Замена свечей накаливания форд мондео 4
Обновлено: 16.05.2024
Исходя из того, что свечи накаливания не менялись никогда за 150 тыс пробега было принято решение заменить перед зимой. Вебасты у меня нет, поэтому свечи имеют большое значение при запуске в мороз.
Изучив множество сайтов принял решение менять самостоятельно. На большинстве сайтов пугают, что при неосторожном выкручивании можно сломать свечу и тогда гарантирование попадание на ремонт головки блока. Рисковать не хотелось, решил делать сам. Не драйве есть подробная инструкция как и что делать. Основу успеха замены составляет правильная подготовка/ разборка элементов, чтобы добраться до свечей.
Делал не торопясь, вся процедура заняла около часа. Вся замена производилась наощупь, свечи расположены сзади двигателя и их не видно. Несмотря на все пугалки в интернете свечи выкрутились очень легко, прилагать усилия не пришлось. Закручивал так же с небольшим усилием. Визуально видно, что старые свечи немного тоньше в середине нагревательного элемента.
Теперь о свечах: в интернете все массово советуют ставить BERU. Однако я поставил БОШ, так как точно такие же стоят с завода артикул
свечей 0 250 202 048. К слову сказать произведены они во Франции, защищены голограммой. Теперь ждем морозов для тестирования.
Важный момент, на который надо обратить внимание: при установке свечей проверить не коротит ли их тепловая защита. Часто механики сдвигают ее и она касается свечей. Так и не понял как они это делают, к защите не прикасался и ничего нигде не закоротило, но прецеденты были.
Хочу поделиться опытом замены свечей накала на дизельном моторе 2.0 TDCi.
1. Снимаем декоративную накладку на двигатель. Отсоединяем клемму аккумулятора.
2. Снимаем трубку рециркуляции отработавших газов (EGR).
2.1. С помощью плоскогубцев и отвертки снимаем скобу — см. фото 1, литера "А".
2.2. Откручиваем болт крепления хмута крепления трубки EGR (внутр. 6-гранник) — см. фото 1, литера "Б".
2.3. Откручиваем два болта крепления трубки EGR — см. фото 2, литера "В". Трубка у вас в руках; не потеряйте прокладку.
3. Снимаем трубку ОЖ идущую на печку салона; там проволочная скоба (не уроните) — см. фото 3, литера "Г".
При этом выльется около 1 стакана ОЖ (в том числе на выпускной коллектор — есть резон подложить тряпку).
4. Также снимаем трубку вентиляции картерных газов (нажимаем на желтую скобу и удерживая ее нажатой стягиваем трубку) — см. фото 4, литера "Д".
5. Отжимаем хомут и стягиваем трубку подачи ОЖ на теплообменник — см. фото 4, литера "Е".
При этом может вылиться еще пару капель ОЖ.
6. Разъединяем эл. разъем проводки на свечи накала и откручиваем его от ДВС. Под ним откручиваем кронштейн крепления топливных трубок и аккуратно снимаем с него эти самые трубки — см. фото 4, литера "Ж".
7. Разъединяем эл. разъем проводки — см. фото 4, литера "З".
8. "Расталкивая" освободившие трубки откручиваем болт крепления теплозащитного экрана — см. фото 5, литера "И". Гайку крепления экрана полностью откручивать не надо, только ослабить. Кожух сдергивается за верхнюю часть вверх и в сторону стакана амморт. стойки пассажирской стороны.
10. Аккуратно извлекаем узел (из него можно вылить еще "полстакана" ОЖ) и освобождаем себе места для работы со свечами.
11. По проводникам эл. питания свечей накала нащупываем их место положение на ДВС (стараемся визуально и осязательно запомнить место положение рук на свечных колодцах — в последующем, будете с минимальной погрешностью нащупывать место положение свечного колодца).
Используя зеркало, фонарик, ВД-шку и все свои "три" руки, заливаем свечные колодцы ВД-шкой — см. фото 7, литера "С".
Далее откручиваем гайки крепления проводников к свечам — см. фото 7, литеры "П" и "Р";
при этом обращаем внимание — наматывается ли провод на головку и удлинитель трещетки; и если наматывается — аккуратно снимаем инструмент с этой свечи и переходим к следующей свече. Мне не повезло с двумя центральными свечами — первую откручивал так: "намотал на инструмент провод — достал инструмент — переставил"; при этом существует вероятность того, что перекрученный провод может не выдержать (у меня выдержал). Вторая прикоревщая к проводнику гайка снималась в неторопливой манере прокручиваемая вместе со всем жгутом (который был предварительно снят в части 1 п. 6 данного "опуса").
В перерывах между откручиваниями гаек повторно и неоднократно заливаем ВД-шкой свечные колодцы.
12. И так жгут проводников эл. питания свечей накала благополучно снят. Приступаем к откручиванию самих свечей.
Берем динамометрический ключ и выставляем усилие 23…25 Н*м, ставим направление на "откручивание" и пытаемся откручивать этим ключом свечи. Если на какой либо свече ключ "щелкает" — переходим к следующей. У меня все свечи открутились.
Желаю чтобы и у вас дорогие Коллеги все свечи открутились. В противном случае вы будете перед сложным выбором: 1-ый вариант — оставить неподдающуюся свечу как есть или 2-ой вариант — выставить усилие на ключе 30…34 Н*м и попытаться свечу выкрутить. В случае выбора варианта 2 важно понимать следующее — новая свеча Beru GN054 имеет момент разрыва 35 Н*м; предположу что старая свеча момент разрыва имеет немного меньший; в этом случае если свеча не пойдет — имеем высокий риск возникновения такого явления в дизельных ДВС, как залом свечи. Что это такое и что при этом придется предпринимать в последствии — расскажет ИНТЕРНЕТ.
13. Берем новые свечи накала — см. Фото 8. Смазываем резьбу свечи медной пастой (например Liqui Moly 3080) и закручиваем их на свои места (надеюсь к моменту установки свечей ваши руки будут уверенно попадать в свечные колодцы — дабы не вымазывать свечу и минимизировать вероятность попадания грязи в цилиндры ДВС). Свечи затягиваем динамометрическим ключем с усилием рекомендованным изготовителем свечей; в моем случае — 15 Н*м (см. Фото 8).
Далее сборку проводим в последовательности обратной разборке.
Важно также отметить, что процедуру замены свечей надо проводить на теплом двигателе (таковы рекомендации ИНТЕРНЕТА); нельзя проводить работы на холодном ДВС и не рекомендуется делать это на горячем. Поэтому прогреваем ДВС до рабочей температуры (горячий ДВС); пока снимаем всякие преблуды описанные выше, ДВС как раз к моменту съёма свечей будет "тепленький".
Начал работы в 11.00, закончил в 16.30 (смеркалось…).
Пробный ПУСК в 19.00 при -2*С — мотор завелся "на раз"!
Утром после ночной стоянки при -3*С — завелся "на раз-два-три".
Далее едем на авто по делам — развоздушиваем печку салона; доливаем "стакан-полтора" вылитой ранее ОЖ.
10. Аккуратно извлекаем узел (из него можно вылить еще "полстакана" ОЖ) и освобождаем себе места для работы со свечами.
11. По проводникам эл. питания свечей накала нащупываем их место положение на ДВС (стараемся визуально и осязательно запомнить место положение рук на свечных колодцах — в последующем, будете с минимальной погрешностью нащупывать место положение свечного колодца).
Используя зеркало, фонарик, ВД-шку и все свои "три" руки, заливаем свечные колодцы ВД-шкой — см. фото 7, литера "С".
Далее откручиваем гайки крепления проводников к свечам — см. фото 7, литеры "П" и "Р";
при этом обращаем внимание — наматывается ли провод на головку и удлинитель трещетки; и если наматывается — аккуратно снимаем инструмент с этой свечи и переходим к следующей свече. Мне не повезло с двумя центральными свечами — первую откручивал так: "намотал на инструмент провод — достал инструмент — переставил"; при этом существует вероятность того, что перекрученный провод может не выдержать (у меня выдержал). Вторая прикоревщая к проводнику гайка снималась в неторопливой манере прокручиваемая вместе со всем жгутом (который был предварительно снят в части 1 п. 6 данного "опуса").
В перерывах между откручиваниями гаек повторно и неоднократно заливаем ВД-шкой свечные колодцы.
12. И так жгут проводников эл. питания свечей накала благополучно снят. Приступаем к откручиванию самих свечей.
Берем динамометрический ключ и выставляем усилие 23…25 Н*м, ставим направление на "откручивание" и пытаемся откручивать этим ключом свечи. Если на какой либо свече ключ "щелкает" — переходим к следующей. У меня все свечи открутились.
Желаю чтобы и у вас дорогие Коллеги все свечи открутились. В противном случае вы будете перед сложным выбором: 1-ый вариант — оставить неподдающуюся свечу как есть или 2-ой вариант — выставить усилие на ключе 30…34 Н*м и попытаться свечу выкрутить. В случае выбора варианта 2 важно понимать следующее — новая свеча Beru GN054 имеет момент разрыва 35 Н*м; предположу что старая свеча момент разрыва имеет немного меньший; в этом случае если свеча не пойдет — имеем высокий риск возникновения такого явления в дизельных ДВС, как залом свечи. Что это такое и что при этом придется предпринимать в последствии — расскажет ИНТЕРНЕТ.
13. Берем новые свечи накала — см. Фото 8. Смазываем резьбу свечи медной пастой (например Liqui Moly 3080) и закручиваем их на свои места (надеюсь к моменту установки свечей ваши руки будут уверенно попадать в свечные колодцы — дабы не вымазывать свечу и минимизировать вероятность попадания грязи в цилиндры ДВС). Свечи затягиваем динамометрическим ключем с усилием рекомендованным изготовителем свечей; в моем случае — 15 Н*м (см. Фото 8).
Далее сборку проводим в последовательности обратной разборке.
Важно также отметить, что процедуру замены свечей надо проводить на теплом двигателе (таковы рекомендации ИНТЕРНЕТА); нельзя проводить работы на холодном ДВС и не рекомендуется делать это на горячем. Поэтому прогреваем ДВС до рабочей температуры (горячий ДВС); пока снимаем всякие преблуды описанные выше, ДВС как раз к моменту съёма свечей будет "тепленький".
Начал работы в 11.00, закончил в 16.30 (смеркалось…).
Пробный ПУСК в 19.00 при -2*С — мотор завелся "на раз"!
Утром после ночной стоянки при -3*С — завелся "на раз-два-три".
Далее едем на авто по делам — развоздушиваем печку салона; доливаем "стакан-полтора" вылитой ранее ОЖ.
Читайте также: