Ремонт моторчика раздатки форд мондео универсал

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 29.09.2024

ШИНОМОНТАЖ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ

С 21 марта по 31 мая 2022 г. - при прохождении у нас шиномонтажа четырех колес диагностика ходовой части бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ЛЮБЫХ ТЕХ.ЖИДКОСТЕЙ

С 1 марта по 31 мая 2022 г. - при покупке у нас любых технических жидкостей бренда Bardahl услуга по их замене предоставляется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ KYB

С 1 марта по 31 мая 2022 г. - при покупке у нас комплекта амортизаторов бренда KYB услуга по их замене предоставляется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА КОЛОДОК TEXTAR и NISSHINBO

С 1 марта по 31 мая 2022 г. - при покупке у нас тормозных колодок брендов TEXTAR и/или NISSHINBO услуга по их замене предоставляется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ MANN-FILTER

С 1 марта по 31 мая 2022 г. - при покупке у нас воздушных и/или салонных фильтров бренда MANN-FILTER услуга по их замене предоставляется бесплатно.

Ремонт раздатки Форд Мондео

Ремонт раздатки на Ford Mondeo ниже дилерских!

Мы проводим сервис ремонт и обслуживание с нашими запчастями или Вы можете приехать со своими.

Втулка,растудыть ее, простояла пол года. Точил из капралона. А твоя с металлической обоймой как стоит?

демон

Участник

CodeX большое тебе человеческое спасибо. Для такокого как я водителя бронепоезда была как манна небесна. Распиз. втулку я нашел там где сказано (внутре и разлохмаченою). Матариал определил как полиуритан. Какую толшину стенку втулки делать?. Нах его сверху металлом опрессовывать? Мне еще интерено куда и как всю эту бодягу ставить по отношению контактов и пластины. Разобрали до меня и сссук. меток не ставили.

Участник

Ребят подскажите, на Форд Эксплорер 1 ни 4х4 ни понежайка не врубаются, и лампы на приборке не горят. То что зжесь написано мой случай??

DimanoiD

Активный участник

Акулыч

Велик и всемогущ!

Вполне возможно. А так же вынуть датчик из раздатки, на предмет ревизии. Там может зависнуть стружка, закоротив датчик, как вариант.

andron

Активный участник

А у меня мозги управлением раздаткой вообще не тестяться,кнопку нажимал,светодиод не моргает,релюха не клацает.Посмотрел питание есть подходит по зеленому проводу,не понижайка, не включение моста вооще не включаеться,только при заводке движка лампы на панели, причем обе гореть начинают,потом тухнут.

kapley

Участник

Я уже в этой теме писал: вооружаешься лупой и просматриваешь всю пластину. Обычно на пластине и на валу удается найти точки соприкосновения. Супер момент для склейки не советую-хрупкий сцука. Последний раз пробовал элементарной эпоксидкой с пластификатором имхо лучше.Удачи.

kapley

Участник

Restless

Участник

Други, подскажите, плиз. Собрался с мыслями лезть копаться в моторчике раздатки. Дело скорей всего в электрике. В базе файлов есть "Описание раздатки Borg Warner". Только года там описаны более рании, чем мои. Совпадают ли распиновки фишек из файла и моих (Форд Эксплорер 2, 98 год, положение раздатки Авто, 4х4, 4х4 пониж)?

Акулыч

Велик и всемогущ!

Нет, не совпадают.
Зачем тебе распиновка? Тестером будешь мерить? Проще разобрать и физически почистить закисшее.

Сегодня дошли руки до раздаток, которые лежали у меня в запасе. На одной моторчик был заклинивший, цепляли напрямую от аккумулятора, искрил, но не крутил. На другой отказывался включать полный привод с кнопки, хотя напрямую от аккумулятора спокойнно крутил туда и обратно.

Один моторчик разобрал легко, болты открутились без напряга, а вот со вторым пришлось помучиться, сломал даже один ключ-торкс. В результате, пришлось делать надрезы на головках болтов и пытаться открутить их отвёрткой, но ничего нне получилось, шляпки отломились.

Пришлось высверливать остатки болтов и нарезать новую резьбу.

Во всех двух моторчиках причина была в развалившейся ограничительной втулке. Контактные группы были в идеале.

Пробовал подбирать, единственнное, что подходило, это обрезанный колпачёк от силиконового герметика

Но после нескольких принудительных включений его промяло и мотор стал клинить в крайних положениях, я решил отказаться от пластика.

На глаза попался резиновый шланг, прикинул, идеально садится)))

Собрал в корпус и подключил к аккумуллятору, ходит во всех ннаправленниях до упора и при этом не клинит

Затем отполировал контакты на якоре

И собрал моторчики

Кстати, на корпусе и на крышке есть метки, их нужно совместить, к сожалению, не сфоткал это.

Мультиметр пищит на нужных контактах при нужном положении моторчика.

Затем цепанул раздатки к машине, на всех двух режим 4х4 включается и выключается чётко, а пониженная отказывается включаться, то же самое и было на моей родной раздатке, при нажатии на кнопку никаких шелчков со стороны блока управления, решил принудительнно включить понижайку, на приборке загорелись индикаторы и засветилась кнопка, но полный привод даже не выключается. Как только принудительно перевожу в режим 4х4, то на кнопки начинает реагировать, но опять же, понижайка не включается.

Мозги самодиагностику проходят. Тут либо до них не доходит сигнал с датчика нейтрали, либо сигнал с кнопки включения понижайки. На разъёмы сигнал идёт, значит обрыв в самих мозгах.

На днях попробую поставить другой блок управления раздаткой и от этого плясать.

Если кому нужна раздатка, то одну могу продать.)))

Ford Explorer 1992, двигатель бензиновый 4.0 л., 156 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Добрый вечер. Коллега подскажи пожалуйста в чем дело, так у меня сейчас одна проблема, у меня коробка механика, сначала в коробке зашумело. потом заднея скорость пропало, разобрал коробку поменял игольчатый подшипник который установлен в первичном валу, в него входит вторичный вал, он развалился поставил новый советский, далее заменил игольчатый радиальный AXK 4060 он тоже был поломан заменил на новое, поставил собрал все, как было, при езде есть какой то непонятный шум, так же при включенной пятой скорости ехал нормально но потом скорость пропало, рычаг не выключился и стоял в том же положении 5-ой передачи, а движения не было, такое ощущение было, как будто двигатель крутился на нейтралке, после включал все передачи но машина не ехала, включил передок машина поехала и опять все передачи появились, не пойму в чем дело. сегодня решил снова проехаться начал выезжать со двора на задней передаче, подозрительно она тихо ехало, хотя индикаторы не горели, решил проверить на скорости все мои подозрения подтвердились двигался я на понижающей передаче, даже пробывал съехать с места на пятой передаче едет без проблем, скорость на 5-ой не развивает идет не более 40км/ч, включал с кнопки передок и понижаюку и в обратной последовательности выключал, когда включаю индикаторы загорается вместе с передком, и выключается при выключении но по факту понижайка не выключается, не могу понять в чем дело не подскажите? Заранее вам благодарен

Приветствую! Возможно, что вилка переключения режимов раздатки сломана, а это снимать раздатку и разбирать

Для регулировки крышки моторчика раздатки необходимо сначала снять моторчик но не отключать. На восьмиконтактном разъеме в крыле который в левом замкнуть мультитестером в режиме пищалки контакты 8 и 4 (на рисунке нарисовано где какие) и крутить крышку. Должно запищать. В этом положении значит выставлено повышающая привод на задние колеса. еще замкнуть и 8 и 6. Тоже должно пищать.
чтоб проверить дальше — нажать на кнопку чтобы включился полный привод. замкнуть мультитестером 8 и 6 контакты и 8 и 7 контакты, если пищит — значит нормально, дальше переключить в режим понижайки. Пищать должно на 8 и 4, 8 и 5 контактах.
Если всё ок — посадить крышку на герметик. Выключить понижайку и полный привод.Установить моторчик на место и проверить.

остальное по моторчику.

=========================================
1) Самодиагностика мозгов раздатки — скидываем два разьёма, которые рядом. Включаем зажигание и нажимаем на белую кнопочку. Если лампочка на мозгах мигает примерно раз в секунду три или сколько то раз — мозги в порядке.
2) Если машина заводится только на парке и нейтрале — это ни о чём не говорит. Может быть перебит проводок к мозгам.
3) Выкладываю картинки, которые помогут страждущим починить раздатку, не наступая на кучу граблей как я. Может их в faq добавить?
4) Попробую написать по русски что там на картинках- звонятся разьёмы, которые подключены к мозгам раздатки.
сначала проверка кнопок на панели. Это надо прозванивать разъем с пятью контактами.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым и вторым контактом и нажимать кнопку 4х4. Должно замыкаться размыкаться.
-то же самое между контактами 1 и 3 — это проверка кнопки LOW RANGE
-если четвертый контакт замкнуть на минус и включить зажигание — должна загореться лампочка LOW RANGE
— если так сделать с пятым контактом — то можно проверить лампочку 4х4

-------------------------
на восьмиконтактном разъёме можно проверить работу датчика скорости и датчика положения кочерги (или датчика педали тормоза для ручной коробки)

-подключить мультиметр в режиме оммметра между первым контактом и минусом. И переводить кочергу в нейтраль. Должно замыкаться. На ручной коробке — нажимать педаль тормоза.
-подключить мультиметр в режиме оммметра между 2 и 3 контактами. Это проверка датчика скорости. Сопротивление может быть 200-350 ом. И, насколько я помню, если вынуть датчик скорости из раздатки и примагничивать его к металической поверхности, то будет очень кратковременно замыкаться.
-подключением омметра между контактом 8 и контактами 4,5,6,7 по очереди — можно проверить правильно ли устанавливается положение контактной группы моторчика. Таблица на картинке.

теперь двурядный 8 контактный разъём

-вольтметр соединить между 8 контактом (правый верхний) и минусом. Должно показать напряжение аккумулятора.
-вольтметр соединить между 7 контактом (правый второй сверху) и минусом. Включить зажигание. Должно показать напряжение аккумулятора.
-соединить омметром 6 контакт (правый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
-соединить омметром 4 и 5 контакт (два нижний) — должно замыкаться. (меньше 10 Ом)
--соединить омметром 3 контакт (левый третий сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)
---соединить омметром 2 контакт (левый второй сверху) и минус — должно замыкаться. (0 Ом)

Вобщем симптомы были такие: включил 4х4 проехался, выключил, все путем. Потом приспичило включить — фигвам, мозги
сзади щелкают два раза, а лампочка 4х4 не загорается, звука электродвигателя под пузом тоже не слышно. Первым дело
м убедился что мозги целы — отсоединил два разьема от мозгов (те что смотрят на бачок омывателя), нажал белую
кнопульку на мозгах, они сказали щелк-щелк и поморгали 3 раза светодиодом. Типа все нормально. ПОтом полез
вынимать сам двигатель. Буржуи рекомендуют перед снятием движка снимать балансир раздатки (это большая здоровая
круглая фигня снизу движка) — снимать не потребовалось так как до движка добраться и так можно запросто.
Откручиваются 3 болта крепления корпуса редуктора + 1 на кронштейне двигателя. Сняли. Отсоединяем проводку.
Расстыковываем большой черный круглый разъем, вынимаем из раздатки спид сенсор. Тут получается засада с magnetic
Clutch coil проводом (коричневый). Он не вынимается с раздатки принципиально. Пути два: разрезать его пополам или
вынуть его штеккер из колодки. Штеккер вынимается изнутри рассоединенной колодки пинцетом. Я сильно лукавить не
стал и разрезал провод. Вынули. Теперь можно разобрать сам движок и редуктор. Тут я сделаю отступление.
Большинство неисправностей всего узла происходит или в результате загаживания самого электродвигателя или в
результате проблем с контактным узлом редуктора. Я бы сделал так: если при подаче питалова на двигатель напрямую
(желтый и оранжевый провод) движок крутится, то разбирать его смысла вообще не имеет (ну если только для
самоуспокоения, чистки и смазки). Если не крутится то разбираем.
2 гайки с торца — снимаем крепежный уголок, еще 2 гайки раскручиваем корпус. Тут тоже есть одно но: двигатель как
известно постоянного тока, следовательно положение щеток коллектора относительно постоянных магнитов статора оч
важно! На крышке двигателя и на корпусе статора есть выштамповки чтобы не перепутать их взаимное положение. Но!
При сборке если сажаем детали на герметик (а я бы сильно советовал сажать на него) посадка на выштамповки неявна.
Можно промахнуться как было у меня. Чтобы не париться проще нанести метки на крышку, корпус и сам редуктор. Если
развернете корпус на 180 градусов относительно нормального положения ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!
В этом случае после сборки вы опять же услышите от мозгов клац-клац при включении 4х4 и более ничего.
Разбираем редуктор. У меня из трех торксов что крепят крышку открутился 1 и то после приваривания к нему болта и
откручивании пассатижами. Два других лопнули пополам :( Перед снятием крышки оч. полезно опять же заметить ее
положение относительно корпуса редуктора — это позволит избежать гемора при установке ее на место, ибо положением
крышки регулируются фазы включения-выключения движка. Сняли крышку, аккуратно с обратной стороны
выдавили/выстучали большую шестерню. Шестерня крутиться в пластиковой втулке, не сломайте ее. смотрим состояние
секторов на шестерне, и контактов на крышке что елозят по этим секторам. Чистим при необходимости. Смотрим на
обратную сторону шестерни. В нее закручен винт и расклепан со стороны секторов. На винте должна быть капроновая
втулка! Если ее нет — см. ее в виде частей где нить в корпусе. Втулка обязана быть! Больше половины проблем с
невключением 4х4 или понижайки именно изза нее. Втулка упираясь в выступы корпуса редуктора не дает секторам
проворачиваться больше положенного, если втулки нет, шестерня проворачивается чуть дальше, контакты секторов
замыкаются непредсказуемым образом и мозги введенные в ступор непонятным положением шестерни входят в fail-safe
режим и ы вас остается только 2HI положение раздатки. Вместо втулки НЕ используйте полиэтилен даже если он
подходит по месту идеально. Он мнется усилием движка об упор на корпусе за 1 РАЗ! А значит втулки больше нет. Я
делал чуть по другому: втулку делал из полиэтилена, насаживал с усилием на винт, но снаружи на втулку надел
металлическую обойму, тоже с натягом.
Собираем все назад, внимательно смотрим на риски, которые наносили при разборке, пробуем, ездим на полном приводе :)

Как я понимаю этот моторчик также влияет и на XX.
Кароче опять по утру стала дольше заводится (но не так долго как на не исправной ручной подкачке=)) и не только по утру а как остынет двигатель.

Почитал интернетет, нашел тему про этот моторчик.

Находится он под площадкой АКБ. От него идёт тросик на Тнвд ( там отдельный рычажек). Тнвд у меня Лукас.
Чтобы проверит работаете он или нет, на холодной машине включить зажигание и он сразу должен втянуть тросик. При этом слышно как он жужит.
У меня он вообще никаких признаков жизни не подавал.

К кранштейну он привинчен 3 винтами под звезду. Откручиваем.
Далее видим 2 заклёпки. Я их высверлил
(фото неуспел сделать). Всё равно при обратной установке все это дело хорошо сжимается теми 3-мя винтами.
Снимаем крышку и видем шток и группу контактов.

Первым делом проверил сопротивление контактов. У одного контакта сопротивление было боле 1.5 МОм (мегаом)
Почистил 2000 наждачкой. Далее проверил два диода. При их проверке надо разжимать контакты, так как они выкарачивают диоды.

Далее если поднять ещё одну крышку можно увидеть редуктор.
У меня шестерни в норме. Ни в коем случае не мажте их Литолом и тому подомным.
Только силиконовыми смазками!

Сам шток имеет небольшой осевой люф. Он нужен для того чтобы нажимать через редуктор на 3 контак S1 на схеме. Это контак определяет есть ли натяжение тросса.

Все собрал в обратном порядке. Кстати контакты тоже не желательно смазывать. Смазка в этом месте просто будет подгарать и быстрее загрязнит контак.

Ставим на место.

Теперь о настройке.
Тоже вычитал на каком то форуме (у меня заработало)

1. Отсоединяем датчик температуры около термостата.

2. Включаем зажигание при этом моторчик утянет тросик до максимума (должен заработать вентилятор, не пугайтесь, так и надо).если не заработал вентилятор то значит не тот датчик скинули.

3. Регулируем тросик так, чтобы между рычагом и упором было расстояние 0,5 — 1мм. (имеется ввиду рычагом и упором на тнвд)

4. Выключаем зажигание, подсоединяем датчик температуры.

Всё. Потом отпишусь как все работает в течении нескольких дней.

Ps. 18.10.19 Пока все работает как надо

Читайте также: