Ремонт замка водительской двери форд мондео 2
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 29.09.2024
Ремонт замка водительской двери Форд Мондео II в Москве - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.
Ремонт замка водительской двери Ford Mondeo II в автомастерских города Москва
18 компании по ремонту автомобилей
Новые отзывы об автосервисах (ремонт замка водительской двери ford mondeo ii) в Москве
Автосервис отличный, с адекватными ценами. Провели диагностику, все рекомендации обосновали. Есть комната ожидания, не большая, но уютная. Вежливый персонал, впечатления только хорошие.
Очень приличный автосервис! Качество, быстрота и адекватное отношение к клиенту женщине). Держу две руки в вашу пользу. Спасибо отдельное мастеру Сергею!
Как то сразу вызвали доверие и я не ошибся. Отличный сервис с вежливыми и профессиональными сотрудниками. Получил только позитивные эмоции от посещения. На запчасти дали гарантию аж два года. Однозначно буду здесь и дальше обсл.
Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!
Свежие вопросы автомастерским (ремонт замка водительской двери ford mondeo ii) в Москве
Здравствуйте, требуются ремонт компрессора кондиционера, он работает но шумит подшипник, сможете решить данную проблему? Citroën c5 x7 2010г. в.
Здравствуйте, требуются ремонт компрессора кондиционера, он работает но гудит подшипник, сможете решить данную проблему? Citroën c5 x7 2010г. в.
Здравствуйте, требуются ремонт компрессора кондиционера, он работает но гудит подшипник, сможете решить данную проблему? Citroën c5 x7 2010г. в.
Так как сразу после покупки в кармане дыра, начал с того что не требует денежных затрат либо имеется в наличии.
Замок водительской двери, это вообще отдельная эпопея танцев с бубном вокруг машины. Чтобы открыть водительскую дверь требовалось:
1) открыть ключом центральный замок в передней водительской двери;
2) открыть левую заднюю пассажирскую дверку;
3) открыть изнутри водительскую дверь.
по этому после трёх посадок в авто хотелось взять канистру с бензином и спалить пепелац к лешему.
Что бы не спалить, на ясную голову принялся пытаться чинить.
Ручку водительской двери починил очень быстро, под два болта крепления подложил шайбы и затянул. А также смазал силиконовой смазкой. (Старайтесь никогда не брызгать WD-40 эта какашка вымывает родную смазку)
А вот с центральным замком в водительской двери пришлось повозится, в основном из за того, что я не знал что я ищу. Подлез к замку и вижу следующую картину — слетевшая тяга центрального замка. все попытки её установки на законное место заканчивались тем, что она слетала при первой попытке открытия. Поэтому грешил на тягу.
Взял тягу в руку и пошел на авторынок, к мужику который б/у запчасти к фордам продает.
Спрашиваю такую тягу, он мне её показывает. Она практически такая же, но в конце странные следы ржавчины (сама тяга из нержавейки). Спрашиваю на конце что было, и через минуту фиксатор тяги у меня в руках.
Его дома протравил цинкарём и окрасил, а на следующий день установил в авто. И теперь всё работает, моей радости не было предела.
Ссылка:
Я по поговорке "глаза боятся – руки делают" начал ремонт замка своими силами.
Новый замок стоит 3500р, а в итоге рем. работ я ни копейки не затратил. Времени на ремонт ушло многовато, потому что инфы никакой, только метод проб и собственных ошибок.
Вот здесь ремонт микропереключателей замка как восстановить работу микропереключателей ЦЗ для функционирования дистанционного управления ЦЗ. Снятие замка двери (водительской, передней правой).
Снимаем облицовку двери
Метизы: под заглушкой обдува стекла, под заглушкой за ручкой отпирания замка двери из са-лона, под заглушкой ручки за которую дверь закрывается/открывается (2 шт.), под заглушкой в передней нижней части облицовки двери (где начало кармана в облицовке), по периметру об-лицовки (1 там где петли двери, 2 в нижней части, 2 со стороны средней стойки кузова).
Снимаем обрамление кнопок стеклоподъёмника, отсоединяем эл. штеккер стеклоподъёмника.
Снимаем облицовку поднимая вверх, начиная от той части где замок двери.
Снимаем замок
Надавив на фиксатор эл. штеккера (смотрит во внутрь двери) снимаем его с замка.
Откручиваем болты (2 шт.) под головку на 8 с ручки отпирания двери (которая снаружи двери). Снаружи двери её торец: саморез (выше крепежа замка) крепления мет. защитного кожуха замка. Метизы самого замка - 3 болта под биту – крест. Снимаем снаружи обрамление ручки отпирания двери.
Теперь нужно эту конструкцию (замок, наружная ручка отпирания двери, белая пластиковая штуковина, мет. кожух) достать на божий свет. Придётся попотеть, это не так просто, но достижимо.
Отделение замка двери от конструкции
Снимаем с тяги привода от замка двери (что в наружной ручке) мет. фиксатор и саму тягу отсоединяем от ушка рычажка на замке. Отсоединяем от ушка замка тягу привода, идущую от руч-ки отпирания замка снаружи кузова. Замок "свободен". Снизу замка отболчиваем саморез (под биту ТОРХ-звёздочка) крепления мет. кожуха.
Разборка замка
Пассатижами отгибаем от корпуса замка 3 мет. усика металлической части со стороны, где отверстие для входа замка в ответную часть на стойке кузова. В ссылке ремонт микропереключателей замка есть фото, на котором указана ось одну шляпку которой нужно высверлить дабы без этого не разъединить 2 части замка (электрическую и механическую. Если смотреть на ту часть замка, где выбита дата его изготовления, то эта ось на горизонтальной площадкой как раз под датой. Высверливаем шляпку оси со стороны металлической части замка (накерниваем точно посредине и сверлом на 8 удаляем шляпку).
По периметру жёлтой пластиковой части замка аккуратно освобождаем её от фиксаторов. С помощью шлицевой отвертки, проходя по периметру не спеша, начинаем разъединять обе части замка.
Чтобы ничего не высыпалось изнутри не спеша снимаем эл. часть замка (при разъединении она должна быть сверху, так удобнее). Если нужно работать с ней, то по ссылке сверху. Очень доступно описана реанимация микриков. Но понадобится тонюсенькая "часовая" крестовая отвёрточка для отболчивания саморезиков крышки под которой находится электрическая часть.
Итак, работаем с механической частью замка.
Располагаем мех. часть замка на столе так, чтобы отверстие для оси, шляпку которой мы вы-сверлили, было слева.
Знакомимся с расположением деталей перед их демонтажом из замка.
Знакомимся с положением круглой с вырезом пластмассовой штучкой на эл. части замка (это эксцентрик включения микриков). Вырез должен быть направлен перпендикулярно к рядом расположенной стенке.
Удаляем свалившийся с оси рычаг тяги привода закрытия замка ключом снаружи (который в ручке на кузове). Вверху слева в углу снимаем мет. деталь (она на оси). Снимаем с отверстия под ось(с которой мы работали ранее) "сложное" по конструкции и конфигурации устройство-рычажок (ознакомившись прежде как оно и за что соприкасается с остальными деталями). Внизу оно вырезом вставляется в пенёчек жёлтого пластм. кулачка (для работы с одним из микриков ЦЗ). Вверху и правее оно входит зацепом колёсиком с тягой воздействия на фиксатор со-бачки замка. В левом верхнем своём углу оно соединяется с мет. деталью (через паз), которую уже сняли с оси. Под этим "сложным" рычажком есть пружинка. Нужно запомнить как она рас-полагается. В правой части этой детали есть паз для рычага запирания замка на ключ снаружи.
Замок не закрывает двери:
- из-за сломанных пружин (это уже сложнее с ремонтом),
- из-за загрязнений, мешающим перемещаться подвижным частям замка (выяснилось, что имен-но меня оно и ждало).
Собачку замка в замке при закрытии двери удерживает фиксатор, который располагается в нижней части замка (если держать замок вертикально как он располагается в двери). Вот он и потерял подвижность из-за загрязнения с обеих его сторон. Выяснилось это так. После того как собачка ставится в положение замка закрыто, этот фиксатор пришлось дожимать отвёрткой вверх (уже на разобранном замке это обнаруживается). После этой процедуры он досылался на место. Это место не разобрать для чистки, т.к. оси рычагов приклёпаны к мет. частям замка. Подсобными предметами удалось освободить пространство по бокам фиксатора от скопившей-ся грязи. Далее смазка маслом для двигателя. Собачка замка стала надёжно фиксироваться в закрытом положении. Удаляем грязь изнутри замка и смазываем где нужно по осям – маслом для двигателя. Детали, которые трутся друг о друга смазываем консистентной смазкой (литол – 24, например).
Сборка (тоже придётся попыхтеть, коль первый раз).
Собачку замка ставим в положение ЗАКРЫТО. Устанавливаем на место "сложное" по конструкции и конфигурации устройство-рычажок, предварительно зацепив усик пружинки внутри треугольного выреза этой детали и немного вставив часть другого усика пружинки в отверстие на жёлтой пластмассе. Колёсико в правой части этого рычажка размещаем в отверстие другого рычажка, нижнюю часть прорези рычажка одеваем на пенёк эксцентрика микрика. Одеваем на ось (в левом верхнем углу замка) рычажок и его пенёк вставляем в паз на этом "сложном" рычажке. Утапливаем отверстие этого "сложного рычажка на выштамповке под ось и удерживаем пальцами чтобы не съехал. Сверху этого "сложного" рычажка укладываем рычаг привода тяги запирания ключом снаружи и центруем его по отверстию. Язычок этого рычага вставляем в вы-рез на "сложном" рычажке. Шлицевой отверткой в удобном месте удерживаем этот "сложный" рычажок и вставляем ось электрической части замка двери в отверстие куда мы одели перед этим "сложный" рычажок. Но во время опускания электрической части замка следим, чтобы язычок привода отпирания замка за трос из салона начал входить в вырез на этом "сложном" рычажке. Если нужно рукой, поворачивая рычаг привода, совмещаем его с вырезом на "слож-ном " рычажке. Если получается, то отлично, нет – попытки повторяются.
После того как 2 части замка соединились, плотно обжимаем чтобы по периметру фиксаторы встали на свои места.
Проверяем работу замка во всех режимах.
После того как убедились, что всё работает как нужно загибаете назад отогнутые усики металлической части замка.
Вместо высверленной шляпки оси можно ничего не предпринимать (как это было в вышеприведённой ссылке). И без этого болтика металлическая часть замка надёжно укреплена с пласт-массовой (подогнутые назад усики и защёлки по периметру не дадут разъединиться).
Подсоединяем к замку штекер питания и проверяем срабатывание замка.
Собираем конструкцию замка состоящую из 4-х частей: наружная ручка с тягами, сам замок, мет. кожух и белая пластмасска. Далее это водружаем на место в дверь.
Ремонт замка двери Ford Mondeo.
Имеем вот такой замок.
Правее и ниже цифр "97" видим металлическую ось, которая не позволяет разобрать замок. Посильнее поддеть и другие ковыряния ни к чему не привели. Было решено высверлить шляпку. Не помню своих логических размышлений (дело было уже ночью),но я почему-то решил высверливать со стороны металлической части (на фото он на ней лежит). Поддеваем защелки, разбираем.
Получаем следующее:
Продолжаем разбирать:
Внутри видим два микровыключателя посаженых на разъемы. Вынимаем их.Чистим все доступные контакты. Вынимаем и проверяем моторчик подключая его к блоку питания или зарядке. При подключении меняем полярность туда-сюда, должен без проблем крутить в обе стороны. Проверяем микрики. Чтобы дальше было понятно, пронумеруем их сверху-вниз от 1 до 4. Подключаем тестер на нормально замкнутые контакты (на микрике нарисовано). Измеряем сопротивление замкнутых контактов. Измерение (не прозвонку) проводим несколько раз (10-20, сколько не лень) нажимая на кнопку микрика. Тоже делаем на нормально разомкнутых контактах. С 1-ым (верхним) микриком и 4-ым (нижним) измерения проводим подключаясь
к разъему в соответствии со схемой
Сопротивление во всех измерениях должно быть 0. Если сопротивление хотя бы в одном измерении больше 0, то контакты микрика окислились. В моем случае выделывался 2-ой микрик. При замыкании давал сопротивление от 10 до 80 Ом. Замену найти не удалось, так что пришлось в нем сделать дырочку и почистить, промыть. Сверло брал приблизительно 1 мм. Но дырочку пришлось делать где-то 4х4 мм. Дело в том, что когда сверлишь, то внутрь попадают частички и края дырочки становятся бахромой внутрь. Увеличив дырочку можно все выдуть и зачистить края. Сверлить надо аккуратно, чтобы не повредить ничего внутри.
Промываем WD-40. Ждем немного, чтобы разъело все ненужное внутри. Одновременно проверяем сопротивление. Должно стать 0. В связи с тем, что ВДешка плохо действует на резиновый уплотнитель кнопки, тщательно промываем все спиртом. Залепливаем проделанную дырочку. Я использовал обычную изоленту.
Чтобы собрать все обратно нужно разобраться с осью, шляпка которой была высверлена. Сверлим ее, нарезаем резьбу (3 мм.).
Собираем все в обратном порядке. Все движущие части были предварительно по чищены и перед сборкой смазаны. И закручиваем болтик в нарезанное отверстие:
Перед установкой замка подключаем разъем и проверяем его работу.
Напоследок немного по схеме и микрикам. 1-й микрик дает информацию блоку ЦЗ о состоянии замка. Верхнее положение по схеме - открыто, нижнее - замкнуто. По нему, кстати, определяется открывать/закрывать остальные двери. 2 и 3 - отвечают за остановку электромотора в нужный момент. В результате образуют три положения открыто/замкнуто/заблокировано. 4 - информирует о повороте ключа. По нему же определяется включение блокировки с помощью ключа.
Читайте также: