Форд фокус 2 если неправильно поставлен грм
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Недавно заехал на неофиц. Форд сервис просто поменять колодки, мастера обратили внимание на работу двигателя, сказали как-то не так работает, хотя я не вижу конкретных каких-то громыханий и беспокойств, позже спросили меня менял ли я ремень ГРМ?? я ответил что менял и это было уже месяцев 5 назад, успел пробежать на этом около 10 тыс. км, после чего отреагировали так, что гараж-мастер (какбы знающий человек) мне неправильно поставил метки при замене ремня, и что не нужно никому доверять и обращаться только в обученные сервисы, якобы лучше переделать это. неправильная работа двигателя, сгорят клапаны и будет залет. ( хотя уже так много пробежал..)
Отсюда и вопрос, если метки не правильно поставили бы, то двигатель траило бы во всю. или как конкретно? или это не заметно
Есть еще небольшое сомнение мое личное, при переходе на вторую передачу при маленькой скорости и подавая мало газа, то машина как-то издает звук так.. тырк.. чуть больше даю.. норм, это просто она захлебывается как и должно быть? у всех так? также и при старте с первой передачи, меньше газа такойже звук, больше газа все норм,особо заметно при работе кондиционера
И так начну все по порядку. Решил, что надо поменять ремень ГРМ, т.к взял только машину и не известно меняли на ней ремень или нет. Но зная какие могут быть печальные последствия при обрыве, решил менять.
Прикупил ремень ГРМ и ремни навесного оборудования.
В комплекте с ремнем шли два болта и натяжительный ролик.
Приехал к знакомому чтобы произвести замену, человек сказал, что знает как делать и даже взял для этого специальный набор, в который входит "бабочка"-для фиксации распредвалов, "пин"-для фиксации коленвала, "чека"-для фиксации натяжительного ролика.
И приступили к замене. Описывать процедуру замены не буду, думаю многие все знают или читали в инете и FFClub.
При замене вышла заминка, т.к не подошел ролик. Пришлось вернуть Гетц. И поехать искать комплект с нужным роликом.
В итоге нашел вот такой
Скажу так когда мы собрали все и завели мотор он работал нормально, но проехав он начал троить и загорелся чек(( Звоню djon134rus , у него был адаптер. Проверяем и вылазиет ошибка Р0016 и Р0017.
Мастер говорит давай заново переделывать, не уже ли мы не правильно выставили! Разбтраем и смотрим, что ошиблись на один зуб. Опять выставляем все как надо, все по меткам.
Собираем. Запускаем. Двиг работает нормально, но чек горит. Опять звоню djon134rus . Он опять диагностирует, теперь только ошибка Р0016. Сбрасывает.
Езжу пару дней и опять вылазиет ошибка. Все последующие, что происходило я описал ранее Вот тут
Я проехал двух мастеров, которые мне сказали, что мы сделали все правильно с предыдущим мастером, и что тебе надо на диагностику.
В итоге поехал на диагностику. К хорошему диагносту, который занимается только иномарками. Попасть к нему сложно, но я попал и он мне сделал диагностику, где выяснилось, что сбита фаза на впускном распредвалу(((
Диагност советует ехать к своему человеку, который сделал уже не один такой фокус как у меня. Я звоню ему. Он говорит приезжай посмотрим, что можно сделать.
В итоге приезжаю, рассказываю что и как делали и как все происходит сейчас. Он говорит оставляй разберемся.
Итог. Как он мне объяснил. Все мы сделали правильно, т.е ВМТ и метки распредвалов стояли верно. А вот линейка с торца распредвалов не подходила, т.к впускной распредвал был смещен. Вот почему горел чек. Короче кто-то лазил в распредвалах и крутил муфту до того как я купил машину.
(копипаст)
Всем привет. Решил, все же, сделать данную запись. Возможно она, кого-то убережет от приключений, которые случились со мной.
Речь пойдет не столько о технической, сколько о морально-этической части данного вопроса. Но обо всем по порядку.
Для полноты картины и точного понимания, расскажу сперва кратко о технологии замены ремня на двигателе 1.6л 115лс. (хотя, уверен, многие и без меня в курсе что к чему).
Замена ремня грм на этом двигателе занимает 3-4 часа неспешной работы. НО! Только при наличии комплекта спец. фиксаторов валов!
Снимается колесо.
Вывешивается двиг без верхней опоры.
Скидываются ремни доп агрегатов.
Снимается пластиковый кожух ремня ГРМ.
Устанавливается специальный болт в корпус блока двигателя вместо заглушки. Болт этот имеет определенную динну и полированный торец. Зовется он пин.
Далее, проворачиваем коленвал до тех пор, пока он не упрется внутри блока в этот пин. Положение коленвала при этом, будет соответствовать положению ВМТ(верхней мертвой точки) первого цилиндра.
Вместо стартера устанавливается фиксатор коленвала, который хватаясь за зуб маховика, держит его мертво.
Устанавливается фиксатор "бабочка" на механизмы сдвига фаз, установленных на шестернях распредвалов, согласно меток.
Теперь, после мертвой фиксации всей этой богодельни, срываем чертов болт крепления шкива коленвала и шестерни ГРМ коленвала, который прикручен чуть более, чем намертво. Болты эти, в зависимости от двигателя, бывают разной длины. Но попадаются комплекты замены ремня ГРМ сразу с 2мя болтами в комплекте. Берете, сравниваете в выкрученным и сравниваете.
Вот здесь и зарыта самая противная собака. Шестерня коленвала (Как и шестерни распредвалов, кстати) не имеет фиксаторов и шпонок. То есть, после откручивания болта, шестерня проворачивается на валу свободно и если мы не зафиксируем валы, то взаимное позиционирование всех валов, которым определяется правильное газораспределение и отсутствие свиданий поршней с клапанами, разъезжается нафиг, подкидывая кучу головной боли.
Ну и собирается все в обратном порядке. Ремни доп. оборудования не имеют натяжителей и одеваются специальными приспособлениями для заправки ремней.
Описал это не с целью научить и поучить, а для большего понимания того, что все не так просто. Подробнейшие фото, видео инструкции есть в интернете.
Так вот, свои предыдущие авто я полностью обслуживал и ремонтировал сам. Исключение составлял лишь двигатель. В моем понимании, двигатель, это механизм требующий не столько ума и навыков, сколько опыта работы. По этому всегда замену ремней грм доверял профессионалам.
Купив форда, я сразу изучил периодичность замены ремней и оказалось, что с
пробегом в 120тыс, озаботиться заменой ремня ГРМ крайне желательно. Чем я собственно и занялся. Предложений заменить ремень было много, по этому я подобрал, более опытного человека, который заверил меня, что все заменит быстро и без проблем, оставил форда ему а сам уехал в Ростов. При выборе, экономия, расценки и деньги не имели никакого определяющего значения. Искал просто опытного, толкового человека, с хорошими рекомендациями.
На подъезде к Ростову поступил звонок от мастера о том, что болт коленвала наотрез отказался откручиваться. (такое случается иногда). В самых крайних случаях, когда уже все испробовано, во избежание обрыва головки болта, (который повлечет замену коленвала), аккуратно кусками разрезают шкив коленвала и выводят из под болта чтобы снять затяжку.
Предупредил мастера, чтобы пилил обязательно с охлаждением, чтобы не спалить сальник коленвала и бил аккуратно. Сам заехал на авторынок и купил новый шкив.
По приезду, я обнаружил форда в разобранном виде. Мастер, сказал, что не знает что делать дальше. Как оказалось, он до этого НИ РАЗУ не менял ГРМ на таком моторе. ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ о необходимости приспособ. Соответственно, про итогу мы имели двигатель с валами в разные стороны, и без всякого понятия, как все это дело восстановить. Попросил спеца больше пока не трогать форда и пошел обзванивать все ближайшие сервисы.
Как оказалось, все, кто ранее предлагал услуги по замене ремня, понятия не имели как меняется ремень на таком двигателе, что нужны фиксаторы и соответственно не имели их в наличии. Каждый говорил, что "делали метки заранее" хотя, даже имея метки, без фиксатора маховика, затянуть болт коленвала практически невозможно.
Поскольку городок маленький, ничего не оставалось, кроме как серфить интернет. Гугл подсказал, что двигатели 100лс и 115, на валах распредвалов, также не имеют шпонок и фиксаторов, но на двигателе 100лс, фиксирование валов, осуществляется специальной 5ти миллиметровой пластиной, устанавливаемой в пазы распредвалов, которые вырезаны "под лицо" с приливной поверхностью головки, которая, собственно, через пластину и позиционирует валы, относительно головки блока. Как оказалось, точно такие же пазы имеются и у валов моего двигателя, что уже вселяло надежду. Друзья помогли с изготовлением пластины по чертежам из интернета. Определяющим размером в ней является толщина, выбирающая всякий люфт валов при фиксации.
Вот с болтом "пином" вышла заминка. По некоторым данным интернета, его длина должна составлять 50мм, по другим 43.5мм. Разница весьма внушительна. По зубьям маховика это зуба 2 смещение. Пришлось отыскать микрометр-глубиномер со специальной приспособой, вкручивающейся вместо свечи 1го котла. По нему очень удобно было найти точную ВМТ поршня и штангелем измерить необходимую длину пина, через отверстие блока. Оказалось, что все же 43.5 верная длина. Нашел подходящий болт, отпилил до нужной длины, полирнув сняв часть головки, поскольку в блоки имеется небольшой паз под пин и глубина измерялась с учетом этого паза.
Установка и проверка ВМТ по микрометру и пину показала, что все отлично. Единственное, что сделал отметки на зубе маховика и корпусе коробки, по ходу изготовления фиксатора маховика. Этот фиксатор обязателен. Пин это не более чем ориентир и пытаться затянуть болт коленвала опираясь на пин НЕЛЬЗЯ!
Далее, проверил взаимное расположение шестерен распредвалов. Между метками на шестернях должно быть 12.5 зубьев ремня. (метка одной шестерни стоит на вершине зуба, второй между зубцами. отсюда и +0,5 зуба).
Таким образом удалось выставить и зафиксировать как коленвал в нужном положении, так и валы.
Примудрил подваренный кусок арматуры, позволяющий зафиксировать шкив коленвала и прижал домкратом к днищу авто. Если не фиксировать шкив, то при затяжке гайки он норовит провернуться вместе с шестерней, чрезмерно натянув правое плечо ремня грм. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поскольку после снятия фиксаторов, ремень вернется в исходное расположение и распредвалы сдвинутся относительно коленвала растащив метки.
Далее затянул болт до одури. (по инструкциям затяжка 45 Нм и потом доворот на 90 градусов) Тот еще стремный момент. Тянуть его надо чуть ли не метровым воротком, а резьба у него очень мелкая. Велик риск оборвать болт и нажить гору проблем. В тоже время недотягивать также нельзя. Получается шестерня распредвала держится за счет силы трения между болтом, шкивом и шестерней, величину которой определяет момент затяжки. Чуть что, шестерня провернется и клапана завернет.
После снял все фиксаторы, провернул дважды коленвал (поскольку за 1 оборот колена, распредвалы проворачиваются только наполовину). Далее установил пин на место, довернул до пина вал и проверил все метки по пластине в распредвалах. Все совпало идеально.
Ну далее поменял прокладку крышки клапанов и собрал все на место.
Проблемой оказалось установить ремни допов на место. Приспособ у мастера для них тоже не оказалось, но желания бегать уже не было. Отвертками запер на дурняка старые ремни, разумеется основательно их покалечив. Приобретенные новые ремни отвез в магазин обратно, доплатил, заказал оригинальный комплект ремней доп оборудования с приспособами. Должны вот на днях привезти.
По итогу, собирал форда уже я сам в гараже у спеца и убил на это 2 дня с 8утра до 8 вечера. Итого на четырехчасовую работу ушло 3дня!
Разумеется, текст выше не стоит воспринимать как 100% профессиональную инструкцию по замене ремня ГРМ. В интернете есть очень толковые и детальные мануалы.
Я лишь хотел посоветовать всем, кто собирается менять ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО поинтересоваться квалификацией мастера, наличием у него опыта работы КОНКРЕТНО с вашим двигателем, наличием у него приспособления для замены ремней и цепей. Как бы это дико не звучало, но очень многие мастера берутся за эту работу понятия не имея как это делать. Признаюсь, для меня это было шоком. Я и подумать не мог, что такое может происходить. В итоге после такого горе спеца, вы запросто можете поиметь назад машину с нарушенными фазами газораспределения, с разодранными отвертками новыми ремнями допов и т.д. и т.п. При этом вы и знать ничего не будете, годами разбираясь в причинах, почему машина начала тупить или зависнув посередине дороги с оборванным ремнем помпы.
Кроме того, вполне реально самому осуществить замену. Комплект фиксаторов для замены ГРМ на 1.6 115 стоит 3500р. После замены его вполне можно продать следующему желающему, либо сервису, планирующему освоить форды. (кстати комплект для всех двигателей фордов, включая цепные, стоит 5600).
Искренне надеюсь, что вас обойдут стороной такие приключения, самое главное проявить бдительность в этих вопросах. Но и даже, если вы попали в такую ситуацию, выход, как видите есть, хотя и не такой простой как хотелось бы.
Отдельно хотелось бы выразить антиреспект "специалистам" слоняющимся зеваками возле гаража и дающим бестолковые советы. Даже не советы а высокопарные изречения а-ля "ну всеееее капееец фордуууу. Ты теперь никогда фазы не поймаешшшь!" "форд говноооо, я по этому посылаю всех фородоводов которые приезжают ко мне". При этом, тут же выяснялось, что спецы эти ремонтируют 2-3 модели авто, которые по проще и даже не вникали в суть вопроса, в который лезли с комментариями. Таже пичаль и с продавцами запчастей. Практический каждый продавец считал себя обязанным выпучить глаза и на вопрос о комплекте ремней с приспособами, высокопарно вещать о том, что я никогда в жизни не найду такого, что это только сервисы имеют и вообще такого не существует. Доставал телефон, открывал вкладку, где можно заказать такой комплект и тыкал в нос. Пожимали плечами и говорили "ну не знаююююю, такого у меня никогда не былооо" Блин! Если у тебя не было, это не значит, что такого нет в принципе!
После этих злоключений, машинка, слава богу, завелась моментально и бегает точно также, как бегала до этого. Очень надеюсь, что так продолжится и далее. Никогда не забуду те ощущения, при повороте ключа в замке. )) Ремень ГРМ, кстати был в отличном состоянии, без малейших нареканий и вполне бы откатал положенные 160тыс. Хотя в интернете очень много фотографий мертвых ремней после пробегов 90-100тыс. По этому рисковать с этим делом однозначно не стоит. 100 откатал и менять.
Вот такие дела. Если кому-то данный опус окажется полезным, значит уже не зря его писал. Остается только извиниться, за излишнюю эмоциональность в тексте, пожелать всем ровных дорог и отсутствие поломок вашим железным коням!))
Я и мой друг Серёга собрались поменять ремень ГРМ и помпу на моей машине. Все запчасти были куплены и ничего не предвещало беды. Немного погуглив как все это делается пришли к выводу что нужен специнструмент, ибо без него никто не делает. Ну мы же не все. Было решено сначала все разобрать, а потом как нибудь разберёмся. Итак, машина на подъемнике, снялось колесо, защита картера, правый подкрылок, антифриз слился в пустую емкость.откручиваем компрессор кондиционера и снимаем с него ремень, затем режем ремень привода генератора и помпы.
Опускаем машину подложив два колеса под двигатель и снимаем опору двигателя. Затем снимаем генератор, кронштейн генератора и опоры двигателя. И после снятия пластикового кожуха ремня ГРМ мы увидели то что нам надо заменить. Снимаем с коленвала шкив привода навесного оборудования и вкрутив в коленвал старый болт думаем провернуть несколько раз коленвал чтоб посмотреть метки на шестернях распредвала. И повернув коленвал на N количество градусов наблюдаем картину что коленвал то крутится а шкив на нем и соответственно распредвалы стоят на месте. И тут пришло понимание что на коленвале и шкиву ремня ГРМ НЕТ ШПОНКИ! Да не там нет и шкив одевается туда как втулка и прижимается болтом через шкив привода навесного, ни конуса ни шпонки. И тут приходит понимание что все…пиз.ц. До кучи мы ещё скидываем ремень ГРМ с шестерен распредвала. Теперь точно пиз.ц.
Самое время воспользоваться интернетом. На шестернях распредвалов есть метки, на приливе ГБЦ ответных им нет. Читаем. Чтобы выставить валы вам нужен специнструмент. Он представляет собой планку толщиной 5мм и с несколькими прорезями. Пошли её делать.
Вроде изготовили, далее выкручиваем свечи снимаем все лишнее и снимаем клапанную крышку. Планка заняла своё место в задних пазах распредвалов надежно их зафиксировав. Метки кстати на шкивах РВ смотрят на 11 часов обе. Далее нужно выставить 1 цилиндр в ВМТ. Читаем что есть болт который выкручивается и на его место вкручивается шпилька и при повороте КВ он в него упирается и вот вам вмт. Изготовив шпильку и поставив её на место даже на глаз было видно что это не ВМТ. Серёга взял старую свечку, трубку из карбона, ИЧТ и какой то пруток. Получилась приспособа с индикатором часового типа для точного выставления ВМТ.
Верхнюю точку нашли. Поставили шкив на КВ на место, накинули новый ремень, новый ролик натяжной. Все вроде бы хорошо но осталось затянуть болт который держит шкив привода навесного и шкив ремня ГРМ на коленвале и не даёт им провернуться. Надо стопорить коленвал. Читаем. Опять же вам нужен специнструмент. Вместо стартера ставиться угловая хрень которая входит в зуб венца маховика и крепко держит его от проворота. Лист метала + болгарка + пару сверел и час
работы = Специнструмент.
Ещё раз по ИЧТ выставляем верхнюю мертвую на КВ и сняв стартер ставим свой инструмент фиксируем КВ от проворота. Затягиваем болт нужный и в принципе все, собираем все обратно и радуемся. На все про все ушло часов 10 ))
11 лет
У меня Форд Фокус американец двигатель Split Port 2 литра. Недавно заглох во время движения. В автосервисе сказали что порвался ремень ГРМ. Вместе с ремнем приобрел натяжной ролик. После того как все установили и собрали, двигатель завелся но стал тупить по страшному, мощности никакой, троит. Проверили компрессию, на всех цилиндрах около 6-7. Но до этого двигатель отлично работал и хорошо разгонялся. Мастер утверждает что потеря мощности либо от того что немножко погнулись клапана, либо из-за выработки ресурса поршней, колец, клапанов и предлагает разобрать двигатель и смотреть дальше. Собственно вопрос: возможна ли потеря мощности из-за неправильной установки ремня и как можно это проверить?
Спасибо.
6-7? Это ужасная компрессия. Вроде при обрыве ремня ГРМ клапана с поршнями встречаются, скорее всего проблема в этом, клапана погнуло.
Так вот в том то и дело, до обрыва тяга была отличная, какая была компрессия не знаю, не мерял. Везде пишут что клапана на Split Port не гнет. Начинаю уже сомневаться, неужели погнуло. А если погнутся клапана, то наверное не во всех цилиндрах одинаково и компрессия везде разная получилась бы. Может ли компрессия упасть от того что неправильно установлен ремень ГРМ?
насчёт того гнёт ли на SPLIT PORT не знаю, на ZETEC точно гнёт, наверное могли и ремень не правильно поставить (ошиблись на зуб), но это можно по меткам проверить.
2 апр еля 2010
компрессия 6-7 Ха , да он вообще не заведется,слесаря что-то мутят , метки сбиты -смотреть метки, если погнулся бы клапан в отдельном цилиндре то компрессия упала бы только в нем, если погнулись все двигло не заведется
есть великая вещь ПНЕВМО ТЕСТ ,в цилиндры дуют воздух и смотрят утечку в процентах и куда идет утечка в выхлопуху -значит клапана, в двигатель(масло заливная горловина) -кольца
мне кажется хотят развести на ремонт движка
на сплит порте клапана не гнёт, не встречаются они с поршнями там даже при самом неудачном сценарии, походу суперслесаря накосячили с метками и весь газораспределительный механизм работает хренова. нада попробывать проверить герметичность пневмотестом, капнуть раскоксовывателем на ночь. С обрыва ГРМ на данном моторе не могла упасть компрессия
Естественно, только когда будет доступ к ремню, максимальное отклонение от нормы - 2 зубца, но нада выставлять всё идеально
pentakl
На зетеке 10, тут около того. 9-11 ИМХО.
ЗЫ: солидарен с предыдущими ораторами, ремень одет не по меткам.
Так у мну похоже такая же фигня. Отсюда вопросик есть ли схема как правильно на сплинте (8 клапанов) ставить ремень, куда смотреть и где взять загадочный болтик нужной формы?
S25KeePeR
токари знакомые есть? в книжке его размеры написаны, если надо вечером скину
(ты же имеешь ввиду "болтик" для фиксирования в мертвой точке?)
Я эту проблему решил следующим образом: поддомкратил машину, поставил чурбан под двигатель, опустил машину, снял опору двигателя и верхнюю крышку ремня ГРМ, открутил все свечи и с помощью деревянной палочки нашел верхнюю мертвую точку первого цилиндра. Как я и думал метка ГРМ не оказалась ровно наверху, а была чуть левее на 1 зубчик. Шестигранником отвел натяжитель и зафиксировал его гвоздиком, после чего перекинул ремень. Собрал. Все отлично заработало
25 мая 2010
Хотел бы добавить что на SPI 2.0L FF1 usa 8кл. не надо никаких болтиков. там вообще ничего не нужно, меняется все очень просто и быстро.
edwmin
Привет у меня такая же машина,оборвало ремень,в сервисе поставили новый с натяж роликом,выехал из сервиса 500 метров и машина стала тупить(холостые не держала,глохла)кое-как доехал обратно,сервисменов обложил по-полной,пришел другой мастер и установил,что ремень был установлен не по меткам. Так что смотри метки!
Здравствуйте, фф2 115 , после замены ГРМ и приводных ремней у официалов машина стала плохо разгоняться, двигатель не слушается педали акселератора, только на высоких оборотах достигается мощность и увеличилась вибрация в автомобиле, а именно на руле. Сказали ,что все выставили по меткам с бабочкой
Люди у меня 2003г Зетек 1.8 16 клапанный. ПОходу такая же проблемка. как теперь его найти место. или как правильно поставить его теперь и все остальное.
Замена ремня ГРМ на двигателе Split Port
инструмент: ключи (головки) 7, 8,10,13,15,19, квадрат 8, шестигранник 8. Ничего сложного там не оказалось только неудобно откручавать некоторые болтики.
Клапанную крышку на SPLITE снимать не нужно.
Порядок выполнения действий:
отсоединяем расширительный бачок радиатора и отводим его в сторону
отсоединяем бачок ГРМ и также отводим в сторону
под картер двигателя подставляем домкрат(через деревянную проставку) и разгружаем опору двигателя
откручиваем 3 болта опоры к кузову и 2 гайки к двигателю
снимаем опору и откладываем ее в сторону
снимаем ремень вспомогательных агрегатов
откручиваем 4 болтика пластиковой крышки ремня грм и снимаем ее с двигателя
откручиваем 4 болта крепления верхней крышки и вместе с насосом гура отводим в сторону, ремень грм предстает перед нами во всей своей красе
откручиваем датчик положения коленвала
лезем под машину и откручиваем шкив на коленвале и снимаем его
совмещаем метки на коленвале и распредвале
с помощью шестигранника отводим натяжитель и снимаем ремень
откручиваем болт крепления ролика, снимаем его и ставим новый
аккуратно надеваем новый ремень сразу натягивая длинную ветку ремня
снимаем блокировку ролика и ремень натянут
еще раз проверяем метки и собираем все в обратной последовательности
Читайте также: