Замена рулевой тяги форд фокус 1
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 29.09.2024
В прошлую субботу поставил машинку на учет, доехал до гаража, и почти каждый вечер уделял машинке по 2-4 часика. Абсолютно ничего не зная, взял книгу по эксплуатации и ремонту, сохранил на нетбук несколько статей из интернета, и понеслось…
СНЯТИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ:
В принципе если внимательно читать даже только одно руководство по ремонту и эксплуатации все легко и просто. Делал все в небольшом гараже без ямы, показывая такие акробатические номера с ключами и трубой, какие не снились ни одним гимнастам и акробатам ;D
2) Дальше убрал защиту двигателя — 4 болта, все быстро, проблем не возникло.
3) В салоне за педалями отсоединил рулевой вал от вала рулевого механизма — все как в инструкции — авто до декабря 1998 года, 2 болта, верхний ослабить, нижний открутить, валы друг от друга отсоединить.
4) Следующими были рулевые тяги. Правая спокойненько открутилась и выбилась, а левая же откручиваться не пожелала и в ход пошла болгарка — гайку спилил с трех сторон, сбил. Рулевые тяги были отсоединены.
5) Дальше я принялся за подрамник. Прочитав что необходимо открутить 6 болтов, принялся крутить внизу все что вижу. Увидел 8, все и открутил. 4 из них можно было оставить — это по два болта с каждой стороны для крепления задних сайлент-блоков рычагов подвески (Рис. 1, номер 1) — на этих то болтах я заступорился, потерял время, тяжело они очень шли почему-то. Кран я, надо все внимательно читать ;-)
Рис. 1. Рычаг передней подвески: 1 — болты крепления заднего сайлент-блока рычага; 2 — болт крепления переднего сайлент-блока рычага; 3 — шаровая опора
В итоге нужные 6 болтов: 4 из них рядом с болтами для крепления задних сайлент-блоков рычагов (Рис. 2) и еще два нужных нам болта находятся выше, один из них можно увидеть на Рис. 1 (от центра картинки вверх ровно на четверть высоты этой картинки).
Открутив эти 6 болтов подрамник опускается с одной стороны. Чтобы он не упал, да и для того чтобы откручивать последний болт без затруднений, подрамник поддерживается домкратом.
Подрамник опущен.
6) Хотел во всю скручивать рулевую рейку, вытаскивать её скорее, но посмотрев на все это дело, прочитав еще раз внимательно инструкции понял что просто так это не получится. Может быть и можно как-то обойтись и без всего того что я сделал далее, но сделал как сделал.
Открутил стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые крепятся к амортизаторной стойке (Рис. 3, номер 3) — там всего по одной гайке с каждой стороны (подробнее тут). Залез под машину и открутил саму штангу стабилизатора поперечной устойчивости (Рис. 3, номер 7) — там все интуитивно просто (по два кронштейна с каждой стороны, по два болта на 13 на каждом кронштейне, подробнее тут). Всю штангу я не вытаскивал, так как одна из ее стоек просто откручиваться не захотела, я подумал что для того чтобы вытащить рейку хватит и одной открученной стороны.
Рис. 3. Передняя подвеска: 1 — ступица колеса; 2 — поворотный кулак; 3 — амортизаторная стойка; 4 — стойка стабилизатора по¬перечной устойчивости; 5 — задний сайлент-блок рычага подвески; 6 — подушка штанги стабилизатора; 7 — штанга стабилизато¬ра поперечной устойчивости; 8 — кронштейн крепления провода датчика скорости вращения колеса*; 9 — подшипник ступицы; 10 — шаровая опора; 11 — рычаг подвески; 12 — подрамник; 13 — передний сайлент-блок рычага подвески * Для автомобиля с АБС
7) Рулевая рейка крепится к подрамнику двумя болтами (Рис. 4) — там также все интуитивно просто.
8) Далее отсоединил трубки от рулевой рейки. Там есть держатель этих трубок с тоненьким болтом на 5,5, случайно сломал болт :-(, снял держатель. Потом болт на 10, который держит пластину крепления трубок. Вытащил трубки, потекла жидкость ГУР, направил в заранее подготовленную емкость.
Вытащил рулевую рейку.
Вроде как теперь все очень даже просто, но в итоге это делалось неделю, не быстрой спокойной работы примерно 13-17 часов.
РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ:
Рейку то я достал, а что с ней делать без понятия :-)
1) Стук при езде исходил с правой стороны на всех без исключения неровностях. Зажал рейку в тисках, зафиксировал одной рукой конец правой рулевой тяги, другой подергал эту тягу вверх-вниз, от себя-на себя — шаровой шарнир стучит, значит скорее всего это и есть причина стука при езде — тяга под замену. Наконечник этой же правой тяги также под замену, так как защитный чехол полностью мертвый.
… Так как у меня сессия через неделю, совсем напряг — ничего не сделано, на машинку времени сейчас нет, и так как папе понадобился гараж — тоже ремонт нарисовался, я за один вечер, буквально часа за 2-3 все быстренько собрал и освободил гараж… на сессии возьму себе ремкомплект и тягу с наконечником… приеду буду дальше мучиться :-) а пока "учиться, учиться и еще раз учиться"…чтоб его ;-)
Застучало у меня что-то на мелких кочках…диагностика выявила, что смертью храбрых пал наконечник с водительской стороны. Ну что ж…покатался я пару дней с этим стуком и понял, что так дело не пойдет, хотя стук и не увеличился. В общем пошел в магазин, в наличии было TRW и RTS. Посмотрел я страну-изготовитель и решил взять…RTS. Почитал в интернете про нее, вроде все норм, страна-изготовитель Испания, у TRW Китай…ну и цена подешевле.
Тяги одинаковые, что слева, что справа: RTS 92-00685 — 570р за штуку;
Наконечник левый: RTS 91-00689-2 — 390р;
Наконечник правый: RTS 91-00689-1 — 390р
Процесс замены описывать не буду, там все интуитивно понятно, единственное, хочется отметить инженеров Форда…снять тяги оказалось проблемой! Во-первых старые тяги у меня были абсолютно гладкие в том месте, где прикручивается она к рулевой рейке, пришлось срывать газовым ключом. Руль по максимуму в сторону и срываешь…если с правой стороны еще более-менее удобно, если это так можно назвать, подлезть, то вот с водительской стороны вообще жесть…места крайне мало! и хоть у меня на новых тягах есть шлицы под 32 ключ, все равно пришлось закручивать все тем же газовым ключом, так как мой большой ключ на 32 никак не помещался в это маленькое отверстие…
Пыльники оставил старые, они в хорошем состоянии, кстати, фирмы TRW, как и наконечники)) а вот тяги опознать не удалось)))
Кстати, незря я решил менять и тяги…они уже тоже были в плачевном состоянии, хотя и походили бы еще чутка.
При откручивании наконечников надо считать число оборотов, чтобы потом поставить новые приблизительно так же!
А дальше в любом случае едем на сход-развал!
8 лет
З.Ы. Тяга правая, если вдруг есть особенности.
Вроде ни у кого такого опыта нет. но могу предложить пролить на закоксовавшуюся резьбу WD или другой проникающей смазки, так же как вариант - кока-кола или фанта (как ни странно эти жидкости имеют неплохие показатели по растворению твердых отложений , но действуют достаточно медленно) И всегда есть последний шанс - сервис, где тебе это сделают за денюжку.
У меня был опыт к сожалению.Все правильно на заводской тяге не за что цепляться.Газовый ключ не поможет момент не тот.Нужны строительные ключи разводные размером не меньше полуметра,красного цвета как я помню.У них достаточно агрессивная насечка и хороший рычаг.Так что тяните сильнее.Сломать не сломаете-самое главное сорвать первые полоборота.На станции такие есть,по крайней мере мне таким образом меняли тягу.Прикипать там нечему кстати,просто очень сильно затянуто.
Большое спасибо всем откликнувшимся. Расскажу как решил проблему, может кому пригодится.
Прикипать там действительно нечему, посему нужно было (как и советовали)
приложить усилие. Сделать это без специальных захватов действительно сложно. Посему пришлось идти от обратного.
Поскольку шарнир рулевой тяги сферический и зацепится обычными ключами не за что, то взял маленькую болгарку со сточенным почти до минимума диском и снятым кожухом защиты (иначе не подлезть).
Вывернул руль максимально в противоположную сторону относительно стороны расположения тяги и сточил стороны шарнира так, что появилась возможность захватить недлинным рожковым ключом на 24. Короче сделал
уродливое подобие гайки.
Дальше уже дело техники. С помощью обрезка трубы организовал рычаг и злосчастная тяга сошла по резьбе с первого усилия без ВДшки.
Как оказалось, задача вполне посильная для дачи при невозможности выехать в сервис.
8 лет
З.Ы. Тяга правая, если вдруг есть особенности.
15/11/2011 менял Тяги, наконечники и заодно стойки Стаба. Все Лемфердер. Хотя сейчас все же ближе к TRW "меня тянет". но все же.
Менял у друга на сервисе! Только потому что нет у меня спец инструмента для этого дела(снятие тяги).
А там и подъемник и все дела
Вот из-за чего была проблема! Теперь аккуратнее мою пыльники с АВД.
Пыльник тоже TRW в оригинале. как и рулевые наконечники. и скорее всего и тяги.
Фёдор_501
До машинки не добрался ещё, стоит - ожидает) фотки будут завтра… расскажи лучше как действовать? Купить фиксатор ( я так понимаю что-то типа графитовой смазки?) и затянуть газовым ключём на сколько смогу? Места моловато да и ключ под углом ставится
Assenizator
Там картинке написано с каким моментом затягивать конечно, но лично я затянул в пределах разумного, причем делал это на снятой рейке, зажав её в тиски.
Да, купите фиксатор резьбы, он в маленьких тюбиках продается, бывает разный от 100 р. Его иногда жидким гровером называют. Продается где и автохимия.
dima_spider
а как ты вкручивал тягу тудыть. ооооооочень неудобно подлезть, да и затянуть хомутик на пыльнике задача не из простых))
Да на картинке все прекрасно видно, зажимаешь снятую рейку в тиски в районе шлицов, потом тянешь газовым ключом, ну если есть на тягах проточки под ключ, такое тоже было, то ключом подходящего размера.
Там резьба на тяге М12, свернуть её можно на ура.
Assenizator
Конечно реально. Если вам шлицы на рейке загубить не жалко.
Да проще подрамник передний целиком снять, а потом рейку от него отсоединить. Там делов - час работы.
Фёдор_501
Опишу свой опыт замены рулевой тяги. Заняло часа 1,5 - 2 с пивком , менял сегодня. Итак:
снял колесо;
открутил гайку рулевого наконечника;
ослабил контргайку на тяге;
выбил наконечник из кулака ступицы;
скрутил его с тяги; снял хомуты пыльника тяги (с маленьким проблем никаких,а вот чтобы на рейке снять, пришлось под капотом снять воздушный фильтр целиком и монтажный блок открутить и отодвинуть в сторону (один саморез и две защёлки - ничего сложного, зато можно руку просунуть к рейке сверху).
Дальше газовым ключом, опять же сверху, открутил тягу от рейки.
Вкрутил новую тягу с фиксатором резьбы (на всякий случай);
из-под капота затянул сколько смог разводным ключом;
далее поставил пыльник на пластиковые стяжки, ну и наконечник.
Уточняю: делал левую сторону, движок 1.8 зетек. Теперь на сход-развал и в путь. Никакого подъёмника и специнструмента не потребовалось.
BenQ77
А у меня часа 4 полностью снять подрамник занимает. При этом могу еще заменить втулки стабилизатора, стойки стабилизатора и самое главное, не нанесу вред шлицам вообще , потому что зажму шток рейки в тисках.
Вот кстати интересный вариант для тех кто хочет прощезаменить рулевую тягу.
Два дня назад поменял рулевые тяги с наконечниками, управились вдвоем за 2 часа без спешки. Не ожидал, что будет так просто - даже защиту не снимали, только выворачивали руль в нужную сторону (как писали выше). Отворачивали тяги газовым ключом (есть такие красного цвета, у них "губки" не под 90 градусов, а где-то 40-45 и "зубы" мощные), срывали с ямы (зацепляли под углом, так как немного мешал рычаг), а всё остальное делали со стороны колеса. Окончательно затягивали сверху гаечным ключом на 32. Резьбу мазали синим фиксатором резьбы. Тягу снимали вместе с наконечниками, замеряли штангенциркулем (большим) длину полностью и собирали новую такой же длины. Со схождением почти угадали, на стенде при регулировке показало границу "красной" и "зеленой" зон. В общем доволен!
Поставил вот это:
Наконечник рулевой TRW (JTE194-правый, JTE195-левый) - за 2 шт. 1000 руб.
Тяга рулевая TRW JAR116 - за 2 шт. 1400 руб.
Пыльник рулевой тяги Febi (21959) - за 2 шт. 500 руб., но не понадобились, вернул обратно в магазин.
P.S. Не по теме. Заодно сделали схождение задних колес. Менял все сайленты на малых рычагах и оригинальные подпружинные рычаги 33 тыс.км назад, все болты (часть, которая находится внутри втулки сайлентблока) смазывал медной смазкой, развальные болты крутились легко.
Читайте также: