Замена ремня грм форд мондео 2 1.8 дизель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 29.09.2024

Ремень ГРМ — резиновый или металлический (цепь ГРМ) ремень с зубчатым профилем, предотвращающим его проворачивание на валах, необходим для синхронизации вращения коленчатого и распределительного валов. Кроме того, ремень ГРМ приводит в движение водяную помпу, которая в свою очередь обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ) по системе охлаждения двигателя. Натяжка ремня производится за счет натяжного ролика, который, как правило, меняется одновременно с ремнем ГРМ. Несвоевременная замена ремня чревата его разрывом, после чего возможно такое неприятное явление как — загиб клапанов, оно возникает от бесконтрольного ударения поршней о клапана в случае обрыва ремня.

Для того чтобы не допустить развития такого сценария, необходимо регулярно следить за натяжкой ремня, его состоянием и вовремя менять ремень ГРМ в случае обнаружения на его поверхности микротрещин, нитей, заусенец и прочих следов нарушения целостности.

В этой статье я расскажу и покажу как заменить ремень ГРМ Форд Мондео 1.8I своими руками максимально быстро и качественно.

Замена ремня ГРМ FordMondeo — пошаговая инструкция

. Внимание все фото процесса замены ремня ГРМ в конце статьи .

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике. Вывешиваем правую переднюю часть машины, затем снимаем правое колесо.
С правой стороны под картер двигателя установите домкрат поближе к ребру к краю крышки. Два домкрата нужно для того чтобы под весом двигателя не проломился корпус картера. Постепенно поднимайте до тех пор пока не увидите небольшой сдвиг мотора вверх.
Далее снимите воздуховод с распределителя. Для этого нужно открутить четыре гайки сверху, затем отогнуть ближайший к нему хомут на воздушном патрубке, снять шланг на его нижней части и отложить в сторонку воздуховод.
Снимите фишку с трубки гидроусилителя, которая проходит прямо над верхней крышкой ремня ГРМ, после чего открутите болт с гайкой.
Снимите расширительный бачок и отклоните его в сторону.
Далее нужно открутить в колесной арке с правой стороны два самореза, которыми крепится пластиковая защита кузова.
Включите четвертую скорость и выжав педаль тормоза до упора, ослабьте болт крепления шкива ремня генератора и ГУР, а также шкив ремня ГРМ. Полностью не выкручивайте, это можно сделать только после того, как снимите ремень генератора и ГУР.
Далее нужно ослабить шпильки и гайки правой опоры двигателя. Осторожно проверьте устойчивость поддомкраченного двигателя, если все надежно — открутите их и снимите кронштейн опоры.
Снимите подушку двигателя, для этого открутите три болта.
Открутив два болта крепелния, снимите верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, пропихивая ее под трубкой гидроусилителя, отложите в сторонку.
Теперь нужно снять ремень генератора и ГУР, для этого необходимо нажать на головку натяжителя монтажкой или трубой по направлению "назад вниз" походу движения, благодаря чему у нас освободится ремень генератора и ГУР, после чего его можно будет снять.
Проведите краткую диагностику обводного ролика, генератора, насоса ГУР и помпы на предмет отсутствия люфта или затруднительного вращения.
Снимите обводной ролик, для этого открутите болт.
Возьмитесь за шкив помпы рукой или зафиксировав лопаткой, ослабьте четыре болта крепления шкива, после чего полностью выкрутите их.
После этого открутите три болта крепления второй части защиты ремня ГРМ.
Открутите болт, который ранее был ослаблен и снимите шкив ремня генератора и ГУР.
В нижней части защиты ремня ГРМ открутите два, затем снимите ее и отложите в сторонку.
Теперь когда у вас образовался доступ к ремню, необходимо найти и совместить метки.
Включите пятую передачу и крутите колесо при помощи монтировки пока метки не совпадут. Иногда бывает так, что меток просто нет, в таком случае их необходимо сделать самим. Для этого подойдет пилочка по металлу или керно. Далее необходимо найти ВМТ 1-го цилиндра и нанести метки как показано на фото.
Что касается верхних шкивов распредвалов, то с ними немного сложнее, их я лично просто пометил относительно друг друга, а также относительно головки двигателя. Чтобы зафиксировать шкивы распредвалов, к примеру, можно использовать "биту" Т55 из набора шуруповерта или отверток. Хотя 100% гарантии от проворачивания она, к сожалению, не дает.
Далее ослабьте болт натяжителя ремня и аккуратно снимите ремень, желательно так чтобы не сбились шкивы. Затем полностью открутите болт натяжителя и снимите его.
Если в купленном вами комплекте имеются обводные ролики, то открутите и замените их.
После того как заменили ролики можете приступать к обратной сборке.
Установите новый натяжной ролик и наденьте новый ремень ГРМ Ford Modeo, обратите внимание на наличие стрелки, если она есть, то установите ремень таким образом чтобы стрелка была направлена в сторону вращения вала.
Одевать ремень ГРМ нужно по ходу его движения, сначала на первый, а после и второй распредвал, соблюдая натяжку.
Потяните натяжной ролик и запустите ремень за него, затем поочередно поправьте ремень на всех шкивах и роликах, он нигде не должен выступать или закусываться, от края шкива ремень должен быть примерно на 1-2 мм.
Проверьте правильность натяжения передней части ремня, а также расположение и совпадение всех меток, если все в порядке можно приступать к натяжке ремня ГРМ Форд Мондео.
Для этого производителем предусмотрено специальное гнездо под шестигранник и ключ для затяжки стопорного болта. Проверяйте натяжку и фиксируйте ремень, смотрите на метки. Правильной натяжка считается, если в пролете между обводными роликами его можно повернуть не более чем на 70-90°.
Включите пятую передачу и снова возьмите монтировку, покрутите двигатель до совмещения меток. Все должно совпасть. Убедитесь, что во время вращения нет никаких посторонних шумов или скрипов.

Дальнейшая сборка, как я уже говорил, производится в обратной последовательности. Надеюсь у вас все совпало и ваша замена ремня ГРМ Форд Мондео своими руками прошла успешно.

Видео по теме: Причины обрыва ремня ГРМ!

Ford-Master

Собственно, после покупки прошло не мало времени, но ремень ГРМ и ТНВД поменял только сейчас. Менял не сам, о чем очень и очень жалею. Жалею за потраченные деньги, нервы, свободное и рабочее время. Так сложились обстоятельства, что ремни менять надо уже, а пожертвовать я могу только выходными днями т.к. ежедневно мне машина нужна для работы. Сложил все За и Против и решил, что пусть ребята поменяют и тем самым заработают денег)
Машину Я пригнал на СТО (СТО АвтонаСТО в г. Витебск) в пятницу вечером, примерно около 19.00, хотя с мастером было договорено, что машина записана на замену ремня грм, ремня тнвд, сальника КВ, сальника РВ, помпы на 8 утра субботу. Подумал, что ребятам не очень ковыряться будет в горячей машине. По итогу проходит суббота, пол воскресенье мне никто не звонит, набираю примерно в 17.30 мне говорят, что вот-вот машина будет готова, но так как в 18.00 была трансляция финала ЧМ, поездка за машиной была отложена на понедельник утром. Приезжаю в понедельник утром за машиной, рассчитался. Завожу машину, а она тарахтит как грузовой дизель. попробывал проехать, на всех передачах ужасный дым и машина не тянет, оставил машину. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУТКИ выяснилось что они ПРОЕ**ЛИ метки. В понедельник мне обещают, что я ее заберу к вечеру и все будет хорошо. В понедельник вечером телефон СТО отключен, я начинаю уже мысленно все проклинать и ненавидеть… Через пол часа я все таки дозваниваюсь и о чудо, мне обещают, что они за ночь все соберут и утром я как человек уеду на исправной машине.
Во вторник утром я прихожу к 9.00 на СТО, естественно машина в полу разобранном состоянии, и никакой речи о том, что я утром уеду уже нету… ну да ладно. Горе-мастер собирает машину, я начинаю ее заводить а она плохо заводится, раньше она заводилась с пол оборота, а сейчас приходилось маслать 1-3 секунды и густой дым. Эта песня хороша, начинай сначала))) он опять разбирает, опять что-то там колдует и опять собирает. и опять машина заводится с паузой. По ИТОГУ я забрал машину и плюнул через левое плечо три раза. Больше на это СТО я не заеду никогда в жизни! и ВАС мои друзья прошу сделать свои выводы с данной статьи. Со стороны СТО я не получил даже извинений за такую не качественную и халатную работу!
Собственно на этом история и закончилась.
Для замены ГРМ мне потребовалось:
1) Комплект ремня ГРМ — артикул — 530 0104 10 (INA)
2) Сальник Распред Вала (РВ) — артикул — 562.653 (ELRING)
3) Сальник Колен Вала (КВ) — артикул — 812835910 (REINZ)
4) Водяной насос -артикул — 24-0590 (METELLI)

2 года

Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.

Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.

1. Устанавливаем кассету с ремнем привода ТНВД, не забывая дистанционные шайбы 6278В (она обычно остается на двигателе) и 6278A (остается на старой шестерне)

Стадия 1: Болты 1-5: 10 Нм.
Стадия 2: Болт 6: 23 Нм.
Стадия 3: Болты 7-19: 10 Нм.

4. Ставим новый сальник шкива коленчатого вала, затем сам шкив. Затягиваем болт крепления маховика коленчатого вала в две стадии. Стадия 1: 100 Нм. Стадия 2: довернуть на 180 градусов. В FordEtis указано на обязательное применение нового болта.

8. Крепление уплотнения вала ТНВД. В FordEtis указано на обязательное применение нового уплотнения.

10. Переходим к верхней части. Главное условие: правильная и надежная фиксация коленчатого вала в ВМТ, и фиксация распределительного вала с помощью пластины. Устанавливаем шкив распредвала, закручиваем пальцами его крепежный болт до упора, затем отворачиваем его на пол-оборота, чтобы обеспечить проскальзывание шкива на коническом посадочном месте. Ставим натяжной ролик, также не затягивая его крепежный болт. Устанавливаем новый ремень привода распредвала, не забывая про направление его вращения.

11. Натягиваем ремень привода распредвала и фиксируем положение натяжного ролика

12. Затягиваем болт фиксации шкива распредвала

убираем пластину фиксации распредвала;
убираем приспособление фиксации маховика;
убираем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
на шкиве коленчатого вала красной или маркером делаем временную метку ВМТ;
прокручиваем по часовой стрелке коленчатый вал на 6 оборотов, на последнем обороте слегка не доходя до ВМТ;
устанавливаем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
доворачиваем коленчатый вал до упора в оправку, т.е. до ВМТ;
устанавливаем приспособление фиксации маховика;
проверяем положение указателя на натяжном ролике ремня привода распредвала: если не так, как на рисунке, придется повторить п.п. g-i;
пробуем установить пластину фиксации распредвала: если не лезет, то опять-таки придется повторить п.п. g-i.

15. Болты крепления стартера

16. Крепления промежуточной муфты привода генератора

17. Болт крепления обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов

18. Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов (для авто с кондиционером)

19. Шпильки крепления правой опоры двигателя

20. Гайки и болты крепления правой опоры двигателя

21. Болты клапанной крышки. В FordEtis указано на обязательное применение новой прокладки под клапанную крышку.

22. Датчик абсолютного давления на клапанной крышке

23. Для тех, кто снимал пластину крепления топливного фильтра

kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер