Регулировка сцепления форд мондео 3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 29.09.2024
Если сцепление полностью не выключается, то можно с некоторым усилием, переключая передачи на повышенные и пониженные доехать до ближайшей СТО.
- включите стартер и запустите двигатель. Автомобиль тронется с места рывками до тех пор, пока частота вращения двигателя не сравняется с передачей. Если двигатель холодный, то его следует перед этим прогреть, чтобы он сразу не заглох. По ровной дороге можно доехать на второй передаче до ближайшего СТО;
Передача должна включиться без всяких проблем. При переключении на низшую передачу также следует снижать скорость для того, чтобы контролировать переключение передач. При скрежете в коробке передач следует снова проверить включена ли передача. Благодаря синхронизаторам передачи должны включаться без лишних проблем, правда, делать это придется с некоторым усилием.
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области b–c может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
Сцепление
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Выступание: 1,1 мм
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
5. На моделях с левосторонним рулевым управлением снимите стопорный зажим сердечника троса, затем отдайте регулировочную гайку и снимите с конца тросовой сборки шайбу, резиновую дистанционную втулку и направляющую обойму. Высвободите оболочку троса из рычага выключения сцепления и снимите с него наконечник, резиновую дистанционную втулку и направляющую обойму.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
2. сцепление срабатывает в конце.
А вот теперь у меня вопрос к тем кто уже менял и кто работает на сервисах и сталкивается со сцеплениями часто.
Может стоит купить диск муфты сцепления, выжимной и маховик? Так дешевле выйдет, чем с корзиной вместе, потому, что корзины в большинстве своих масс в хорошем состоянии и у них только небольшой износ на лепестках.
Интересно будет узнать мнение профессионалов и кто сталкивался и задавался таким вопросом.
Поехал сегодня к другу на сервис менять сцепление. Причины:
1. Течь заднего сальника коленвала.
2. Плохое включение 1, и задней передачи на холодную.
3. Схватывание под конец педали.
Собственно из-за сальника больше и стал туда лезть, ну и сцепление за одно, да и вообще хотел заменить из-за пробега за 200.
Короче начитался в интернете что можно не снимать подрамник, а лишь приспустить открутив переднюю часть, и не полностью заднюю. Весь сервис мне вместе с моим другом детства говорили — надо снимать подрамник! Я им говорю мол да не надо, типо "интернет пишет" давайте так попробуем.
В итоге 4 мужика задолбались снимать эту коробку при не полностью опущенном подрамнике. Еле-еле кое как сняли, точнее вытащили… Моя вина — Мастер есть — **** лезть".
ВНИМАНИЕ: При замене сцепления НАДО СНИМАТЬ ПОДРАМНИК. и ТОЧКА. Не представляю как люди умудряются не снимая подрамник вытащить коробку…
ВНИМАНИЕ 2: Отсоединять рулевую рейку надо при закрепленном подрамнике, потому что в противном случае при отпускании подрамника (точнее приспускании) шток рейки может вылезти из рулевого вала, и тогда надо будет уже лезть в салон снимать обшивку и мучиться вставлять этот шток назад. Что у меня сегодня и произошло, эту проблему будем решать уже завтра. Да и не известно какие проблемы могут быть с ESP и датчиком рысканья…Возможно я ошибаюсь, но руль вроде как-то завязан на это дело. Завтра посмотрим.
В итоге: сцепление было еще на удивление ОЧЕНЬ живое. Сказалось видимо то, то большая часть пробега машины чисто трасса. Разница с новым диском составила всего 3 мм, ну и чуть сточена корзина, может где-то 1 мм, не больше. Или это не малая разница?
Читайте также: