Регулировка оборотов форд фокус 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 29.09.2024

– проверьте угол опережения зажигания (см. подраздел 8.1.7.1, подраздел 8.1.7.2 и подраздел 8.2.4);
– проверьте состояние и межэлектродный зазор свечей зажигания;
– проверьте, что трос акселератора, а на моделях с карбюратором – и трос управления воздушной заслонкой правильно отрегулированы;
– проверьте, что шланги вентиляции картера не забиты и не пережаты;
– проверьте, что фильтрующий элемент воздушного фильтра чистый;
– проверьте, что выхлопная система находится в хорошем состоянии;
– если двигатель работает очень грубо и неустойчиво, проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Произведите контрольную поездку для прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры.
Предупреждение

Регулировку необходимо произвести в течение 2-х минут после остановки автомобиля после поездки. Если в процессе регулировки включился вентилятор радиатора, дальнейшую регулировку производите после его выключения. Для удаления избытка топлива из впускного коллектора 2 или 3 раза увеличьте обороты двигателя до 2000–3000 об/мин и переведите двигатель в режим оборотов холостого хода.

МОДЕЛИ С КАРБЮРАТОРОМ

Расположение винта регулировки оборотов холостого хода на карбюраторе 32 ТL

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?

172000 км. Родной клапан холостого хода, родная дроссельная заслонка. Датчик положения дроссельной заслонки родной и в норме. Холстой ход на протяжении 3 лет был 580-600 по тахометру. Последнее время часто при остановках холостой ход плавает с 600 до 300 и обратно с частотой один раз в секунду. Машину трясёт. Это происходи тогда кода машина хорошо прогрета. На скорости, в движении - всё в норме. Провода, катушка, свечи и лямбда менялась месяц назад. Мыл КХХ и дроссельную заслонку, сбрасывал мозги - не помогло. Когда мыл дроссельную заслонку, то обратил внимание на что что заслонка в закрытом положении - практически герметична. Карбклинер не вытекает. Т.е. холостой ход всегда обеспечивается небольшим открытием клапана холостого хода, путём постоянной подачи напряжения на клапан от мозгов? Регулировки на клапане и на заслонке не крутил. От чего завясит частота оборотов холостого хода? Можно ли на это както влиять? Или просто купить новый клапан холостого хода и не париться? Оригинал у нас стоит 112$. Трудно с жабой договориться когда на прогреве и на скорости всё - Ок. Что скажете?

koles007 А теоретически, какая может быть связь между выжатым сцеплением и оборотами (в данном случае падение оборотов при выжатом сцеплении)?

Раптор
проверь не окислились ли контакты датчиков. Почисть их сначала. Кто-то писал, что при определенном сопротивлении полностью открывается кхх.
А ДПДЗ можно проверить обычным тестером, сопротивление должно равномерно расти.

У меня глох в движении на холостых. Похоже из-за севшего аккумулятора было.

Мой автомобиль (ff1, механика, европеец) неожиданно начал вести себя странно.

Доехал я до торгового центра - все было ОК.
Как только поехал с парковки начались странности: при переключении на нейтраль автомобиль стал глохнуть.

Заводится и едет на скорости без проблем. Глохнет только при переключении со скорости (любой) на нейтраль.
И именно в движении. На месте когда стоишь и переключаешься - не глохнет.

Самое обидное, что авто только с обслуживания забрал - меняли двигатель печки и масло.
Поэтому сразу возникло предположение не связано ли это как-то с этим (хотя опять же какое-то время машина ехала нормально).

На всякий случай снял аккумулятор и зарядил. Еще пока не пробовал, но что-то сомнительно чтобы это было из-за аккумулятора - ведь тогда бы машина не заводилась просто.

Также как фантастическая версия (которая просто скорее всего совпадение) - я в этот день поехал на запасном ключе.
Опять же - какое-то время я ехал нормально, да и заводился без проблем.

У кого-нибудь было что-то подобное?

На что сейчас обратить внимание в первую очередь?

Зарядил аккумулятор, вроде нормально стало - сейчас проехал несколько км и ни разу не заглох, а до этого при каждом переключении на нейтраль глохла.

21 сент ября 2015 mobile

Помогите кто сталкивался с аналогичной проблемой. Стоя на холостых оборотах всё ровно, около 700-800 оборотов, но если катиться на нейтралке, то обороты прыгают от 700-800 до 2000-3000 оборотов туда сюда. Газ, сцепление и тормоз не нажаты, руль не кручу. Что такое может быть?

Всем привет, у меня Русс фф зетек 1.8 механика, у меня машина не глохнет на ходу, но часто при выжиме спецы проседают до 400 примерно и резко возвращаются на нормальный диапазон, но да ладно, главная проблема в том, что стоя на месте. На холостых, по стреливает в глушак, это иногда даж не слышно, но попа чувствует как содрогается с промежутком примерно 4-6 сек. Если газонуть тысяч до 3.5 и выше, то уже явный выстрел в глушак слышен.. Какие варианты? Говорю сразу- насос только не давно менял, форсунки чистили на стенде, не работает спидометр, а точнее он дергается как не нормальный, замена датчика не помогла, причем 2 раза. Так же ремонтировался генератор пол года назад, но это я так.. На всякий случай добавил.

asteroid78
Если глохнет и при этом скачет/падает стрелка спидометра, то это датчик скорости умирает:
Датчик скорости. (Р)

25 сент ября 2015

В связи с тем, что я решил свою проблему ( хоть и частично) напишу симптомы и в каком направлении двигаться.
Симптомов было куча в результате поменяно многое :
ЛАМПА ЧЕК (ОШИБКИ ДВИГАТЕЛЯ ) НЕ ГОРИТ
1. При остановке , на нейтралке или нажатом сцеплении закидывало обороты временами до 4000, аж пешеходы шарахались при переходе через дорогу.
2. Падала стрелка спидометра до нуля при движении ( не всегда) , и самое интересное что симптом под номером один при неработающем датчики скорости исчезал, но появлялся второй . К машине как будто бы плуг зацепили или тормозные парашюты раскрылись.
3. Плавающие обороты на холостом и двигатель лехорадит ( не ровная работа ) .
4. Повышеный расход бензина 10л на сотню zetec 1.8
5. Как ни странно бы звучало , но передачей тормозить не реально , как будто бы скорость без газа набирает.
6. Заводилась ровно со второго раза . Первый хоть 10 сек маслай , не заводится.
Лечение :
2. начнем с пункта 2 , замена датчика скорости , на этом форуме можно найти код самого датчика , НО только проблема в демонтаже старого , все закисло , закорело . Патроном от дрели советуют вынимать шплинт , ничерта он не вынимается , как бы туго не закручивал , в связи с трудной доступностью ( разбирать-то не хочется все что мешает нормально подлезть к нему ). Обычными бокорезами он вынимается , предварительно сломав крепление уха на датчике в которое вставлен шплинт . Не сказать что вытащил шплинт за 5 мин , нужно помучаться , главное без фанатизма давить чтобы шплинт не перекусить чего я и боялся . Оставил пару надкусов на нем , но не критично. Дальше обвязываем сам датчик проволокой ( в моей ситуации обычной вязальной 1,2 мм) на удавку . Сверху один тянет , снизу в моем случае я пытался двигать(шатать в стороны) сам датчик БЕЗ ФАНАТИЗМА НЕ ПРОВОРАЧИВАЕМ ВОКРУГ ОСИ ИНАЧЕ ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ . 10 минут мучений и о чудо достал , правда верхнюю часть , остальное достал методом просверливания отверстий и вкручивания самореза с проволокой. Поменял датчик 2 проблема исчезла.
1. и 3,4,5. Проверьте все патрубки ниже дросельной заслонки , нигде ли не слышно свиста. В моем случае два штуцера без шлангов еще не разобрался что там было подключено , но через них-то и поступал воздух в обход дросельной заслонки . Заглушил, и с оборотами все наладилось . На днях буду смотреть герметичность всех шлангов отходящих от ресивера ( на вакуумный уселитель тормазов и т.д.) , в перспективе разборка расивера и замена прокладок.
6. Из-за избытка воздуха смесь не воспламенялась , а на второй раз заводиласть с пол оборота - это все воздух . описан выше.
Надеюсь кому-нибудь данная писанина поможет.

Купил американца зетек е 2,0. На холодную приходится держать педаль, иначе глохнет, нет холостых. Как прогреется, работает ровно. По мере прогрева, когда иногда отпускаешь педаль обороты занижены. Обороты становятся ближе к норме, по мере прогрева. В чем может быть причина?

30 янв аря 2018

Kabanchik
Регулятор хх, в первую очередь смотреть, все просто. Промыть или подменить на исправный, для проверки, если не поможет копать дальше.

Здравствуйте. Такая проблема. При запуске обороты хх в норме, запускается отлично, но стоит подержать обороты от 2000 до 3000 при отпускании педали газа машина глохнет и завести ее уже проблематично (только с нажатой педалью газа). Двигатель 2.0л, АКПП, клапан хх новый. При запуске показания датчиков в норме, после перегазовки верхний кислородник зависает на 0.9в (кислородник новый), кратковременная подстройка топлива падает на -20%. Давление топлива при вкл зажигания 3,7 бар, при работе двигателя 3,2бар. После 3-х часов стоялова все приходит в норму до следующей перегазовки. Кодов неисправности нет. Едет отлично.

День добрый подскажите с такой проблемой. Форум почитал вроде проблема распространеная, но точного ответа не нашел. Суть проблемы. Ff1 99г евпропеец. Машина на холодную перестала заводится без газа. То есть заводишь держишь газ и пока сама не "рычнет", газ отпускать нельзя, а то глохнет. И когда едешь на скорости, скидываешь на нейтралку обороты виснут на 2000, приходится держать сцепление чтобы по немного обороты скинулись на 1200-1300. Заранее спасибо помощь

Oleg_KRSK
Спасибо огромное! Одним клапаном 2 проблемы! Покупал новый. И холодный запуск и плавующие обороты исчезли.

kontrikk
Не. Дело оказалось бональнее. Я на то время поставил контрактную заслонки т.к. предъидущий сервис рукожопов ее сломал. Заслонка оказалась отрегулирована под ГБО (выкрутили заводской регулировочный болт и вкрутили свой). Отрегулировал заслонку под бенз и клиент довольный поехал. )))

Форд фокус 1 2003
Господ помогите!
Проблема, когда холодная троит и глохнет после прогрева сек 30 холостой держит, и как-то туповато тянет, недавно менял грм и если на зуб провтыкал то какие симптомы провода менял свечи менял, остался модуль он потресканый, можно как-то через елм 323 проверить грм и катушку. Спасайте а пльс нету прогревочных оборотов даже когда все работало то на холодну заводиш максимум 900 и сразу 800 клапон рабочий через форскан дает 1500 оборотов

igor110786
Была такая ситуация, тока на оборот 3000 держал. При включении ручного управления клапаном хх (IDS) и регулировании от 20% до 60% открытия сопротивление на управляющем проводе не менялось. Навернулось управление хх в мозгах. Взял мертвые мозги как донор и родные, свозил к электронщику, он перепаял управление хх и все стало отлично.

Холостые обороты сами по себе скачут. Бывает завожу утром и начинает глохнуть, надавлю на газ кратковременно и обороты поднимаются чуть больше тысячи. Бывает скидываю на нейтраль на ходу и машина глохнет. Может кто знает в чем причина. Машина 98 года. В паспорте написано страна производства Германия.

7 апр еля 2018 mobile

Фф1 акпп США зетек. На холодную нужно держать педаль газа. Не держит холостой ход, пока не прогреется. Рхх промыл, не помогло, купил б/у, то же самое один в один. В тестовом режиме температура на входе 57 градусов, независимо от минус 3 или плюс 13 на улице. Скинул фишку дмрв, то же 57 на входе. Купил дмрв б/у, проверял на другом, только русофокусе. У него в тестовом на входе показывает примерно правильно. Поставил этот дмрв себе, все равно 57. Если при снятой фишка 57, что может быть? Может в мозгах заложено 57 крайняя температура, что при обрыве, что при реальных 57 градусов в дмрв высокое сопротивление температурного сенсора. Может по этому мозги дают команду на закрытие рхх, поэтому при холодном глохнет? Помню, на карбюраторных тазах, на холодную, нужно было натягивать подсос воздуха, иначе глох, а как прогреется закрываешь воздух и все ок. Похожие симптомы. Где искать?

Проблема, которая преследует всех владельцев фокусов. И далеко не всегда она решается примитивной чисткой дроссельной заслонки или КХХ. Проявляется она в падении оборотов холостого хода при включении дополнительной нагрузки на двигатель, например подключение компрессора кондиционера или активной работе ГУРа. Я борюсь с ней в вялотекущем режиме уже год. Ну и вот что я на данный момент наборол.

Во-первых, где-то в середине зимы я заметил, что машина начала самопроизвольно набирать обороты до 2500 при движении накатом. Помогало выжать сцепление, но в пробках это дико утомляло, к тому же, как я собственном опыте убедился, выжимной подшипник далеко не вечный.

Плюс к этому появился эффект, как я его в шутку прозвал, "адаптивного круиз-контроля". То есть движок сам набирал и поддерживал обороты при включенной передаче. Хочешь 60 км/ч — включай четвертую, 80 — пятую, убираешь ноги с педалей и расслабляешься. Да, круиз-контроль тема! Я попробовал, мне понравилось. Следующую машину буду брать с этой опцией. :)

Курение форума с 90% уверенностью выдало главного подозреваемого — резистивная пластинка в датчике положения дроссельной заслонки, которая с годами прекрасно стирается в зоне малых оборотов.

Замена этой деталюшки проще пареной репы. Нужно всего-то скинуть воздушный патрубок и датчик болтается на дроссельном узле справа. Держится на двух торксах.

После замены также снизился также эффект "пинка в зад", когда на первой или на второй передаче отпускаешь педаль газа и нажимаешь ее снова. Если раньше без дерганий это было сделать нереально совсем, то сейчас получается почти всегда. Хотя конечно все равно ювелирная работа нужна.

Во-вторых, я решил почистить MAF — датчик массового расхода воздуха, типо он тоже может организовывать эти провалы. Покупать новый датчик за 5 килорублей мне показалось излишеством. Надо сказать, что датчик этот такой же нежный как душа поэта, поэтому специально для него была разработана специальная очищающая жидкость, чтобы грести бабло не повредить тонкую проводниковую нить.

Датчик расположен между воздушный патрубком и корпусом воздушного фильтра. Придирчивый осмотр показал, что фишка и провода к ней в полном порядке (здесь тоже бывает подстава), а сам датчик чистый, как будто только что из стерильной лаборатории. Ну ладно, раз уж купил эту пшикалку, надо побрызгать.

Разницы я, разумеется, не почувствовал. Но и датчик не угробил, так что можно пользовать смело.

В-третьих, поменял свечи и высоковольтные провода. Здесь было две мысли, они также могут способствовать нестабильной работе двигателя, ну и у меня старый комплект был измазан какой-то фигней на подобие литола.

Вообще есть такой тренд, смазывать свечные наконечники какой-то хренью, чтобы не пригорали с колпачкам проводов… О_о
А некоторые говорят что смазывать надо резинку, чтобы не пригорала к свечному колодцу… О_о

По мне так это какой-то дурацкий гербалайф, спросил у отца, у него за 20 лет ничего никуда не пригорело. На сервисе на меня посмотрели как на дебила снисходительно и ответили, что у них большой выбор всякой автохимии и по моему желанию что угодно чем угодно смажут.

Я не автомеханик, но по моему разумению получается вот что. Высоковольтные провода должны обладать как можно меньшим сопротивлением, чтобы обеспечить как можно более эффективную искру. Любое дополнительное препятствие/сопротивление (в том числе какие-то сомнительные смазки) может привести к потере искры, и получай пропуски зажигания в N-ом цилиндре.

С проводами я почти сразу определился — комплект от Моторкрафт, у меня стояли вообще непонятно какие, с дурацкой маркировкой "ни фамилии, ни адреса". А вот со свечками отдельная пляска, медь-платина, зазоры, запутаться очень легко. У меня стояли медные родные ФоМоКо, сухие, без отложений, с правильным светло-коричневым цветом. Решил попробовать платиновые NGK.

Писать что-нибудь вроде "теперь машинка летает" я не буду, потому что это не так. Работает нормально, и это хорошо. Движок нельзя насиловать и эксплуатировать с изношенными расходниками.

Но! Все эти вертопляски мою главную проблему не решили. В итоге, что надо было бы наверно сделать сразу, я поехал на компьютерную диагностику. Результат был интересным. Все датчики отрабатывают нормально, никто не выдает странных показаний. Все это указывает на последнее звено — ЭБУ. В специализированном, но неофициальном Форд сервисе мне ничем помочь не смогли, и сказали топать к дилеру. Интересно чем они могут помочь и сколько за это захотят?

Читайте также: