Форд фокус 2 гудит компрессор кондиционера
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Итак, на последнем ТО было выяснено, что мерзкий поросячий визг издает умерший подшипник шкива компрессора кондиционера да и сам кондер холодил и включался не охотно, хотя система была под завязку. Не давало мне это дело покоя, глядя, как другие Фокусы тихонько шелестят по дорогам, хотел своего бойца привести к такому же состоянию. Подумал, решил, начал заниматься. Прошерстил Драйв2 на предмет самостоятельного ремонта, по большому счету сложного ничего нет, но об этом чуть позже…
Был куплен подшипник NTN-SNR acb35x55x20 — 713 р
Дело пошло… Будучи на авторынке узнал у мастеров, сколько будет стоить перепресовка данного подшипника, и диагностика неисправности муфты, но когда услышал цену (она варьировалась от 4500р до 6000р. только работа. Объяснялось это снятием/установкой компрессора, выпуска фриона, снова заправка системы, ну и сезон еще на руку сыграл), решил заниматься сам. Это цена с учетом того, что муфта может и не выжить.
Инструментов нужно не много:
— ключ на 19 (снять колеса)
— торкс 25 кажется (открутить 3 винта на локере)
— ключ-трещетка на 8 (1 винт у меня был на локере снизу возле крыла и для винта прижимной пластины)
— вороток+голова на 18 (для прокрутки коленвала при снятии/одевании ремня кондиционера)
— съемник стопорных колец угловой 175 мм (разжимной)
— несколько отверток, шлиц/крест разных величин
— анаэробный резьбовой герметик (голубой)
На начальном этапе это выглядит вот так:
Снятие ремня особых трудностей не вызвало, вставил отвертку между ремнем и шкивом коленвала, немного дал усилие на съем ремня, сделал пол оборота коленвала и ремень соскочил. Далее снимал шкив. Тут было немного сложно, потому как за 12 лет этим никто не занимался и он там здорово закис. Но, как помнится поговорка: "Оно должно быть подвижным? Если да — WD40, если нет — скотч/синяя изолента. Через минут 10 откисания и обильного поливания ВэДЭшкой шкив слез без усилий просо рукой.
Далее открылась картина не очень приятная — разъем электромагнитной муфты был перерезан шкивом и стало ясно, почему, собсно, система не включалась.
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
Проблема неоднозначна и все симптомы ее я знаю. Система заправлена и герметична. Ремень скидывали и подшипник муфты не люфтит не шумит. Сам компрессор при проворачивании вала шумит. Похоже на шум подшипника. При включении кондея вой на малых оборотах. На высоких 2500-3000 он есть но уже похож понятное дело на визг. Выкл. кондея визга, воя нет. Предполагаю, что накрывается сам компрессор. Температура на выходе тоже не нормальна. на LO или 18 градусах особого холода нет, я бы сказал комфортно и все. При больше +30 и в пробках ощущение что его не хватает и приходится отключать ноги и оставлять только фронт, с почти максимумом обдува. Вроде холодит, но не то… Жду когда накроется. Но в мозгу свербит: надо что то делать)))
Продолжение. Поехал еще раз проверить заправочные емкости, кондея. Слили 270 гр. Опрессовали. Залили 600. Без изменений. Говорят, что высокое давление большое. Манометры на фото. Уж не знаю. Но высокое показывает 2 на сколько вижу. Температура воздуха на выходе в дефлектор 19 градусов. Кондей включен на максимум, LO, забор воздуха из салона. На малых оборотах гул остался. Холодит также как и до заправки. Т.е. хреново. Побрызгали водой на радиатор кондея, верхнее давление стало 1,8. Низ радиатора немного замяты лепестки, но не ах как критично, хотя… На этом сервисе мне приговорили радиатор. ИТОГО: три разных мастера три разные детали: муфта, компрессор, радиатор. Осушитель только не называли и трубки пока ))) Сижу чешу репу дальше кондей гудит, вентиляторы молотят, в салон дует холодом хреново…
Читайте также: