Форд дизель плохо заводится на холодную
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Тупик и нат О лкнул начинать сочинять пост. А вдруг у кого будут соображения..
Пока размышляю на тему компрессии двигателя. Обзвонил несколько СТО, увы дизелями не маят ь ся, я так понял из-за свечей. неправильно выкрутил- делай за свои бабки, хотя и тут могу ошибиться.
Да, когда читал и искал подобные причины находил посты типа :
Я точно знаю, в чем проблема . вы получили один или несколько инжекторов носили, которые находятся вне и нуждаются в обновлении .. Это сделано много за эти годы . а также свечи накаливания не помогают холодном старте на TDDI или двигателей TDCi Они там, чтобы помочь улучшить холодной emmisions начала (я работаю в гараже брод и ману каждую неделю эти) новых инжекторов понадобится кодирование для каждого цилиндра и около 100 фунтов стерлингов каждый ..
Из того, что имеем: форд фокус 1.8 ТДЦИ 02 г.в. пробег на данный момент: 144,8к (на сколько реален - хз. Книжка есть даты более мение совпадают с пробегами);
установлен фильтр-сепаратор;
используется оригинальный фильтр дэлфи (менялся 11к назад);
воздушному фильтру 15к;
масло: Тебоил диамонд допуск: API CF/SJ SAE 5W-40
ACEA B3/A3
MB 229.1; VW 505.00 (дизельные двигатели с турбонаддувом TD); VW 505.01 (двигатели с насосным соплом TDi) (на шару)
масляный фильтр - Фильтрон.
Так же юзается присадка Станадайн перформэнс формула.
По моему скромному мнению, причина в том, что кто то говорит мозгам, что машина прогрета и напряжение со свечей снимается очень быстро.
Свечи в свою очередь не успевают раскалиться до соломенного свечения. Думаю этот кто-то - датчик температуры.
Подтверждением того, очень быстро гаснущая лампочка свечей накала (2 секунды) и вырубание реле через 7 секунд.
Машина плохо заводилась даже в +1, т.е. списывать на солярку загустевшую глупо, т.к. в багажнике солярка в бутылке при этих температурах была прозрачной. Но у меня на тот момент были не рабочие свечи. Но даже после замены свечей машина заводится идеальная не стала, но в три раза лучше.
Также не вижу смысла списывать это на плохо работающую топливную, т.к. при +5 и выше машина заводится с пол оборота и едет без нареканий.
Клапан ЕГР тоже думаю не при чем, т.к. многие у кого он заглушен, также жалуются на плохую заводку с теми же симптомами.
У кого есть новые свечи, сколько надо время, чтобы свеча накалилась до максимума? Я тупанул и не посмотрел, а счас выкручивать глупо.
Да, добавлю, свечи накала новые. Меняись в ноябре. Акб мощнее чем в рекомендации.
Мб и в датчике темпиратуры дело, но в каком из? Будет ещё тема для размышления.
Так же была версия - подсос воздуха..
Дозвонился до боровой. Мастер Сергей сообщил, что замерить компрессию будет стоить 390 тыс (через свечи).
На вопрос, обращаются ли с подобной проблемой и как вы (они) их решают ответил: Да обращаются. Ну к каждой машинке свой подход, надо проводить диагностику и блаблабла.. После мой просьбы перейти ближе к теме, а именно прямой вопрос: Что вы делали и помогло ли машинке? Ответ: все дело в салярке, у нас очень плохая саляра.. сейчас морозы парафинится, надо чаще менять фильтр добавлять присадки и т.д и т.п. Проблему мы не решили.. Мало что поможет из-за нашей плохой саляры.
Так всегда проще списать всё на солярку.
Я для эталона, в багажнике вожу солярку в пластиковой бутылке.
Но у тебя как и у меня стоит Делфи фильтр и присадка станадайн залита. Соответственно, если верить что делфи фильтр действительно фильтрует на 5 мкм, то солярка в топливной чистая.
Компрессию я не мерил, но человек который всю жизнь чинит машины и мне менял ремни и ролик сказал, что компрессия хорошая, при закручивании.
Также когда я заводился без единой работающей свечи, то чисто за счёт хорошей компрессии. Поэтому тратить 390 тыс на то, чтобы очередной раз убедиться, как то в лом. Лучше самому покупать прибор и точить переходник.
Но тут возникает другой вопрос, при загустевании, фильтр с фильтрацией в 5 мкм, будет медленнее пропускать топливо и соответственно надо больше усилий насосу засосать солярку из бака. А тут уже может сыграть роль и подсевший аккумулятор.
Кстати как проверить аккумулятор?
на с О ляру можно списать, но! Я с присадкой ещё с октября катаюсь и эт И содр О гания были при 0' и при -3, при таких темп Е ратурах даже лето не парафин И тся. Но если 2-3 раза греть свечи запускается норм.
Да, за такие бабки можно приобрести самый простенький манометр.
Но и тут вывод рано делать. Надо убедит Ь ся, что компрес С ия в норме.
Очень заинтересовал меня момент с темп Е ратурным датчиком. Т.е если таковой присутствует и не _ исправно пашет, то вполне прослеживается логика плохого старта.
Макс как-то говорил, что на доноре грели феном все датчики и всё равно машина заводилась херово. Но если проблема в том самом темп Е ратурном, то его надо было наоборот минимально охлаждать и смотреть на приборку, в противном случае положительного результата не дождаться.
Последний раз редактировалось Carter Вт янв 31, 2012 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: это пизд*ц
акб проверяется тэстером.
Ну или есть диллерский скан через приборку, отображается вольтаж на акб, (пошарь в нете).
еще . может, стоит посмотреть на реле свечей накала. контакты подгоревшие, грязь , еще какая лишняя хрень и все переходное сопротивление больше станет и следовательно за то же время работы этого реле свечи и не дополучат своей мощности. но это догадка, не судите строго. хотя друг, зарабатывающий на ремонте машин, такое и встречал. сняли, почистили, поставили - все заработало.
температурный датчик находится в MAF датчике.Никто не смотрел на положение заслонки ЕГР в состоянии покоя двигателя?
Danger1979 писал(а): Компрессию я не мерил, но человек который всю жизнь чинит машины и мне менял ремни и ролик сказал, что компрессия хорошая, при закручивании.
Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.
Ford_Master, Давайте без сарказма, я и без тебя понимаю, что это не повод для принятия решения. Но многое в машине строится на догадках, к _ тому же я написал, что моё мнение - это сугубо моё мнени я и я его ни _ кому не навязываю.
Естественно, компрессию надо мерить спец. инструментом.
. я вопрос задал - ответа не получил.
Зачем писать такое? Ведь большинство с форума реально поверит в это и потом будет ссылаться на этот бред. Вот я и решил это проверить,где сарказм?
Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.
AndyAL ,в твоем случае, если верить написанному:"все в идеале", реально осталось компрессию проверить. В чем проблема? В этом двигателе свечи довольно комфортно выкручиваются и процедура не слишком трудоемкая. Или,написав рассказ про дизельный мотор,ты хочешь,чтобы тебе ответили: "Брат,успокойся, зима у нас такая . машина ни при чем" .
Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.
проблема в манометре с переходником на свечи, с гаражом, немного временем, и отсутствия практики в этом направлении.
3 года
joy111
релюха (R13) в блоке предохранителей трещит, по-моему ток подается, контакт в замке зажигания получается есть
17 июня 2018
Плохо заводится на холодную фокус дизель 1.8.
Регулятор на ТНВД менял, датчик положения коленвала менял, фильтра оригинал, ЕГР заглушен. Эта проблема уже давно, просто сейчас конкретно задолбало.
Подскажите варианты куда копать. Видео с запуском ниже, судя по форскану, давление для запуска достаточно, но не заводится.
Ребята я уже . 2 месяца езжу в режиме - с утра заводить - а он завелся и заглох.
сначала обнаружил что клапан в баке воздушный не работает, когда нажимаю на клапан заправки то в бак идет прям пшик большой!
Начал ездить с воронкой в баке, что бы не было разряжения.
Неделю было все норм даже при почти пустом баке.
но уже второй день и с воронкой начал так - завел с утра - поработал 5 сек, заглох - потом крутил по минуте раза 4 - результата ноль.
уже подцепил трос - поехали - отпустил сцепление - раз завелся сразу же!
такое ощущение что подача топлива при запуске гуляет сама по себе.
Когда завелся то все работает четко!
2 вопроса
1. Где стоит клапан разряжения для топливного бака
2. Где стоит клапан обратки?
RaverForever
Доброй ночи, вы разобрались из-за чего у вас авто плохо заводится? У меня в данный момент проблема в точь как на вашем видео, заводится только с третьей попытки.
24 окт ября 2018
Да действительно в стартере была плохая масса и полностью окисленный щёткодержатель. Заменили щёткодержатель, отпескотруили, смазали. Стоимость работ вместе с заменой щеткодержателя составила 75р (35$). Хозяин фирмы объяснил, что падения напряжения до 9В - это нормально. Но у меня была проблема, что у стартера была низкая скорость. Счас после ремонта стартер крутит в раз 10 быстрее. Машина заводится с пол оборота даже в дождь (раньше в сырую погоду заводилась плохо) после ночи при температуре 3-5 градусов, но напряжение просаживается до 9.3В, что подтверждает слова мастера.
Предистория: в 2011 году купил машину, первую зиму отъездил, как выяснилось позже, на родном аккуме и с 4-мя не работающими свечами накала.
На плохую заводку утром после ночи я всегда жаловался. Спасибо Максиму, который продиагностировал топливную и сказал, что с топливной у меня всё нормально.
Затем я загнал на день в ФордСервис в Минске с проблемой "ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ". Заплатил за полную диагностику. В итоге эти сервисмены даже не смогли определить, что у меня почти дохлый аккум, у которого пусковой ток уже не 720А, а всего 540А. Стартер всегда у меня крутил также медленно(я думал, что это норма), до вчерашнего дня, но они должны были проверить хотя бы на слух, и заметить что стартер крутит не достаточно быстро. В итоге вернули мне машину сказав, что всё у меня ок.
В середине следующей зимы поменял аккум и свечи, т.к. старый уже не мог после 2-х суток простоя в мороз завести. Проездил на новом аккуме 5 лет и перекинул его на бензиновый пассат и купил новый. Но машина с каждым годом заводилась всё хуже и хуже, даже после замены аккума.
Проверил АКБ через год после эксплуатация, зарядка 100%, ток как у нового 749А. Генератор выдаёт 14.4В.
Отдал в специализированный сервис по стартерам, чтобы продиагностировали стартер. Два дня держали машину и потом вернули, сказав что всё нормально, но не снимали стартер. Началась сырая погода, утром температура 3-5 градусов и машина стала заводится по 10сек работы стартера. Но после заводки сразу если заглушить, то машина заводится нормально. Снова я рискнул отдал другим стартерщикам. Там тоже сказали что возможно у вас не стартер, но я сразу приказал стартер снимать, чистить и смазать. При мне такой же Форд Фокус со стартером мужик забирал и после меня тоже пригнали Форд Фокус. Походу в Фордов это частое явление: плохо заводится в сырую погоду.
IMHO
Если у вас плохо заводится машина:
1. проверить пусковой ток аккума, процент зарядки. это можно бесплатно попросить у любого кто продаёт АКБ. Если АКБ будет не заряжен на 100% и сканер при работе двигателя показывает напряжение меньше 14В или больше 15В, то проблема ещё и в генераторе у вас.
2. проверить свечи накала (хоть они мало на что влияют как показала моя практика). Достаточно скинуть общую плюсовую шину и замерить сопротивление на каждой(выкручивать точно не надо). Сопротивление должно быть на всех свечах одинаковое если производитель свеч одинаковый. У меня 1.1 Ома.
3. Стартер просто так не проверить. Можно на слух, если знать как должен крутить исправный стартер. Поэтому лучше отдать в специализированный по стартерам сервис с обязательным указанием снять, почистить, смазать.
Вкратце об автомобиле
Возникновение проблемы
Начало мучений: замена свечей ничего не дала
В дальнейшем (через год-два; пишу без точного соблюдения хронологии мучений, но сути изложения это, надеюсь, не меняет) я также разобрал и собрал стартер, смазав подшипники и места контактов консистентной смазкой, и припаяв (как описано выше, с обкручиванием медным проводом и лужением) плюсовой провод – у Форда он очень хитро идет через генератор на стартер в нижней части двигателя. Соответственно, никакого запаса коррозионной прочности нет. Результат – обороты стартера возросли на горячую примерно с 280 до 320. Очевидно, если бы я просто поменял стартер на новый, то эффект бы, скорее всего, был, но продержался бы не долго, т.к. потревоженные сборкой-разборкой окислившиеся контакты быстро бы окислились снова. Даже не знаю, сколько стоит новый стартер Форда. То ли 15 тыс. руб, то ли больше… По опыту от себя также добавлю, что если двигатель исправен, то даже в мороз он должен заводиться при любых оборотах, если не щелкает реле в панели. Если АКБ разряжен, то в панели начинает щелкать (скорее всего) реле стартера, стартер начинает на доли секунды отрубаться, крутить по принципу уи – уи – уи – уи около 2-х раз в секунду и тогда уже незапуск гарантирован. На скриншоте далее будет представлена запись параметров двигателя при неудачном запуске в -3 градуса при 160 оборотах стартера. Так вот, на видео (ютюб-канала нет, выкладывать некуда, так что поверьте на слово) слышно, что стартер при 160 об. крутит довольно бодро (звучит как ту – ту – ту – ту – ту 6 раз в секунду) – достаточно, чтобы завестись, если не в -40, то в -30 уж точно.
Еще один косяк фордовской проводки – это исчезающая масса. Понял я это, к счастью, сразу, когда свет фар при езде в дождь по лужам начал вести себя неадекватно – светить то ярче, то слабее, с восстановлением нормального уровня. У форда много масс прикручено к левому брызговику двигателя – место идеальное для коррозии, причем у проводов она не только химическая, но и гальваническая, поэтому стыки масс к кузову окисляются гораздо быстрее, чем ржавеет кузов. Но на срок гарантии хватает, а дальше Форду на вас… В итоге, зачистил и смазал медной смазкой все массы, что нашел. А главную массу от АКБ усилил двумя дополнительными проводами (примерно 8 мм * 40 см, куплены в магазине ВАЗ), идущими на брызговик двигателя (на кузов) и на сам двигатель.
Не плохо бы обновить аккумулятор – а толку?
Авто-лохо-сервис меня так и не развел
Сам себе диагност
Далее указанным выше сканером были сняты рабочие параметры двигателя. В интернете я так и не смог найти, какими они должны быть в норме, поэтому долго страдал и мучился в поисках отклонений. Вкратце скажу, что безрезультативно пробовал экспериментировать с датчиками давления, расхода воздуха, температуры и чем-то еще. Но, как оказалось, если верить параметрам, двигатель здоров как космонавт и готов хоть участвовать в ралли. Тем не менее, не заводится в мороз.
Ниже приведен скриншот показаний неудачного запуска в -3 градуса. Показаний считывается больше (в т.ч. угол поворота руля, давление в тормозной системе и пр), на экране выведены самые важные, что касаются двигателя.
Вот еще на всякий случай скриншот из ForScan с рабочими параметрами двигателя Ford Focus 1.8 TDCI на холостых оборотах:
Также добавлю, что в ForScan формально есть сервисные процедуры, но по факту для этого двигателя их нет. Есть сброс чего-то там (вроде, кэша датчика детонации), есть режим диагностики, где нужно следовать командам (вкл., выкл., добавить газ и пр.). Все это я испробовал и безрезультатно.
А как там компрессия?
И, вот, купил я простой компрессометр за 800 р (в инструкции написано, что подходит для КАМАЗа и пр. такой техники), пришлось в добавок сделать к нему переходник. Результат – 25 кг/см и стрелка в зеленой зоне – и это при слегка теплом двигателе, и при том, что самодельный переходник из-за большого объема занижает реальный показатель (см. фото ниже). Разброс был небольшой, в пределах 24-25. Надо сказать, что я так и не нашел требования по компресси для конкретного двигателя, но на Ютюбе было видео с замерами по контрактному (снятому) двигателю – в пределах 22-24 атм. Вот более свежее видео от 1,8 TDCI 2004 г.:
По теме компрессии можно добавить, что я подозревал как одну из причин ее возможного падения клапан EGR, который гонит выхлоп из выпускного коллектора обратно во впуск, подобно тому, как маска-намордник гонит часть выдыхаемого воздуха обратно в легкие. Снял я резиновый патрубок, увидел во впускном коллекторе то, что на фото ниже, кое-как почистил этот гуталин, и решил – нахер! Соответственно, поставил на входе заглушку из металла 3 мм, попутно прокляв создателей этого бесовского клапана. С тех пор 20 тыс. км. – полет нормальный. Единственный минус – зимой греется чуток медленнее, т.к. выхлоп проходил через теплообменник системы охлаждения (вот не судьба этим сволочам вместо такой пакости и электроподогрева сделать ответвление между турбиной и катализатором, в него вставить этот теплообменник увеличенного размера и этот клапан, которой бы перекрывал прохождение выхлопа при достижении рабочей температуры ДВС…).
Впускной коллектор после клапана EGR:
А может форсункам кирдык?
Так вот, решил я проверить форсунки сперва на стравливание в о братку. Не стал делать для всех сразу, проверил по отдельности, отсоединив поочередно шланги обратки (не дай Бог вам потерять те мелкие резиновые колечки…) и подсоединив шприц 20 мл. В минуту набегало то ли 2, то ли 5 мл, гораздо меньше допустимого максимума. С обраткой все шикарно.
Потом как-то решил проверить форсунки, что называется, радикально. Вытащил одну из них (хорошо, что ума не хватил ее начать разбирать (просто не успел, а в голову стукнуло ее подключить)…), повернул металлическую трубку топливопровода примерно на 90 град. и привинтил форсунку опять. Теперь она уже была направлена в воздух. Важно отметить, что все манипуляции с форсунками нужно производить при максимально возможном соблюдении чистоты. Сперва очистить их от ржавчины снаружи (сволочи-производители при 20+ т.р. за штуку не удосужились ни хромировать ни даже лакировать голый черный металл…), затем ослабить гайку, попшикать очистителем дроссельной заслонки, открутить, опять обильно попшикать, перед установкой обильно пропшикать канал, гайку и трубку. Дело в том, что отверстия в головке форсунки почти не видны невооружённым глазом. Я их едва разглядел, да и то не уверен, что все, и не уверен, что именно их. В связи с этим у меня вопрос, как назвать тех негодяев-производителей, которые не ставят перед каждой форсункой свой индивидуальный фильтр?
Через пару секунд этот опыл, похожий на тот, что бывает в малярных камерах при окраске лаком, достиг камеры телефона и летал еще какое-то время. Капли были, разумеется меньше, чем от пульверизатора для цветов – больше похожи на конденсат при выдыхании в сильный мороз.
Я понял, что при таких форсунках (другие не пробовал, ибо не было никакого троения, вибрации двигателя + баланс форсунок по цилиндрам в норме, т.е. они все одинаковые), что бы там не говорили кретины-автослесари, двигатель просто не может не заводиться в мороз. Затем форсунка была установлена обратно на старую (на вид вообще не деформированную) медную шайбу и стоит на этой шайбе до сих пор на зло всем слесарям-разводилам.
Промывка-говномывка
Всем привет. Вот в конце зимы нарисовалась такая вот проблема.
При старте на холодную наблюдается подтраивание двигателя и беловатый дымок из выхлопной трубы. Наблюдается это ТОЛЬКО на холодную и совсем не много, в течении 1-5 секунд.
Заезжал на диагностику, в ЭБУ никаких ошибок не висит.
Топливный фильтр менял 5,5 тыс назад, воздушный 8.
Правда масло уже пора менять. При морозах в -20 заводилась превосходно, таких симптомов не было.
Сейчас потеплело, утром диапазон температур колеблется -2 / +6.
За расходом топлива сильно не слежу, поэтому трудно сказать на счет стал больше или нет. С двигателем последнее время ничего не делал, поэтому, с чем-то конкретным связать тоже не могу.
Последнее время заправляюсь до полного бака, заправка одна и та же, заправляюсь там год, проблем никогда не было.
По трассе и в городе тянет нормально, проблем с тягой нет, провалов нет. На горячую не троит вообще.
Сразу начал думать, а в какую сторону вообще копать?
Я так понимаю, если белый дым — не сгорает вся солярка.
В первую очередь подумал на свечи накала.
У меня машина год, за год пробег 18 тыс. Свечи не трогал, когда их меняли — не в курсе.
Машина 20 тыс. как в Украине. До этого была в Европе.
В общем, начались расспросы всех знакомых, "курение" форумов и сообществ…
Все сходилось в сторону проблем с топливной системой, я уже начал думать на форсунки… сильно расстроился, но, решил все же не отказываться от подозрений о свечах накала, и, похоже — не зря.
Дождался пока авто остынет, вытянул под капотом предохранитель, который отвечает за свечи и попробовал завести. Схватила она не совсем сразу, ну как сразу, не так как я привык с пол оборота ключа… стартером секунд 5-6 крутил, но, завелась без подтраивания и без дыма. Двигатель работает весьма ровно… Вот она, причина…
Теперь готовлюсь морально к замене свечей. Почему морально? Потому что начитался про обломанные свечи и теперь страшно, но ничего, глаза боятся, руки делают :))
Будем "воевать"))
Ну что заменили мы еще раз топливный фильтр у человека который работает с дизельными мондео уже давно.
На холодную заводится также плохо!
Тнвд форсы в норме по диагностике. Свечи тоже в норме.
Под капотом в трубке есть немножко (!) Пузырьков.
На подьемнике проверяли магистраль- протечек нет.
Делали чистку топливной — тож без изменений.
Не знаю я что делать.
Расстроена сильно.
Никто ничего не знает!
Напомню все проблемы начались после смены топливного фильтра у людей кот.не знали как это делается… фильтр поменяли потом долго не могли завести авто. В итоге завели . Ну и с тех пор плохой завод на холодную. Выстреливает белый дым при заводе.
Скоро морозы и чувствую одним подснежником во дворе станет больше …
Блин при покупке был хороший автомобиль!Все было хорошо! И вот поменялИ фильтр, масло и понеслось…
Может кто что подскажет ребят?
Читайте также: