Замена сцепления форд транзит задний привод
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 29.09.2024
Всем привет. В машине нужно много чего сделать, но все этапы буду выкладывать последовательно, в порядке приоритетности, важно пока встать уверенно на колеса, чтобы можно было ездить. В планах подвесочку перетрясти, стойки пружины и задние рессоры пощупать, позаниматься топливной аппаратурой, но пока замена сцепления в сборе. Для ремонта было куплено все LUK, только рабочий цилиндр сцепления взял оригинал, он по цене был чуть дешевле люка, подозреваю что тоже самое. Съем КПП выявил необходимость замены двух опор двигателя, нижнюю гитару и левую на коробке сверху, взял все неоригинальное, левая DP GROUP за 2900 по соотношению цена-качество очень даже порадовала, так как за оригинал просят от 12 до 14. В данный момент есть пару моментов которые тормозят процесс, во первых думаю как зафиксировать маховик чтобы прикрутить его и цепь не перескочила, видимо буду колхозить со сваркой дрелью и метчиком какую то приблуду на место стартера, открутить то думаю пневмовертом, там движок если и будет проворачиваться то по ходу своего движения. Отдельный момент про оправку, той которой центруется диск сцепления, коробка прям далеко не 5 кг весит а около 40 что-то, плюс ее там крутить обходить немного подрамник не очень комильфо. У жигулёвской все подходит кроме диаметра под диск, у нас нужно 23, у жиговской 20, можно и изоленты намотать в принципе если срочно надо, та часть что входит в подшипник коленвала 15 мм, так же как у нас на транзите, по длине оправки нужно ориентироваться на 120 мм минимум, так как до конца диска сцепления 105 мм., и 15 мм вам чтобы схватиться надо, если будете точить, то делайте под ручку не 15 мм а сантиметра 4 минимум, так будет удобнее.
В данный момент не могу осознать как в этом форде работает задний подшипник коленвала, тот в который по идее должен втыкаться первичный вал коробки, в подшипнике отверстие под вал 15 мм, а вал коробки заканчивается шлицевой частью 23 мм, соответственно он в подшипник не втыкается, а для чего тогда нужен он я не понимаю, ну не для того же чтобы отцентровать диск сцепления при установке, для этого могла бы подойти просто втулка. У меня при разборе выяснилось что этого подшипника нет вообще! Коробку до меня снимали, это видно, может ее меняли или ремонтировали не знаю, был ли подшипник изначально или нет или его просто не поставили, с этим сейчас пытаюсь разобраться, по каталогам и вину подшипник пробивается, типа он есть. Как быть пока не знаю, может кто чего и подскажет если сталкивался, я машин без подшипника в коленвалу пока не встречал ))) В заднем фланце коленвала у меня просто глухое углубление диаметром 23 мм, то есть по сути диск можно отцентровать тупо трубой такого диаметра, так как в диске тоже 23.
Форд Транзит считается надежной машиной с хорошей грузоподъемностью и вместимостью. Микроавтобус активно эксплуатируется в коммерческих целях, что в условиях современных отечественных дорог серьезно сказывается на состоянии узлов и механизмов. В частности, сильно достаётся сцеплению. Повышенные нагрузки на которое приводят к преждевременному износу. Почему так происходит и как поставить новое сцепление самостоятельно? Давайте разбираться.
Из-за чего возникает необходимость замены и каковы ее признаки?
Чтобы понять, что делать – надо понять, что случилось. Правило простое, но действенное.
Как мы уже обозначили: поломка обуславливается преимущественно износом и большим пробегом. Возникают выработки на поверхностях, барахлят маховики и пружины, загрязняются подшипники, приходят в неисправность диски.
Главным же катализатором возникновения неполадок, является некорректная эксплуатация. Не снимаете ногу с педали или ездите агрессивно? Будьте готовы к скорой замене сцепления.
К неприятностям приводят также некачественные комплектующие, устанавливаемые при текущем ремонте.
О правильной работе узла говорит четкая и бесшумная работа. Если во время выжимания педали возникает шум – дело плохо. Так же нехорошими симптомами станут неправильная реакция авто и затруднённое переключение скоростей.
Шум в работе педали возникает из-за выжимного подшипника. Также причиной могут стать повреждения на шлицах ступицы, либо же плачевное состояние первичного вала КПП.
Появление пробуксовки возникает из-за фрикционных накладок, некорректной регулировки, снижения коэффициента трения (внутрь попала смазка или грязь). Также наличие проблемы может быть обусловлено слабой пружиной или общим износом всего узла.
Как происходит снятие старого и установка нового сцепления?
Решив самостоятельно поставить новое сцепление, следует извлечь отработанные изношенные элементы. Демонтаж состоит из двух этапов: предварительного и основного.
На предварительном вам нужно будет:
- поставить Форд Транзит на яму и зафиксировать;
- освободить КПП от окружающего навесного;
- слить масло;
- разблокировать гайки корзинных подшипников;
- демонтировать колеса и ступичные подшипники;
- снять суппорты;
- открутить крепления стоек и ступиц, вынуть полуоси.
После открытия доступа к узла, можно приступать к выполнению основного этапа работ. Производятся следующие действия:
- выверните болты КПП;
- уберите подрамник и открутите соединительные болты КПП/ДВС;
- снимите коробку с проворотом от дифференциала;
- снимите выжимной диск и старую корзину.
Вот собственно и все. Осталось теперь только установить новые комплектующие сцепления. Для этого оба обозначенных этапа выполняются в обратном порядке.
Чисто теоретически такие работы не составят проблемы для опытного мастера. Но на практике выполнить все это безукоризненно без наличия специализированного оборудования и сервисных условий – будет трудно. Следовательно гарантий в максимальной корректности кустарных работ – нет.
Цены на замену сцепления Форд Транзит (Ford Transit)
Цены на замену сцепления Форд Транзит приведены в таблице ниже. Чтобы получить точную оценку стоимости ремонта и желаемых запчастей, свяжитесь с нашим менеджером.
Замена сцепления на Форд Транзит в Москве
Коммерческий автомобиль концерна PSA
Со временем эксплуатации и пробегах автомобиля, сцепление изнашивается и требует замены. Определенного и точного регламентного пробега для замены сцепления Форд Транзит нет, он индивидуален в каждом случае и зависит от конкретных условий эксплуатации автомобиля. Первым характерным признаком для замены сцепления является, конечно же полное отсутствие движения автомобиля при включенной передаче. Другие характерные поломки – неполное выключение сцепления (хруст во время переключения передач), рывки при плавном отжатии педали при троганье, сильная вибрация, проскальзывание дисков и сильное трение друг от друга с выделением специфического запаха при их перегреве.
Мы выполняем полную диагностику и замену сцепления Форд Транзит в Москве качественно и оперативно. Предоставляем гарантии на все работы. Стоимость работ рассчитывается индивидуально в зависимости от вашего случая.
Автосервис Форд Транзит в Москве
Главные причины для выбора наших услуг – опыт и квалификация мастеров, применяемое ими высококлассное оборудование и быстрое устранение неполадок.
Для обслуживания и ремонта автомобилей Форд Транзит и других моделей этого бренда применяются современные методики и технологии. Это позволяет решить любую проблему с транспортным средством, независимо от их сложности, и предупредить появление серьезных неполадок в будущем.
Снятие КПП МТ82
Отсоединить «-« аккумулятора. 10мм
Вывесить передок авто под лонжероны.
Выкрутить 2 болта крепления передней промежуточной опоры карданвала.(отметить положение фланца карданвала относительно фланца КПП). 13мм
Отсоединить карданвал от КПП и отвести его в сторону. 3х21мм
Отсоединить шарнирную муфту рулевой колонки от шестерни рулевого механизма: — отверните нижнюю гайку 13мм и вытащите стяжной болт; в ногах водителя выверните 2 болта кожуха рулевой колонки 8мм. Отсоедините вал рулевой колонки сдвигая его вверх, при снятии использовал вд40 и резиновый молоток, вал сильно закис.
Снять глушитель : 2 гайки 13мм, обе грел газовой горелкой, одну открутил, другую пришлось срубать, сначала болгаркой, потом зубилом. Потом снял глушитель с резинок и вытащил, чтобы не мешал.
Отсоединил тросы КПП: — нажатием по центру освобождается пружинный фиксатор, крепление тросов к КПП делается следующим образом: круглый рифленый фиксатор оттягивается по оси троса назад и трос выходит из паза.
Отсоединить магистрали ГУРа от поперечной балки: у правого колеса болт 7мм, по центру болт 5,5мм однако))
Отсоединить питающую трубку РЦС: снять пружинный разъем и вытащить. Чтобы тормозная жидкость не лилась накрутил на саморез сантехническую пленку и вкрутил без фанатизма. Потом, чтобы трубка не болталась и не мешала работать прицепил ее к днищу с помощью фиксаторов для электроразводки. Кстати все, что мешалось и болталось с помощью этих фиксаторов закреплял, например гибкую часть глушителя-плетенку.
Отсоединил электроразъём заднего хода с левой задней стороны КПП.
Вывернул два болта на 13 крепления опорной подушки КПП к поперечине.
Под движок ставлю бутылочный домкрат используя деревянный брусок, под поперечину ставлю родной трапециевидный домкрат (для контроля и страховки поперечины)
Опускаем поперечину: откручиваем 2 задних болта на 21мм, спереди откручиваем, но не до конца гайки поперечины, тоже на 21(эти гайки откручивал длинной головкой на 21 и короткий и длинный вороток на ½)
Теперь удобно снять теплозащитный экран датчика положения КВ. Там фиксатор хитро вставляется, смотрите внимательно с помощью фонарика.
Снимаем электроразъем датчика положения КВ.
С левой стороны отпускаем два болта крепления стартера на три оборота 13мм
Теперь приступаем к выкручиванию болтов КПП, всего их десять и они под головку на 13мм: пять слева и пять справа. Для начала выкручиваем по одному болту по бокам КПП(только не нижние), чтобы вкрутить туда шпильки М10 шаг 1,5 (они будут работать как направляющие при установке КПП) длина 60-70 мм. Я использовал остатки анкеров. Подойдут любые болты соответствующей длины с обрезанными головками.
Дальше отручиваем два длинных! Болта со стороны двигателя, чтобы к ним подобраться, я открутил фланец крепления катализатора(четыре болта 10мм) и вытащил его. Откручивал с помощью удлинителя и карданчика. Далее откручиваем остальные болты на 13мм со стороны карданвала. Их я откручивал с помощью длинного воротка( чтобы он выходил дальше фланца КПП. Я из своего комплекта головок с помощью переходника ½ на ¾ соединил воротки и все прекрасно выкрутил. Чтобы было удобно работать я использовал налобный фонарь. И левый верхний болт удобно откручивать карданчиком. Все, можно снимать.
Читайте также: