. В чем может быть причина? Клемму с аккумулятора снимал, езжу таким образом пару дней (200 км.)

Машина едит на первой передаче по прямому участку дороги (может даже чуть в гору) с постоянной скорость 10 км\ч, 700 оборотов, чуть нажал на педаль газа и сразу отпустил, пошло ускорение скорость 15 км\ч, 1000 оборотов, еду таким образом 1.2.3-. минут (скорость та же , обороты не падают). Выжал сцепление скорость падает до 10км\ч, обороты 700, резко отпустил сцепление, опять пошло ускорение скорость 15 км\ч, 1000 оборотов, хотя на педаль газа не давил. Тоже самое происходит если нажал вместо педали сцепления, кратковремено педаль тормоза. На второй передаче все тоже самое увеличиваются обороты и ускорение, меняется только скорость 30-40 км\ч. До этого все время ездил только со снятым датчиком сцепления и такого не было, может быть так и должна работать машина?

народ, подскажите плз, ситуация такая, когда стою в пробках включаю климат то движок начинается странно себя вести, как то толкается, стрелка тахометра скачет. но когда еду на скорости то все прекрасно работает.

Вечер добрый!
Появились рывки при наборе скорости с 3,4, 5 передачи (FF 1.6 МТ, пробег 94 тыс), то есть переключаешь выбранную передачу и давишь педаль газа, в двигателе происходят действия как будто едешь на автомате - автомат сбрасывает на низшую передачу и едет далее(что то дергается, пропуски при наборе скорости). Двигатель вообще работает ровно, ошибки ни какие не выходят, не давно выполнил полное ТО заменил все расходники(масло, свечи,фильтра, сетку в топливном баке, чистка форсунок,заслонки, топливной системы), ранее такое как то одни раз проявилось я необратил внимание, теперь же это происходит чаще.
Куда копать, что это может быть - подскажите пож-та?

Ох и Фокус! Поменял вчера аккумулятор, старый отслужил 8 лет, а сегодня заметил эти самые толчки, думал пипец коробке настает, спасибо этой теме. Включение обогрева заднего стекла все расставило на свои места.
Думаю на аккумуляторе надо еще поездить, недельку, если не пройдет, то заряжу вручную. Главное, знаю благодаря ветке, причину.
Может FAQ написать, а то час убил пока все прочитал? И гнать всех поганой метлой отсюда у кого механика, у кого пинок при торможении и толчки при переключениях, не о вас тема.

цитата:

такие же затыки у меня летом по жаре, когда стою тормоз и когда кондей включен, 2.0 АКПП
думаю перегрев и дело в бензонасосе

следующий этап который для себя решил, надо лезть к бензонасосу, буду делать отверстие из салона, менять тонкий фильтр и грубый + в планах чистка радиаторов, своими силами, до куда долезу

2.0 АКПП 60к пробег 5,5 лет , менял свечи на 40к последний и пока что единственный раз, фильтра ~ раз в 1,5 года, больше вообще ничего не делал до сего момента по топливной системе

Привет дорогие фокусоводы появилась проблемма у меня фокус2 дорестайл 1.6 115л/c начались какие то подёргивания иногда но только на прогретом моторе на скорости от 100 до 120 как провалы на холостом иногда стрелка тахометра падает до 100 оборотов и подымается до 2000 потом опять нормально и очень редко при разгоне дёргается подскажите пожалуйста может кто встречался с этой проблеммой зарание спасибо.

Доброго времени суток!
У меня Фокус 2 рестайл 2010 г.в, двиг 1.6 АКПП, пробег 94000.
Столкнулся с проблемой: при торможении происходит дёрганье коробки (когда скорость снижается до 20 км/ч), при наборе скорости после торможения также дёргает, при этом, при начале движения с места дёрганий нет.
Кто подсказать может-в чём проблема и как решается?
Толковый сервис в Москве или МО кто знает?
Заранее благодарю за помощь.

Всем доброе время суток подскажите пожалуйста раньше при наборе скорости от 20 до 40 машину потрясывало в лево вправо а позже началось от 80 до 100 да сильно так что это может быть ФФ2 АКПП 2.0

Добрый день все у кого ФФ2. Подскажите, помогите год назад стал обладателем 2 лит ФФ АКПП, 2010 г. пробег 90 000.
Начались проблемы которые я никак не могу решить в моей дыре тоже толком подсказать не могу.
Идет вибрация, как будто троит двигатель, но обороты все нормально не скачут. На разгон очень бодро, и идет без нареканий. Только в районе чуть больше 2 т. оборотов есть непонятные рывки (словно движок или коробка подпрыгиваю из капота) и снова гуд.
Очень очувствуется вибрация на стоящей авто, при включенной D или N, а вот на P все гуд тишина.
P/S/ Замена масла не помогла

Юрий_Емел
kkaa

Скажите каким образом решили вопрос?

цитата (kkaa)
такие же затыки у меня летом по жаре, когда стою тормоз и когда кондей включен, 2.0 АКПП
думаю перегрев и дело в бензонасосе

2.0 АКПП 60к пробег 5,5 лет , менял свечи на 40к последний и пока что единственный раз, фильтра ~ раз в 1,5 года, больше вообще ничего не делал до сего момента по топливной системе"

С самой покупки автомобиля меня донимали дерганья с 2 до 3к оборотов, при этом она могла пару дней ездить без проблем, затем дергания могли переобразоваться на затупы, как будто за Жопу схватили и держат, затем отпускает, чуть реще надавишь газ и снова продергается и поедет как ни в чем не бывало 🤷‍♂️ 🏎 💨

Много читал, бороздил инфу, у кого насос умирал, катушки, свечи, подсос воздуха, заслонка, фильтра, намотанная сутулая собака на колесе и прочие проблемы, диагностика ругается только на лямбдазонд и куча мелкотни по салону, безопасности и прочей нечести которая будет в скором устраняться 🤗

Решил идти от меньшего к большему и приложил свои рукоклешни к началу ремонта 🛫

Начал с замены свечей, установил свечи Bosch platinum, остался пока доволен, на холостых машина стала работать лучше, пропали мелки провалы которые могли проявится пару раз в минуту, как пропуск зажигания только более короткий, было видно по оборотам и чувствовалось жопкой на сидении, теперь иногда кажется что машина заглохла)) бывает после дизеля с непривычки.
НО, в этот же день в пути домой с работы машина снова пару раз дернулась за весь путь, и я понял путём дедукции что дело было не в свечах 😅

Далее перекинулся на следующий шаг, воздушные электро клапана управления вихревыми заслонками во впускном коллекторе.
Заказал ERA, пришли, поставил, процесс довольно легкий, понадобился torx 25, минут 10-15 времени и 2 более менее прямые руки, которые оказались с собой.
Пока пару дней полёт нормальный, во всех диапазонах тахометра продиагностировано, ни одного толчка, рывка, затупа не обнаружено, из плюсов упал расход примерно на 1-1.5 литра 🧐 это обрадовало, при езде даже я бы сказал более агрессивной чем обычно 🏎

Предистория
Машинку брал с пробегом 113 тыс. км., на 120 тыс. км. поменял масло в АКПП заливал фордовское.
АКПП вела себя спокойно, пробежав до 180 тыс. км. начала отвешивать мне лёгкие поджопники. При плавном переключении на верх не особо чувствовалось. Но на обгонах с газом в пол и на понижение со 2 на 1 передачи были ощутимы. Особенно бесило когда на светофоре останавливался, а АКПП только скидывала со 2 на 1, т.е. был толчок вперёд как только остановился уже.

1. Думал масло пора уже менять, решил залить Liqui Moly ATF 1200. Прикупил фильтр и 8 л. масла для полной замены. Разницы нет никакой, пинки продолжались.

2. Поменял гидроопору и подушки АКПП (в принципе уже пора было менять гидроопору), и в целом пинки стали менее ощутимы.

3. Визит на СТО, парни только по АКПП. Рекомендовали по отзывам в интернете именно эту СТО. Куча контрактных коробок на стеллажах и запись на диагностику за неделю, на ремонт за 1.5-2 месяца.
Итак после диагностики сказали катайся не парься, криминала нет. Если надумаешь делать, то в районе 55.000 р. и 2 недели по времени. Еду на другую СТО, то же самое.

4. Контрактная АКПП по стоимости около 50.000-65.000 р. с гарантией 1 месяц. На разборке от 35.000 р. гарантия 3 дня.

Ремонт АКПП за 350 р.
На драйве натыкаюсь на пост о решении такой проблемы.
Сначала о принципе работы АКПП.

1. Переключении с 1 на 2 — происходит путём блокировки тормозного барабана с помощью тормозной ленты. Мозги дают команду — лента сжимается — барабан тормозится — это и есть включение 2 передачи.

2. Лента имеет некоторый разброс по размерам. А поскольку торможение должно происходить в достаточно определенный момент — должна быть предусмотрена некая заводская точная регулировка при сборке коробки — чтобы при немного разных габаритных размерах ленты — компенсировать эти различия. По идее — тоже самое надо делать и при любой замене ленты на новую.
При растяжении ленты — по идее — получается так : Мозги дают команду — лента сжимается — но момент торможения — происходит — позже чем положено.

3. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО — такая регулировка -ПРЕДУСМОТРЕНА. Упорный болт ленты — может быть разной длинны — от 36 мм до 39 мм. С шагом в 0.25 мм. С разными каталожными номерами.

5. Естественно — по мере работы — лента и барабан — немного поднашиваются! — момент схватывания ленты — немного убегает! По логике -лента будет схватывать всё позже и позже.
Что вероятно — и приводит к постепенному появлению толчка с 1 на 2!

Вывод — требуется через определенный период времени или пробега — или при постепенном появлении толчка с 1 на 2 — ПЕРЕ-измерить требуемую длину упорного болта — и заменить!

Причем — проверить это — можно с минимальными усилиями т.к. для выворачивания болта — даже не нужно масло сливать!

Болт расположен под корпусом воздушного фильтра. На нём же нанесена маркировка, цифры или буквы.

Вот ссылка на страницу где всё очень подробно расписано.

На моей АКПП стоял болт с маркировкой "2" значит его длинна 36.5 мм. Измерять какой нужно не стал и заказал сразу через размер, номер "4" с длинной 37.5 мм

Всё просто выкрутил старый и закрутил новый. Сразу не стал писать в БЖ, показалось что АКПП стала более чётко работать, как-то вовремя что-ли переключать передачи, толчки пропали. Думал самовнушение. Проехал уже 500 км и начал придераться, при переключении вверх толчков нет вообще, а со 2 на 1 передачи на светофорах практически не ощутимо, но есть. Закажу ещё один болт на пол размера больше.
Покатаюсь, поставлю новый болт пост дополню. Если решу новый оставить могу за пиво отдать 37.5 мм.

С момента покупки машины были классические проблемы с работой АКПП — пинки с 1 на 2, со 2 на 1, с 4 на 3. Начинал я с замены масла в коробке, делал полную замену на Mercon LV с заменой фильтра, о чем была запись в БЖ. С толчками это не помогло. Изучив вопрос и начитавшись довольных комментариев, что после замены болта тормозной ленты коробка начинала работать как новая, решил попробовать. С завода у меня стоял болт с номером 2, поэтому я заказал с номером 4 — Mazda FN11213E4 (500 руб).
Замена простая: болт находится под корпусом воздушного фильтра, поэтому снимается корпус, выкручивается старый болт, закручивается новый, ставится корпус.

Итого: стало получше, но незначительно. Пинок с 2 на 1 стал менее заметным, остальные остались примерно такими же. Результат не устроил, поэтому позднее решил заказать номер 5 — LEDO AK213E5 (240 руб). Заменил, покатался, разница была на уровне самовнушения. Поняв, что так можно спустить все деньги на эти болты, на время решил забить. И недавно наткнулся на пост на драйве о замене тормозной ленты, после которой ну точно должно стать все отлично. Изучив вопрос, решился заказать, т.к. цена сильно не кусалась — BorgWarner 10622BW (2205 руб).

Замена своими силами возможна, но не стал рисковать и отдал в сервис, тем более что одновременно с этим была работа с приводами, о чем и будет вторая часть поста.
И вот тут уже есть, что рассказать. После замены тормозной ленты при спокойной езде пинки пропали, переключения стали более плавными и быстрыми. Если притапливать газку, то небольшие пинки есть, но это не сравнится с тем, что было до замены. Болт вкрутили заводской, кстати, который 2-ка. Поэтому в будущем есть запас для маневров — при увеличении силы толчков можно поменять болт и ездить дальше без проблем. Поэтому рекомендую всем, у кого есть такие проблемы с АКПП, поменять тормозную ленту, тем более, что BorgWarner сейчас очень сложно достать, почти везде нет в наличии. С лейблом Ford стоит в 5 раз дороже, поэтому такой ремонт будет не бюджетным.

А теперь о моей головной боли — ВИБРАЦИИ. С вибрациями я уже боролся ранее — Замена привода и гидроопоры, там была очевидная проблема с правым внутренним шрусом — у него был сумасшедший люфт, за пару дней до замены вибрации были во всем диапазоне скоростей. Как я там и писал, менял приводм целиком LOBRO, оригинал же, качество. Радость моя была недолгой после замены: доехав сервиса до дома (30 км) я понимаю, что вибрации в диапазоне 20-40 км/ч остались. Дело было прямо перед Новым годом, потом у меня были госы, диплом, поиск работы, поэтому времени особо разбираться не было. В конце концов я сгонял на диагностику, чтобы понять, в чем дело. Подозрений было два: впарили подделку, либо второй левый внутренний шрус тоже кончился. Заглядываем под машину — из нового сальника правого привода течет масло, подшипник на валу мертвый и гудит, в стакане люфт… Привод стоил 13 тысяч, такое кидалово мне не понравилось. С магазином связался, ситуацию описал, сотрудники отнеслись к этому адекватно и назвали список необходимых документов, которые нужны для возврата. Вместе с приводом. Но если снимать привод, значит надо ставить другой. Связался с DmitryCD из FServis, т.к. там привод был установлен, требовались документы ну и в целом понимание, что делать дальше. Дмитрий уговорил на замену обоих внутренних шрусов на оригинал, т.к. все остальное, даже lobro и skf, не ходит долго, либо не ходит вообще (как в моем случае, причина неизвестна). И при наличии вибрации при разгоне шрусы лучше менять парой. Запчастями занимался не я, но номерки на всякий случай укажу:
Ford 1 552 939 — Шрус внутренний правый с валом и подшипником (23500 руб);
Ford 1 552 948 — Шрус внутренний левый (20200 руб);
Ford 4508467 — Сальники 2 шт. (1200 руб х 2).
Суммарный бюджет ремонта получился нехилый, конечно. Зато сейчас вибраций нет, коробка не бесит, и уже не так ненавидишь всё вокруг. Надеюсь, что теперь вопрос с приводами закрыт если не навсегда, то точно очень надолго, ибо я отказываюсь это повторять. Затраты по замене правого привода в прошлый раз (сальник, работа, масло) магазин возвращать не собирается. Надеюсь, что хотя бы сам привод удастся вернуть, в ближайшие дни займусь этим.

Такая вот история получилась. Жду комментариев, что lobro и skf топ, и с ними никогда ни у кого не было проблем)

4 года

Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю. Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой. Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель. Вот такие пироги. Проехал на машине ровно 33 км.
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500.
Настроение поганое вообщем. Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать.

Читайте также: