Регулировка ручника форд куга 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 29.09.2024

Ручник приводит в действие задние тормоза и не дает автомобилю скатиться, даже на крутом склоне. Но если ручник не держит машину, следует решить эту проблему, чтобы обезопасить автовладельца и других участников дорожного движения.

Принцип работы ручника

Система ручного тормоза сильно отличается практически у каждого автопроизводителя. Некоторые имеют дополнительный набор колодок внутри встроенного барабана на задних дисках (дисковые тормоза). Другие, в качестве стояночного тормоза используют задние колодки основной барабанной системы.

Активируя ручник, потянув вверх ручку или при нажатии педали под панелью приборов, идущий к задней части машины трос, натягивается. При этом срабатывает ручной тормоз. Если педаль или ручник отпустить, то пружины в задней части возвращают систему тормозов в обычное положение.

Некоторые автомобили оснащены электронным стояночным тормозом, который задействуется автоматически или при нажатии на кнопку.

Со временем любая система может выйти из строя.

Распространенные причины:

Неправильная регулировка тормозов
Самая распространенная причина, по которой ручник не держит машину на уклоне. Большинство стояночных тормозов являются саморегулирующимися, они регулируются автоматически в процессе использования. Однако, при нечастом использовании ручника, система отключается и не станет самостоятельно регулироваться.

Поврежден или заклинило регулятор тормозных колодок
Ручная регулировка тормозных колодок выполняется с помощью регулятора, которой изменяет расстояние между колодками внутри барабана. Однако если регулятор поврежден или его заклинило, то ручник не будет удерживать машину.

Повреждение или износ барабана
Из-за внутреннего износа барабана колодки могут не контактировать с его поверхностью. Это значит, что при срабатывании, усилия не хватит, чтобы удержать машину на склоне.

Тормоз не задействован
Проблема может быть в том, что ручной тормоз вообще не включается. Ржавчина, коррозия, поврежденные возвратные пружины и другие проблемы препятствуют срабатыванию ручника.

Неисправность электронных компонентов в системе электронного управления стояночным тормозом

Неисправностью такой системы может быть поломка электродвигателей привода ручного тормоза, либо электропроводки в целом. Для выявления точной причины требуется проведение компьютерной диагностики.

Если ручной тормоз не держит машину, то даже стоянка на малом уклоне может стать опасной. Машина скатится по склону, сталкивая всё на своем пути. В нашем автосервисе мы проводим осмотр и ремонт ручного тормоза, для обеспечения вашей безопасности на дороге.

Диагностика тормозной системы - визуальный осмотр на предмет присутствия коррозии на троссах
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов диагностики тормозной системы со снятием колес
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

При проявлении симптома не держит ручник эксплуатация автомобиля запрещается согласно ПДД.
Рекомендуется ремонт

Привет, друзья!
После покупки авто меня очень огорчил плохо работающий стояночный тормоз. Изначально предполагал что дело в слабой натяжке троса, попытки подтянуть который успехом не увенчались.
Во время тюнинга штатных тормозов обратил внимание на повреждение рубашки правого троса, собственно с правой стороны стояночный тормоз и не работал. Попытки реанимировать трос, накачивая его кожух всевозможными маслами и смазками, существенных результатов не принесли. Ручник начал работать лучше, но связано это скорее с увеличившимся диаметром тормозных дисков.
Озадачившись поиском троса по каталогу подобрал 1805451 , стоимость и сроки ожидания которого меня мягко говоря огорчили.

Заодно решил заменить тормозную жидкость в системе, но там всё банально и сотни раз описано. Приобрёл оригинальную жидкость 1847947 (объём 1л).
Информации о замене троса на Драйве не нашёл, постараюсь сделать запись максимально подробной:
1. Поднимаем авто, снимаем задние колёса.
2. Открываем подлокотник и вынимаем пластиковую заглушку (рис.3)

3. Откручиваем головкой на 13 контрольную гайку, а за ней той же головкой ослабляем натяжку троса стояночного тормоза (рис.4)

4. Откручиваем четыре болта крепления усилителя кузова (на полноприводных версиях на него крепится опорный подшипник карданного вала, кардан просто опустится ниже, кроме этих четырёх болтов больше откручивать ничего не нужно) (рис.6 для полного привода, рис.7 для переднего привода)

5. Откручиваем гайки крепления теплового экрана центрального тоннеля (рис.9) (сам экран после этого протаскиваем вперёд в сторону двигателя, открывая доступ к регулировочному тросу(рис.10)), гайки крепления защиты топливного бака (рис.8), а так же окручиваем и снимаем два пластиковых пыльника справа и слева(рис.14)

6. Вынимаем регулировочный трос из соединительной пластины тросов (рис.10), после этого троса уже можно свободно вытащить из скоб и направляющих задних суппортов, оттягивая скобы (рис.16)
7. Поочередно отщелкиваем все пластиковые крепления троса к кузову, на одном из креплений правого троса к нему крепится тонкая трубка, её осторожно отщелкиваем. Для удобства монтажа/демонтажа отщелкиваем крепежные пластины крепления топливных и тормозных трубок к кузову (рис.13). WSM предлагает отщелкивать быстросъёмы топливных трубок, предварительно сбрасывая давление в топливной системе (рис.11-12), делать этого не обязательно! Трос можно аккуратно протащить и так, главное при установке прокладывать его так же, как он лежал с завода, не передавливая никаких трубок!

8. Вынимаем с обеих сторон пистоны и откручиваем два винта крепления пластины троса к кузову (зачем там пистоны — история умалчивает…)(рис.17.2).

9. Откручиваем с обеих сторон винты крепления троса к продольным рычагам (рис.17.1) и вынимаем трос из направляющей вилки (рис.15)
10. Вытаскиваем трос наружу

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Ford Escape , моменты затяжки Ford Escape , неисправности Ford Escape , мануал Ford Escape , manual Ford Escape , схема Ford Escape , характеристики Ford Escape , устройство Ford Escape , ремонт Ford Escape , коды ошибок Ford Escape , не заводится Ford Kuga , моменты затяжки Ford Kuga , неисправности Ford Kuga , мануал Ford Kuga , manual Ford Kuga , схема Ford Kuga , характеристики Ford Kuga , устройство Ford Kuga , ремонт Ford Kuga , коды ошибок Ford Kuga

1. Обслуживание на автомобиле

Прокачка тормозной системы и ее компонентов

Внимание:
- Использовать исключительно одобренные и рекомендованные марку или марки тормозных жидкостей: DOT4.
- Не использовать слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливать в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
- Во время операции прокачки следить за тем, чтобы поддерживался требуемый уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополнять его.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочную поверхность или пластиковые элементы. В случае попадания жидкости, пораженный участок необходимо немедленно промыть холодной водой.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Прокачка под давлением

1. Очистить область вокруг крышки наливного отверстия бачка главного тормозного цилиндра от следов грязи и затем отвернуть крышку. Залить рекомендованную тормозную жидкость в бачок до верхней отметки.

2. Установить переходник на бачок главного тормозного цилиндра и подсоединить к переходнику приспособление для прокачки.

Примечание:
Соблюдать указания в руководстве по эксплуатации устройства.

3. Создать давление в системе 207-345 кПа.

4. Снять колпачок штуцера для прокачки на заднем правом тормозном механизме, установить ключ и надеть на штуцер прозрачный шланг. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость со свежей тормозной жидкостью.

Внимание:
В связи со сложным строением заднего тормозного суппорта, во время прокачки необходимо опускать и затягивать стояночный тормоз.

5. Отвернуть штуцер для прокачки и оставить его открытым, пока тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу без пузырьков воздуха, затем затянуть штуцер.

Примечание:
- Стояночный тормоз затянуть и опустить не менее пяти раз.
- Повторять до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать пузырьков.

6. Затянуть штуцер для прокачки заднего правого тормозного механизма моментом 14 Н·м. Отсоединить шланг и установить колпачок.

7. Повторить шаги 4-6 на штуцере для прокачки на заднем левом тормозном механизме.

8. Аналогичным способом прокачать тормозные механизмы передних колес, сначала правый передний, а затем левый передний.

9. Сбросить давление в тормозной системе и отсоединить приспособление для прокачки. Снять переходник с бачка главного тормозного цилиндра.

10. Проверить уровень жидкости в бачке, при необходимости долить. Закрыть крышку наливного отверстия.

Механическая прокачка

Внимание:
В случае попадания тормозной жидкости на лакокрасочную поверхность, пораженный участок необходимо немедленно промыть холодной водой.

2. Снять колпачок штуцера для прокачки на заднем правом тормозном механизме, установить ключ и надеть на штуцер прозрачный шланг. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость со свежей тормозной жидкостью.

3. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

4. Отвернуть штуцер для прокачки и оставить его открытым, пока тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу без пузырьков воздуха, затем затянуть штуцер.

Примечание:
- Стояночный тормоз затянуть и опустить не менее пяти раз.
- Повторять до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать пузырьков.
- Следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод.

5. Затянуть штуцер для прокачки заднего правого тормозного механизма моментом 14 Н·м. Отсоединить шланг и установить колпачок.

6. Повторить шаги 2-5 на штуцере для прокачки на заднем левом тормозном механизме.

7. Снять колпачок штуцера для прокачки на переднем правом тормозном механизме, установить ключ и надеть на штуцер прозрачный шланг. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость со свежей тормозной жидкостью.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

9. Отвернуть штуцер для прокачки и оставить его открытым, пока тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу без пузырьков воздуха, затем затянуть штуцер.

Примечание:
- Повторять до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать пузырьков.
- Следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливать новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод.

10. Затянуть штуцер для прокачки переднего правого тормозного механизма рекомендованным моментом. Отсоединить шланг и установить колпачок.

11. Повторить шаги 7-10 на штуцере для прокачки на переднем левом тормозном механизме.

Прокачка компонентов тормозной системы

Главный тормозной цилиндр

1. Отсоединить тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра.

2. Подсоединить к главному тормозному цилиндру тормозные трубки, концы которых погружены в емкость со свежей тормозной жидкостью.

3. Залить в бачок главного тормозного цилиндра тормозную жидкость рекомендованной марки (см. “Спецификация”).

4. Попросить помощника нажимать на педаль тормоза, пока из трубок не начнет вытекать свежая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

5. Отсоединить трубки и подсоединить тормозные трубопроводы к главному тормозному цилиндру.

6. Прокачать тормозную систему.

Тормозной суппорт

1. Снять колпачок штуцера для прокачки на тормозном механизме, установить ключ и надеть на штуцер прозрачный шланг. Второй конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость со свежей тормозной жидкостью.

2. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

3. Отвернуть штуцер для прокачки и оставить его открытым, пока тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу без пузырьков воздуха, затем затянуть штуцер.

4. Затянуть штуцер для прокачки тормозного механизма моментом 8 Н·м (для переднего) или 14 Н·м (для заднего). Отсоединить шланг и установить колпачок.

Регулировка троса привода стояночного тормоза

1. Полностью отпустить стояночный тормоз.

2. Снять переднюю накладку отделения под центральным подлокотником.

3. Полностью отвернуть и снять контргайку троса привода стояночного тормоза (1).

4. Отвернуть регулировочную гайку троса привода стояночного тормоза до конца резьбы (2).

5. Перевести рычаг/селектор коробки передач в нейтральное положение и поднять автомобиль на подъемнике.

6. Воспользоваться помощью второго механика. Вставить щупы толщиной 0,7 мм каждый между исполнительным рычагом стояночного тормоза и тормозным суппортом на обеих сторонах автомобиля (1). Затягивать регулировочную гайку троса привода стояночного тормоза, пока не будет наблюдаться перемещение одного из рычагов стояночного тормоза (2). Извлечь щупы и, прокручивая задние колеса, убедиться в наличии прихватывания тормозов. Если прихватывание тормозов ощущается, отвернуть регулировочную гайку троса привода стояночного тормоза до конца резьбы, очистить тросы стояночного тормоза и повторить процедуру регулировки.

7. Если прихватывание тормозов сохраняется, отвернуть регулировочную гайку троса привода стояночного тормоза и уменьшать толщину щупов на 0,2 мм, пока не будет устранено прихватывание тормозов.

8. Затянуть контргайку троса привода стояночного тормоза моментом 2 Н·м.

9. Установить переднюю накладку отделения под центральным подлокотником.

Проверка вакуумного усилителя

1. Отсоединить вакуумный шланг со встроенным клапаном от вакуумного усилителя и подсоединить к шлангу вакуумметр.

2. Установить автомобиль на стояночный тормоз и перевести рычаг/селектор коробки передач в нейтральное положение. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

3. Оставить двигатель работать на холостых оборотах и проверить значение разряжения в системе. Значение должно находиться в пределах 51 – 74 кПа.

Примечание:
Вычесть примерно 3,38 кПа с показания вакуумметра с каждых 305 метров от высоты над уровнем моря.
Если значение находится в вышеуказанных пределах, то заглушить двигатель, подсоединить вакуумный шланг со встроенным клапаном к вакуумному усилителю и перейти к шагу 5.
Если значение не находится в вышеуказанных пределах, перейти к шагу 4.

4. Отсоединить клапан от вакуумного шланга и провести проверку снова. Если полученное значение находится в вышеуказанных пределах - это является признаком нарушения работы клапана. Заглушить двигатель и заменить клапан новым, затем подсоединить вакуумный шланг со встроенным клапаном к вакуумному усилителю и перейти к шагу 5.

Если значение не находится в вышеуказанных пределах: проверить вакуумный шланг и при необходимости заменить новым. Если вакуумный шланг исправен, заменить вакуумный насос новым.

5. Несколько раз нажать на педаль тормоза. Это позволит устранить разрежение в вакуумном усилителе.

6. При выжатой педали тормоза запустить двигатель, - педаль должна податься вниз. Если этого не наблюдается – заменить вакуумный усилитель.

7. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу в течение 20 секунд. Заглушить двигатель и оставить автомобиль в покое на 10 минут. Затем нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если при перемещении педали ощущается небольшое сопротивление и требуется приложения бóльших усилий, то заменить клапан или датчик вакуумного усилителя. Если педаль уходит вниз, как и при работающем двигателе, то клапан или датчик вакуумного усилителя исправны.

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Проблемы с тормозной системой

Уже несколько раз замечал, что у меня на короткое время загорается значок ЕСП. Чаще это происходит после стоянки в начале движения. Горит 3-5 сек. и гаснет. Причем это при движении по асфальту (нет ни наледи ни грязи). Т.е. нет условий для срабатывания ЕСП. Вот хотел узнать, с чем это может быть связано и к чему готовиться?

AndiDeris
Слушай, кто то писал про перетертый провод, который приводил в аналогичной проблеме, порой поиском

AndiDeris
Это как в анекдоте, какое сходство между колдунами и компьютерщиками? И те и эти бормочут, и те и эти делают странные манипуляции, и те и эти не могут объяснить как получают достигнутый эффект. Возможно отходит датчик АБС, или где то пропадает контакт, а потом появляется. ЭлЯктроника, одним словом.

Ford Kuga 2008г. 2,0 TDCi 136 л.с. 6МКПП - мы были вместе 5 лет 8 месяцев и 5 дней, а сейчас я управляю мечтой.
Toyota HILUX 2,5 МКПП

AndiDeris
Было такое два раза зимой. Всегда после стоянки, на небольшой скорости, загорался значок ЕСП, и электроника душила двигатель (т.е. жмёшь на педаль газа, а машина не едет, обороты продолжают падать вплоть до х.х.) Связывал это с тем что мог попасть снег на датчики абс или образоваться лёд. После двух раз больше не повторялось, поэтому забил на это

Проблемы с тормозной системой

Ничего это не значит. Не обращай внимание на эту тупую ошибку.
Пока твой сканер опрашивал другие блоки кто то обратился к эбу, тот не ответил мож потому что кан занята, может мозги со сканером общались.
При разных диагностических тестах появляются разные удивительные ошибки, сотая самая обычная.
Если сомневаешься то в процессе чтения заходишь в морозильник и смотришь когда по времени вылез код неисправности.
Кабы твой псм взаправду протянул ноги, то доступ в сеанс связи для диагностики очень затруднится. Сканер начнет ругаться, напишет - не вижу мозгов, предложит их программинг. и тд и тп.

Доброго времени суток. проверил блок GEM на признаки воды - сухо. У меня еспи постояно поморгует, при роз гоне,в роди что то глючит и машына думает что буксует, и сразу притушует двигло. Что может быть?

Серргей писал(а): проверил блок GEM на признаки воды - сухо. У меня еспи постояно поморгует, при роз гоне,в роди что то глючит и машына думает что буксует, и сразу притушует двигло. Что может быть?

Вот с этого надо и начинать, а ты прилепил сюда сотую ошибку U по боди.
Первое что испробуй это разгоны с отключением еспи.
Потом на диагностику абс\еспи.

Если нет ошибок значит система считает что она срабатывает штатно.
Ну вот как пример - разное давление в колесах и на скорости больше сотни загорится антибукс, потому что машина увидет это как проскальзывание и будет блокировать тягу движка.
Еще вариант -не откалиброваны датчики руля, рысканья и ускорения, тоже получишь срабатывание.

Есп протестировали- все ок. АВС тоже. никаких неисправностей нет. Какая то ахинея - все хорошо только глючит машіну время от времени.

Серргей писал(а): Есп протестировали- все ок. АВС тоже. никаких неисправностей нет. Какая то ахинея - все хорошо только глючит машіну время от времени.

Тогда анализируй при каких обстоятельствах происходит ,,глюк,,
Хуже всего когда не знаешь где и что искать .

Подскажите, а у нас есть предохранитель АБС
В книжке только ЕСП увидел.
И где располагается блок управления АБС попробовать прозвонить от него провод до датчика левого заднего колеса.

nkvd
MOkUS прав, за аккумулятором. Что-бы до него добраться нужно снять АКБ и площадку АКБ (3 болта).
АБС и ЕСП, по моему на одном предохранителе.

Приветствую, загорелась АБС и сразу же ЕСП, проверял на ошибку показало зад с лева. Скинул колесо отсоединил провод от датчика до пластиковой защелки где уже в кузов трубка с защитой входит прозвонили провод нормально. Соединил все обратно проехал метров 100 и снова этаже песня.
Менять датчик ? или есть какие еще варианты.

В этот раз дабы убедиться в целостности левого заднего датчика.
Поменял их местами левый с правым (благо вин одинаковый задних), далее при заводе машины ABS не горит но при достижении скорости 30 км снова та же песня загорается ABS и ESP .
Снова на проверку ошибки и выдает тож самое задний левый датчик (то бишь датчики целые)
Дословно написано ошибка С1143 сбой импульса на выходе левого заднего импульсного датчика. (в поиске гугл нашел C1143 Wheel Speed Sensor LR Tone Ring Tooth Missing Fault)
Как быть.

nkvd
Может проблема в контакте провода или попадании влаги?
У меня была похожая проблема, перетерлась изоляция на переднем правом проводе и замыкала на массу.

Ford Kuga 2 4wd TDCi 163hp PS Panther Black

Принцип работы ручника

Со временем любая система может выйти из строя.

Распространенные причины:

Неисправность электронных компонентов в системе электронного управления стояночным тормозом

Диагностика тормозной системы - визуальный осмотр на предмет присутствия коррозии на троссах
При необходимости, выполнение пошагового поиска неисправностей на основании полученных результатов диагностики тормозной системы со снятием колес
Проведение работ на основании данных, выявленных при диагностике

Читайте также: