Замена радиатора кондиционера ford fusion
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 29.09.2024
— За зиму доливал поллитра антифриза
— Катал 2 зимы так, мокрило после -30с первая зима, -25с вторая зима. Прогрессировало. Если теплее все сухо.
— Решил пора менять и весной поставил LUZAR LRC1031.
Вот так выглядит радиатор Форд: металл радиатор, резиновая прокладка, пластиковая банка.
Что вышло?
За зиму были попробованы популярные однокомпонентные силиконовые герметики.
Казанский — хватало на 3 недели на обеих радиаторах, стабильный результат.
Абро черный — почти 2 месяца.
Маннол красный — более 2 месяцев.
Скорее всего потому, что намазал сверху второй слой.
Пробовал всяко:
— сразу намазывать и банки зажимать,
— намазывать, слегка банку ставить на место и ждать полного высыхания, уже потом банку зажимать,
— с прокладкой, без прокладки,
— сверху мазать герметик еще слоем,
— сверху мазать поксипол.
От температурных расширений за месяц рассыпался поксипол.
Хотя крупной наждачкой и пластик и металл снаружи сделал шероховатыми.
Так что клеить холодными сварками, поксиполами, эпоксидками не вариант.
Итог:
"Скупой платит дважды" или ремонт однокомпонентным силиконовым герметиком вариант временный.
Максимум 2,5 месяца.
Причем был случай, я не ездил на машине 3 недели.
И вот в последние дни, перед тем как снова за нее сесть, я увидел проходя мимо, что под бампером мокрое пятнышко.
То есть антифриз тупо пока машина стояла жрал герметик выходит.
Хотя благодаря герметикам я купил новый радиатор на 5 месяцев позже.
Купил оригинал 1325831 (8000руб.)
Почему оригинал?
Родной ходил 8 лет, морозы на Урале в -30с нормальное явление, поэтому не хочу играть в рулетку, сколько отсужит аналог, купил родной в нем я больше уверен.
Попробую потом еще другие герметики (полиуретановые или тиоколовые), пока просто устал ставить эксперименты и менять радиаторы, хочу просто ездить.
Хорошо бы сделать таки лузар, он в жару лучше охлаждал, по сравнению с ним, родной как детская игрушка, тонкий и легкий.
По хорошему надо прокладку просто потолще и все.
Запчасти
Ford Fusion 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 21
Как показывает себя новый оригинальный радиатор по прошествию нескольких лет?
Отлично. 2 года назад поставил и забыл о существовании системы охлаждения (ибо все само работает проблем нет). Самое главное в -40с спокойно работает не сопливит, для меня это важно, чтоб на холодную работало.
Спасибо. Будем иметь ввиду. Интересно как Феноксы по качеству
На днях тоже потёк.
не думал пластик на алюминь переделать?
Дорого, а у самого нет полуавтомата с аргоном.
Поэтому мне экономически выгоднее купить готовое изделие, даже с пластиком.
дороже 2х радиаторов? есть контакты?)
Контактов нету, надо самому искать сварщика.
Привет .а где радиатор кондея? я менял радиатор охлаждения так они стоят в месте и крепятся друг к другу пришлось разбирать всю морду и бампер снимать что бы достать их.
Там же где кондей. Отсутствует.
Привет, помоги, сегодня менять радиатор, на фьюжене друга, как потом прокачать систему чтобы воздуха не было?
Желательно Поставить машину при замене радиатора (на пригорок, на доски и т.п.), чтобы морда была повыше.
Радиатор будет верхней точкой системы.
Посмотреть видео вначале этой записи.
При снятии старого радиатора,
1) не сломать пластиковые защелки вентилятора, на которых он крепится
2) Снимая нижний патрубок радиатора приготовить тазик, из нижнего патрубка хлынет антифриз.
3) При окончательносм снятии радиатора, наклонить как у меня на видео выше, чтобы с радиатора стёк весь антифриз
После установки нового радиатора. Закрутить нижнюю пробку слева по ходу движения автомобиля и заливать антифриз в бачек, при этом должна быть откручена вверху радиатора верхняя пробка справа (под нее желательно положить тряпочку).
Через нее будет уходить воздух, пока вся система и сам радиатор заполняется антифризом. По мере залива следить за пробкой, как только антифриз побежитт через пробку, закрутить ее до конца и залить до отметки МАХ на бачке антифриз.
Дальше заводите, работает на холостых пару минут, смотрите есть ли утечки.
Нету поддаете минутку газку до 3000 оборотов (чтоб помпа лучше гоняла антифриз).
После этого закручиваете пробку бачка и едете кататься взяв с собой антифриз.
Катаясь мотор выйдет на рабочую температуру 90с, термостат откроется, в радиатор уйдет еще часть антифриза.
В конце поездки дольете немного. С неделю с собой возите немного антифриза на всякий случай. И иногда раз в день-два поглядываете уровень( уровень будет гулять в зависимости от температуры, главное что не уменьшался стабильно).
Антифриз форд концентрат, разводится 1литр на 1 литр дистилированной воды (1 к 1).
Собственно, заменить радиатор охлаждения двигателя меня подвигли последствия недавнего экстрима.
От покупки оригинальной запчасти я самоустранился, узнав цену последней.
Выбор пал на датский (как указано на наклейке) радиатор Nissen.
По качеству вроде достойный, но конечно, основной определяющей в выборе запчасти оказалась цена — 3 000 руб.
Открыл гаражную яму, разложил инструмент и погнали…
Отсоединил электропроводку вентилятора и его резистора на диффузоре.
Далее, не откручивая крышку расширительного бачка, ослабил нижнюю пробку радиатора и подставил ёмкость для слива охлаждающей жидкости.
В принципе, у меня ещё осталась бутылка концентрата от прежних работ по замене ремня ГРМ. Ну и ещё была бутылка дистиллята.
Но, я решил слитый антифриз не менять. Почти новый же…
Открутил крышку расширительного бачка и стал ловить брызгающую во все стороны охлаждайку.
Умная мысля приходит опосля. (с) Надо было в отверстие слива шланг воткнуть. =)
Третья часть антифриза оказалась на дне осмотровой канавы.
Открутил стопорные саморезы на нижних креплениях радиатора.
С обеих сторон.
Затем, головкой на 22" выкрутил пластиковые гайки крепления и вытащил нижние резинки.
Если бы блок радиаторов не был бы так изувечен, может быть демонтаж прошёл бы более корректно.
А тут пришлось сломать защёлки "пирога" из двух радиаторов — двигателя и кондиционера.
Повозиться, конечно, пришлось — но, в результате радиатор двигателя благополучно расстался со своим "братом" и немного поучаствовал в фотосессии с новым соперником. =)
Далее, с "лишенца" был снят адаптер.
Наконец, настала очередь монтажа шлангов радиатора охлаждения двигателя.
И вот тут возникла проблема…
Пружинные хомуты с лёгкостью снялись обыкновенными пассатижами…
… а вот установить их по месту таким же способом не представилось возможным. Размах губок не позволял зацепиться за концы хомута.
На этот раз мысль сработала более оперативно. =)
Взляд упал на старые ножницы по металлу.
В мгновение ока, ножницы были превращены в специнструмент для снятия пружинных хомутов.
Новый радиатор соединил прочными узами с кондейным "братом".
На этапе "помолвки" ни одной защёлки сломано не было. Но, это заняло достаточно много времени.
После этого, к ним присоединились ещё два неразлучных друга — диффузор и вентилятор.
Процесс заправки системы охлаждения антифризом много времени не занял, поскольку с подобной процедурой на этой машине я уже сталкивался.
Тут надо сказать, что помогал мне в этом ещё один гаджет изготовленный ранее.
Устройство для откручивания прикипевших пробок радиатора.
Ну, конечно, на новом радиаторе пробочка открутилась почти вручную.
Полностью снимать её не стал, ослабил лишь для выхода воздуха при заливке антифриза.
Долил ещё не старую (но, слитую ранее) охлаждайку.
Разбодяжил концентрат в уже известной пропорции 1:1 и долил до уровня между MIN и MAX.
Поехал покатался, уровень немного снизился.
Долил остатки и побежал к компьютеру, делиться с вами радостью по поводу восстановления штатной работы системы охлаждения двигателя.
2. Слейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
3. Отсоедините колодки жгутов проводов от электродвигателя вентилятора и дополнительного сопротивления, снимите кожух электровентилятора (см. Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения).
4. Поддев отвёрткой…
6….и снимите с патрубка радиатора подводящий шланг.
7. Сжав пассатижами отогнутые ушки хомута, сдвиньте его по шлангу…
8….и снимите отводящий шланг с патрубка радиатора.
9. Выверните стопорный винт…
10….ослабьте затяжку крепления левой нижней подушки радиатора…
11….и отверните крепление.
12. Извлеките резиновую подушку.
13. Аналогично снимите правую нижнюю подушку радиатора.
14. Приподнимите блок радиаторов, извлеките его из посадочных мест и опустите вниз, насколько позволяют шланги конденсора.
15. Отожмите фиксатор у левой нижней опоры крепления радиатора…
16….и, сдвинув радиатор вдоль полозьев конденсора, аккуратно разъедините радиатор и конденсор.
17. Закрепите конденсор на кузове, чтобы не повредить его магистрали.
18. Установите новый радиатор системы охлаждения и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Рис. 5.36. Система охлаждения двигателя: 1 – пробка расширительного бачка; 2 – подводящий шланг отопителя; 3 – отводящий шланг отопителя; 4 – корпус распределителя; 5 – подводящий шланг радиатора; 6 – радиатор; 7 – отводящий шланг радиатора; 8 – паровой шланг расширительного бачка; 9 – водяной насос; 10 – жидкостный шланг расширительного бачка; 11 – расширительный бачок.
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Устройство системы охлаждения показано на рис. 5.36. Система состоит из рубашки охлаждения, радиатора 6 с электровентилятором, расширительного бачка 11, водяного насоса 9, термостата, корпуса распределителя 4, отводящего патрубка 6 водяной рубашки, запорного клапана 8 и шлангов.
Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос. Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает цилиндры и камеры сгорания и затем поступает к термостату. В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в малый контур системы охлаждения (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).
Радиатор с горизонтальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками.
В нижней части левого бачка радиатора находится сливная пробка. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, а также патрубок парового шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.
Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от её температуры.
Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы.
В пластмассовой пробке бачка, закрывающей его горловину, установлены впускной и выпускной клапаны.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Исправность клапанов пробки расширительного бачка очень важна для нормальной работы системы охлаждения. Однако при возникновении проблем (например, закипание охлаждающей жидкости) автолюбители обращают внимание только на работу термостата и забывают проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии – к аварийному повышению давлению в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.
Водяной насос вихревого типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения. Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем, от шкива коленчатого вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки.
Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь сальника или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.
Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Термостат установлен в корпусе, закрепленном на блоке цилиндров.
При температуре охлаждающей жидкости до (82±1,5) °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При повышении температуры выше (82±1,5) °С термостат начинает открываться, а при 97 °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
Электровентилятор системы охлаждения (с пластмассовой восьмилопастной крыльчаткой) служит для дополнительного обдува радиатора, включается и выключается по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентилятор может вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентилятора обеспечивается блоком управления двигателем путем подключения дополнительного сопротивления.
Электровентилятор в сборе с кожухом закреплен на радиаторе системы охлаждения.
Отводящий патрубок водяной рубашки служит для распределения потоков охлаждающей жидкости в зависимости от режимов работы системы охлаждения. В корпус патрубка ввернут датчик температуры охлаждающей жидкости, по информации которого электронный блок системы управления двигателем управляет тепловым режимом двигателя.
Запорный клапан (на двигатели объемом 2,0 л не устанавливают) предназначен для ограничения циркуляции охлаждающей жидкости через расширительный бачок при работе непрогретого двигателя. Это уменьшает время прогрева двигателя и дает дополнительнуюэкономию топлива. При температуре охлаждающей жидкости 80 °С запорный клапан открывается полностью и жидкость начинает циркулировать через расширительный бачок.
В систему охлаждения с помощью шлангов включен и радиатор отопителя салона.
Систему заполняют жидкостью (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С. Тип охлаждающей жидкости, залитой в систему охлаждения, – MOTORCRAFT SUPER PLUS 2000 (оранжевого цвета).
Жидкость MOTORCRAFT SUPER PLUS 2000, как и большинство современных охлаждающих жидкостей, изготовлена на основе моноэтиленгликоля.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.
Охлаждающая жидкость токсична- Избегайте вдыхания её паров и попадания на кожу.
Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации.
В электронный блок управления двигателем заложена программа защиты двигателя от перегрева. В самом начале перегрева по информации от датчика температуры охлаждающей жидкости блок управления двигателем подает команду на перемещение стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости в красную зону.
Если водитель не останавливает двигатель и его температура продолжает повышаться, блок управления двигателем включает сигнальную лампу, которая предупреждает водителя о том, что температура двигателя приближается к критическому пределу и двигатель необходимо остановить.
Если водитель игнорирует показания указателя температуры охлаждающей жидкости и включение сигнальной лампы, электронный блок управления двигателем отключает подачу топлива в два цилиндра двигателя и ограничивает частоту вращения коленчатого вала 3000 мин–1. Одновременно загорается сигнальная лампа неисправности двигателя, что указывает на возможность значительного повреждения двигателя и резкого повышения токсичности отработавших газов. В этом режиме в отключенные цилиндры всасывается воздух, что позволяет снизить температуру двигателя. Причем отключаемые цилиндры чередуются между собой для более равномерного охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если двигатель перешел в режим работы только двух цилиндров, вернуть его в режим работы четырех цилиндров можно только путем выключения и последующего включения зажигания.
Если температура двигателя продолжает повышаться и после всех принятых мер, блок управления останавливает двигатель.
Если в это время нажатием ноги педаль управления дроссельной заслонкой переместилась на большой угол (например, водитель выполняет обгон), то двигатель будет остановлен только через 10 с после отпускания педали
Читайте также: