Ремонт муфты кондиционера форд мондео 3

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 29.09.2024

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
снимите шкив с подшипником;
снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Фото к сожалению нет, ибо не сидел в то время на драйв2 и не думал что может быть полезно. Но их полно на мондеоклубе))

Инструмент:
1. Трещетка с головкой на 14
2. Ключ для удержания вращения муфты при откручивании гайки на 14 (я использовал ключ от маленькой болгарки, идеально подошёл)

Действия:
1. Ослабил гайки переднего правого колёса
2. Поднял машину на домкрате, подставил упор
3. Тут сложнее, мои руки сдали экзамен по акробатике. Нащупав отверстия на муфте для моего ключа от болгарки вставил его, придерживая его другой рукой насадил трещетку, схватив обе рукоятки одной рукой сдал (как бы эффект ножницы, не знаю как объяснить))). Так и открутил.
4. Убираем гайку и муфту. У меня муфта снялась довольно легко, я её просто вытащил. Достаем все аккуратно, так как между муфтой и компрессором есть шайба, которая нам очень нужна.
5. Взяв эту шайбу решено было точить её на точильном камне, так как у меня не было никакого набора шайб и т.д. Точил долго, за это время было выпито литр пива и съедено много шашлыка=).
6. Собрав все в обратной последовательности завёл мотор, погонял на холостых, дождался пока мотор нагреется до рабочей температуры и вуаля :) кондер работает в идеале.

С момента работ было пройдено 4000 км, проблем нет, холодит как в морозилке.

В итоге выяснил, что проводка целая, так как только на одном из проводов есть напряжение. При замыкании между собой обороты двигателя упали.

Датчик ГУР в состоянии покоя выдавал постоянно различные показания сопротивления (отсюда и непрерывная работа КХХ и бульки), при повороте руля показания были бесконечность. Итог — датчик ГУР под замену, тем более, что я уже ранее выявил его неисправность сканером. Хочу сказать, что отключением датчика ГУР решилась проблема бульков в воздухофильтре, но вырос расход топлива примерно на 1-2 литра. Датчик уже заказл в Экзисте, цена не демократичная почти 3600 руб.

2. Замена подшипника муфты кондиционера.

Домкратим машину, снимаем правое колесо, защиту, снимаем ремень. Далее откручиваем 4 болта крепления компрессора кондиционера в двигателю.
Шланги не трогаем. Затем разворачиваем компрессор так, чтобы муфта смотрела в проем правого колеса. Места мало, но у меня получилось.

На этих фото уже показан компрессор кондея со снятой муфтой
Далее нам понадобиться следующий инструмент:

Вместо последних тонкогубцев лучше использовать специальный съемник для стопорных колец.

Итак, начинаем разбирать. Берем ключ для разборки стоек и вставляем в отверстия расположенные на торце муфты, далее ключом на 13 (у меня такой размер гайки был) откручиваем гайку, при этом придерживаем вилочным ключом муфту. У меня поддалась легко. Снимаем часть, которая прижимается к муфте, регулировочную шайбу (не потерять!). Далее пользуясь тонкогубцами снимаем стопорное кольцо. С ним маета, места мало и идет плохо, поэтому лучше запастись специальным съемником стопорных колец. Когда снимется кольцо, по устанавливаем съемник и начинаем снимать шкиф кондиционера. У меня пошел легко, где-то на мондеоклубе я читал, что снимали просто руками.
Далее необходимо выпрессовать подшипник из шкива. Вот тут не у всех может получится. Мне пришлось прибегнуть в помощи токарного станка (благо он у нас есть в гараже) и сточить часть завальцованную с обратной стороны. Я пробовал без проточки — подшипник сидит мертво. в итоге проточили выпрессовали подшипник и заменили на новый. Номер подшипника Nsk 35BD5020T12DDUCG21. Стоит в Экзисте 610 руб. Сборка в обратной последовательности. Не забудьте законтрить подшипник с обратной стороны в шкиве.

Пока я все разбирал собирал заметил, что бежит помпа. Она следующая под замену.

3. Замена подшипника натяжного ролика.

Замена муфты компрессора кондиционера Ford Mondeo 3 цена:

Ремонт автокондиционера Ford Mondeo 3

Севастопольский

Мичуринский

Дмитровка

Калужская

Как показывает практика, такая операция, как замена муфты компрессора кондиционера легкового автомобиля, производится намного реже, чем, скажем, такой детали, как подшипник, расположенный между ее корпусом и шкивом, поскольку этот узел отличается большей долговечностью. Тем не менее, менять или производить ремонт муфты компрессора кондиционера порой все же приходится, поскольку и она иногда выходит из строя, в результате чего климатическое оборудование перестает функционировать.

Прежде чем описывать ремонт муфты кондиционера, нелишне выяснить, для чего она предназначена и какую именно функцию выполняет? Если говорить коротко, то этот узел необходим для того, чтобы включать и выключать кондиционер, а точнее — его привод от двигателя.

Электромагнитная муфта состоит из таких частей, как:

электромагнит,
шкив с подшипником,
прижимной диск.

Когда кондиционер включают, на обмотку электромагнита подается напряжение, он притягивает прижимной диск к шкиву, в результате чего приводится в движение вал компрессора, который начитает накачивать давление и вся климатическая система приводится в работу.

Как осуществить диагностику мы выяснили в другой статье - Диагностика электромагнитной муфты кондиционера.

В этой статье мы разберемся в каких случаях можно отремонтировать муфту, а в каких целесообразно менять в сборе на новую.

Для оценки состояния составных частей муфты, необходимо ее демонтировать с компрессора. Процесс снятия нужно выполнять в следующем порядке:

Читайте также: