Регулировка клапанов форд транзит 2 0
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 29.09.2024
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов
Снятие клапанной крышки
1. Отсоедините аккумулятор. Снимите воздушный фильтр или отсоедините впускную трубу от впускного коллектора или корпуса дроссельной заслонки. Закройте ветошью впускное отверстие двигателя для предотвращения попадания грязи внутрь.
2. На двигателе с системой рециркуляции выхлопных газов снимите трубопровод, соединяющий клапан рециркуляции с выпускным коллектором. На двигателях с турбонаддувом, оборудованных теплообменником рециркуляции, отсоедините концы впускной трубы от турбокомпрессора и теплообменника и снимите трубу.
3. Если на двигателе установлен двухсекционный впускной коллектор, снимите верхнюю секцию коллектора. Для этого отверните болт, крепящий корпус дроссельной заслонки к стойке выпускного коллектора, снимите тягу дроссельной заслонки и отверните болты и гайки, соединяющие верхнюю секцию впускного коллектора с нижней секцией.
4. Отсоедините все шланги, мешающие снятию клапанной крышки, отверните девять болтов и снимите клапанную крышку.
Регулировка зазоров
5. Удалите резиновую заглушку шкива коленчатого вала (если установлен). Поворачивайте вал по часовой стрелке до тех пор, пока первая пара клапанов (см. таблицу) не откроется полностью. Проверьте зазоры соответствующей пары клапанов, которые в данный момент закрыты:
| Открытые клапаны | Проверяемые (регулируемые) клапаны |
| 1 и 6 | 4 и 7 |
| 2 и 3 | 5 и 8 |
| 4 и 7 | 1 и 6 |
| 5 и 8 | 2 и 3 |
Рис. 1.2 Регулировка тепловых зазоров клапанов
Всем привет.
Давно я вам уже не парил мозг по поводу ремонта, однако… здравствуйте…
Все более менее продвинутые автолюбители знают о проблеме регулировки клапанов на двигателях Ford и Мazda семейства Duratec HE. Даже не столько проблеме, сколько стоимости этой операции.
Если заглянуть в Etis то видим, что стоимость работ по выставлению клапанного зазора вываливается в 25-35 тыс руб. и состоит из следующего:
1. Демонтаж и установка головки блока — 10 000 руб (в среднем)
2. Притирка клапанов — 1200-1500 руб (в среднем по больнице)
3. Толкатели клапанов — заменяемый элемент — 580 руб/шт — 9280 руб. за 16 штук
4. Антифриз — 2000 руб.
5. Масло — 2400 руб.
6. Замена масла 1500 руб.
7. Прокладка крышки клапанов — 2500 руб.
8. Прокладка головки — 2900 руб.
9. Герметик формовочный — 900 руб…
10. Если пробег за 250 тыс то + еще замена комплекта ГРМ с сальником шкива КВ.
…
Перечень не полный, но в среднем, как я уже сказал 25-30 тыс. руб в зависимости от региона.
В связи с этим многие фордоводы на это забивают и катаются катаются катаются… Двигатель на ХХ трясет, тяга пропадает, появляются даблстарты и прочее… а мы все катаемся и штудируем форумы по поводу причин нестабильной работы авто… Кроме этого, зачастую стучащий двухмассовый маховик становится стучащим именно из за не ровного холостого хода, который опять же упирается в клапана и ГРМ.
Расскажу "колхозный" способ, как избежать лишних трат и выполнить работу бюджетно. Примером будет авто родственника Мондео III Duratec HE 1,8 (все описанное в статье справедливо для двигателей 1.8, 2.0, 2.3 литра).
Пациент (авто) последнее время начал хандрить (заводился со второго раза, после заводки обычно глох, после прогрева двигатель работал с конвульсиями, пропала тяга, увеличился расход)
Пробег на момент ремонта был якобы 240 тыс. км (естественно скрученный)…
Забегая вперед скажу, что причиной всему этому не потребному являются клапана и растянутая цепь.
Итак:
Сливаем антифриз;
Сливаем масло двигателя;
Снимаем крышку клапанов, впускной/выпускной коллектора;
Снимаем переднюю крышку двигателя;
Откручиваем распредвалы;
После демонтажа распредвалов
Снимаем головку и смотрим сразу состояние клапанов;
Сразу оговорюсь, авто эксплуатируется на ГАЗу. Пробег на газу (после установки) составил около 60 тыс. км.
Подгоревшие клапана
Притирать можно с помощью шуруповерта или дрели с кусочком резинового шланга
Забыл сказать, что перед снятием распредвалов, после полного остывания двигателя, необходимо замерять зазоры клапанов и составить схему-шпаргалку.
Вынимаем толкатели клапанов телескопическим магнитом и смотрим на их маркировку на дне стакана
После этого отмываем все что отмывается (без фанатизма) используя отмывки двигателя или Винс
В каком бы состоянии не были ваши клапана, менять как правило всегда нужно не больше половины толкателей. А следовательно нам нужно сделать примерную таблицу с тем что есть по зазорам и толкателям, и таблицу того что нам хотелось бы получить и какие толкатели для этого нужны. После заполнения таблицы (я для удобства сделал это все в одной) расчерчиваем куда какой толкатель подойдет
Из таблицы видно, что после замены толкателей между собой в среднем сполировывать нужно от 0,02 мм до 0,05 в одном месте надо было сполировать 0,17 — но это опять же не сильно сложно.
Далее мы промеряем каждый толкатель вручную и смотрим его соответствие маркировке.
Записываем полученную маркировку в табличку
Те толкатели что нам подошли без переделки (зеленый цвет в таблице) ставим в нужные места.
Те толкатели которые ПРИМЕРНО ПОДХОДЯТ К ДРУГИМ КЛАПАНАМ СТАВИМ НА МЕСТО — с поправкой — толкатель должен быть чуть больше чем нам требуется. т.е. нам нужен толкатель 322 значит на его место (если нет 322) подходит любой толкатель больше 322 — 330 и более.
После этого ставим на место распредвалы, протягиваем их с нужным моментом и еще раз замеряем зазоры. Сверяемся с нашей таблицей и записываем внизу на сколько мы должны уменьшить зазор.
Уменьшать зазор можно двумя способами:
1. Сполировать часть клапана ту часть где устанавливаются сухари
2. Сполировать центральную метку толкателя.
Для первого варианта нам нужен микрометр размером с клапан, для второго варианта нам достаточно микрометра на 25 мм
Для уменьшения толкателя лучше воспользоваться сверлильным станком. В патрон зажимаем или головку с камнем от дремеля
Или на БУ клапан наклеиваем соответствующего абразива наждачную бумагу.
Сначала начали клеить наждачную бумагу, но потом нашли насадку от дремеля и начали точить толкатель ею.
Стачивание происходило в несколько приемов.
1. Меряем толкатель. Считаем сколько нужно сточить. После стачивания опускаем толкатель в стакан с водой, чтобы он остыл, так как нагревшись при трении толкатель имеет размеры +0,01 мм. После остывания промеряем и опять точим до получения нужного размера.
Далее после замеров каждого толкателя и уверенности что все в нужных размерах, все вымываем, смазываем, и собираем. После сборки проверяем зазоры.
Кроме клапанов была заменена цепь, звезды распредвалов, звезда коленвала, сальник коленвала передний, помпа, ну и естественно все прокладки и маслосъемные колпачки…
Попутно были заменены вихревые заслонки во впускном коллекторе. Стоимость запчастей — 17 700 руб (с учетом помпы 2500 руб, так как при демонтаже был обнаружен подтек антифриза на валу)…
В итоге после сборки получаем здоровый работающий двигатель (форсунки сильно стрекочат на видео в реальности намного тише )
Двигатель работает ровно, дабл старты пропали, расход снизился, про масложер позже отпишусь…
В статье не описываю выставление коленвала и распредвалов по меткам, так как я уже об этом несколько раз писал. Повторяться не буду :)
1. Снять воздушный фильтр, промаркировать и отсоединить провода высокого напряжения от распределителя зажигания и свечей зажигания.
2. Снять крышку головки блока цилиндров, отвинтив десять болтов ее крепления (в порядке, обратном показанному на рис. Порядок затягивания болтов крышки головки блока цилиндров).
3. Вывинтить свечи зажигания для облегчения проворачивания коленчатого вала двигателя.
4. Провернуть коленчатый вал (по направлению его рабочего вращения) до установки кулачка проверяемого клапана вверх.
5. При помощи щупа проверить зазор между толкателем и кулачком данного клапана (см. рис. Проверка зазоров клапанов). Зазор, измеренный в холодном состоянии двигателя между стержнем клапана и его толкателем должен составлять 0,20 мм для впускного клапана и 0,25 мм для выпускного.
6. В случае необходимости следует отрегулировать зазор клапана, отвинтив контргайку и соответствующим образом поворачивая болт регулировки зазора (3) (см. рис. Регулировка зазора клапанов).
7. Аналогичным образом проверить и при необходимости отрегулировать зазоры остальных клапанов.
8. После проверки и регулировки зазоров клапанов установить крышку головки с новой прокладкой и затянуть соответствующими моментами десять болтов крепления крышки головки блока цилиндров в порядке, показанном на рис. Порядок затягивания болтов крышки головки блока цилиндров.
9. Завинтить новые свечи зажигания.
10. Подсоединить провода высокого напряжения к распределителю зажигания и свечам зажигания.
11. Установить воздушный фильтр.
Элементы крепления крышки головки блока цилиндров (старый тип)
А, В – прижимные пластины,
С – масляная прокладка
Элементы крепления крышки головки блока цилиндров (новый тип).
A, B, C, D – прижимные пластины
Порядок затягивания болтов крышки головки блока цилиндров
Проверка зазоров клапанов
2 – регулировочный болт,
5 – толкатель (рычаг),
8 – пружина клапана
Регулировка зазора клапанов
2 – толкатель клапана,
3 – регулировочный болт,
Проверка и регулировка зазора клапанов производится на холодном двигателе.
братаны ,короче такая качель ,пацан заехал своим ходом поменять топливную своим ходом ,после ремонта я его притянул, тот хер там такого по намутил что уму не постижимо ,короче завели ,но троит подозрение на какой то из клапанов ,вот и вопрос как при ВМТ должны разпологатся клапана ,форсы все давят проверено
Какой год машины? Ремень ГРМ меняли? Проверить метки.
Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
книжка впуск 0,2 говорит,выпуск 0,38
FT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс СКОРО С ТУРБО ))) низкий коротыш "Конь-Огонь"
ребята ну допустим 0.2 щуп есть а 0.38 где его нарыть ,самое обидное что при вскрытии обнаружилось что клапана все в ряд закрыты ,шо это яза херня реально в бошку не влазит ,самое хреновое что после идиотов всяких бошку ломать приходится
Jenia Меня здесь нет
Зазор-зазором, в ГРМе метки правильно стоят?
190L Hi Cube. краб/Bosch. MT-75/5,14. 1999
-Святой отец я согрешил!
-АААА. красава!
Ты хоть опиши из за чего к "мастеру" гоняли? Если после обрыва ремня ГРМ то он мог либо штанги плохо выровнять или не трогал их вообще ,а заменив ремень метки проморгал.
Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
так что не обрыв,но причина "мастерского" ремонта интересна,а так по новой проверить метки, отрегулировать зазоры "по уму", "пустить дым" и накрыть "поляну"
FT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс СКОРО С ТУРБО ))) низкий коротыш "Конь-Огонь"
А можно цитату из библии? Кулачок должен быть максимально поднят, или опущен? И какое должно быть положение кулачка при "полностью открытом" клапане?
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
wavecarver, ну и как результат? Хоть чето поменялось в результате или не заметил, просто я када свои делал так до такой разбежки не доходило.
Честно говоря, не заметил особого результата. Может чуть-чуть потише стал работать. Но я еще как обычно крутил угол, и не факт что из-за зазоров. Ожидал конечно бОльшего, когда зазоры были в 4-5раз превышены.
Что реально напрягает, это то что холостые гуляют. Может кто нибудь подсказать, из-за чего это на БОШевском,полностью механическом насосе может быть?
Падать начинают, когда сильно газую. Или когда например, больше 100км.ч еду.Тахометр у меня электронный,сам ставил, думаю может еще не точно откалибровал соотношения шкивов. Выставляю например 850об, как раз не колбасит, устойчиво работает. Вот если спокойно ездить 60-90, то так и будет. А если зажечь по трассе, то падает до 770об, руль начинает трясти и движок. Таже фигня если на холодную заводить. Но на холодную(автомата повышенных холодных оборотов нет, имобилайзер), минуты через 3-4 в нормальные 850об. приходит.Что может быть?
1.Винсом мыл.
2.Прозрачные трубки на завоздушку поставил
3.Зазоры клапанов регулировал.
4. Форсунки новые, офигенно распыляют, возил на стенд 270бар.Говорят не трогать ничего.
5.Сеточку обратки под штуцером чистил, все и было чистое.
---
Что можно сделать? ОЧЕНЬ не хочется ТНВД скидывать
ЗЫ. Или выставить побольше оборотов с запасом, и вообще "забить болта" на эти холостые?
Просто, боюсь это может быть показатель сего нидь нехорошего.
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Спасибо. Так и сделаю, а то задолбался ковырять. Ездит, и пусть ездит. Позвонил дизелистам, в БОШ сервис. Они понятное дело, сразу насос снять/поставить 6200р. Диагностика на стенде 2800р. ремонт от 9000р. Я говорю, а мож это и не ТНВД? А мне в ответ, а что же еще? Обороты то гуляют. Все по телефону. ) Ну, их можно понять, я ж топливщикам звоню. Позвонил бы к стекольщикам, мож и лобовуху поменяли. Глядишь, обороты в норму бы и пришли:)
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
В какой последовательности регулировать клапана. Я имею в виду ВМТ поршня, это может быть и такт сжатия и такт выпуска. Как отличить? Если штифты установить в коленвал и распредвал это будет ВМТ?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
---
В общем да. Но в данном случае-это не важно . Вставил штырь в маховик, что имеет зазор-то и регулируется. Прокрутил на 180град. Вставился штырь-регулируешь что регулируется.
Поверь, все очень просто. Глаза боятся-руки делают:)
Самый большой гемор в регулировке клапанов, это снять Краб(у меня он самый). Если краба нет, то вообще, как два пальца об асфальт:)
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Самый большой гемор в регулировке клапанов, это снять Краб(у меня он самый). Если краба нет, то вообще, как два пальца об асфальт:)
Читайте также: