Форд ка замена сцепления

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 29.09.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Форд Ка по цене от 700 до 10600 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения KA [1, 2] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Наш автосервис более 10 лет занимается ремонтом автомобилей ФОРД всех моделей от легковых до коммерческого . Слесарный ремонт автомобилей. Ремонт PowerShift, ремонт подвески и двигателя.

Любые виды слесарных, кузовных работ. Диагностика электронных систем автомобиля бензиновых, дизельных двигателей, кузовной электроники, систем активной и пассивной безопасности.

Ремонтируем автомобили Форд начиная с 2010 года выпуска. Все виды слесарных и электротехнических работ. Ремонт любой сложности!

Техническое обслуживание, ремонт Форд. Шиномонтаж. Есть цех кузовного ремонта и покраски. Стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Ремонт АКПП. Ремонт рулевой рейки.

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию Ford. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж. Ремонт коммерческих авто. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Ремонт трансмиссии и АКПП.

Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Ford. Ремонт электрооборудования. Ремонт автоматических трансмиссий. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Шиномонтаж.

Мы оказываем услуги по ремонту и техническому осблуживанию Ford. Диагностика, слесарный ремонт. Шиномонтаж

К потенциальной покупке комплекта сцепления я был сразу готов, но это уже сделали до меня и совсем недавно. Косяк — не поменяли/обслужили выжимной подшипник и гидровыжим. Везде упоминается, что он неразборный.

Для снятия выжима с колокола КПП нужно: открутить прокачивающий штуцер, три болта внутри колокола, снять трубку гидравлики. Все операции на снятой коробке.
Разборка и дефектовка выжима:
Отмыть от всей грязи. В том числе и мелкодисперсной. Очень хорошо помогает очиститель тормозных механизмов от LM или WURTH.
Аккуратно поддеть/надавить на подшипник. Он закрытого типа и тугова-то сидит + имеет направляющий выступ.

Извлечь сам подшипник и промыть/вымыть смазку из его. У меня была там медная смазка, явно "специалисты" ее напихали.
Снятие внутренней обоймы. Сделал это при помощи обычной головки. Главное соосность и аккуратность.

Набил подшипник смазкой(LM 47 MoS2) и вернул обойму, соблюдая соосность. Теперь вращается без посторонних звуков.

Установка на свое место и затяжка крепления.

Диск сцепления — практически новый и свежий, есть пару дефектов на фрикционах, из-за механического воздействия кривых рук, но все в допуске.

Корзина — не оригинал, но в хорошем состоянии. Лепестки в норме: не сломаны, загибов, трещин, потертостей нет.
Гидравлика(трубка от педали сцепления к коробке) находилась в ужасном состоянии, много коррозийных отложений и были подозрения на протечку. Металлическая часть чистится механическим способом и покрывается эмалью/лаком/грунтом. Дополнительно продул ее 5 атм. — нигде не сифонит. Стоимость новой трубки ~75-100$.

Продолжаю "догонять" реальные события записями в блоге.

В прошлый раз всё закончилось диагнозом, что следующим сломается выжимной. Так и произошло: прошел один или два дня (не помню точно), как я вернулся с ПушГор, звонок: "педаль сцепления провалилась в пол, передачи не переключаются, свист-хруст-грохот, я — в Мытищах.

Еду в Мытищи, цепляю многострадального Арлекина на трос и тащу домой, в его гараж. Договариваемся на выходные, поехать в дружественный сервис. Но — не срослось. Время поджимает, машин нужен на ходу — так-что решаю менять выжимной "на месте", с помощью домкрата и, как обычно, такой-то матери. Благо — уже опыт по Глазюке есть.

Отступление: никому я больше ничего вне сервиса (без подъемника унд коробочного домкрата) по коробке и сцеплению делать не буду. Ни за деньги, ни по дружбе. Мои 55 кг живого веса (из которых 5 кг "смывает" в процессе работы) и 20-30 кг приходящиеся на КПП не совместимы, никак. Мазохизмом не страдаю, и это "забег по граблям" уже надоел. Никогда не говори "никогда".

Снимаю аккумулятор, его коробку, корпус воздушного фильтра, дроссельную заслонку (у которой очень противный нижний правый саморез и еще более противный разъем "в самой жопке мира").

Параллельно прикидываю, как же тут мало места, и как вообще я все это буду снимать. Вспоминаю, что просто две опоры — не открутишь. Для операции по смене выжимного (которая заняла 5 минут) надо потратить 4 часа на разбор всего и вся вокруг, и снятие КПП. А потом — еще 6 часов на вкорячиваение КПП (помним про сервис и подъемник?) и сборку всего разобранного обратно. А ведь давно уже есть технологии катриджной замены сцепы: 1 минута на сервисе ралли. Эээх! Экономика…

Между кузовом и подрамником обнаружен аккуратно срезанный пласт земли с зеленеющей травкой и цветуёчками 8))

Прикинув и вспомнив, выдергиваю стойки из поворотных кулаков, и выдергиваю гранаты из ступиц. Одно предложение и час работ в реале.

На Глазюке я бы просто "отстегнул" морду. на на Ка она приварена, так что приходится залезать в такие узкие места, что… Откручиваем тягу переключения передач (тут она не тросиковая, а как на вазовской "восьмерке"),

Правая внутренняя граната прикрыта защитным щитком. Нижняя гайка — прям перед глазами, а вот подобраться к верхней можно лишь с помощью комплекта удлинителей (2 "длинных") через выпускной коллектор. Снять щиток, пока привод — в коробке, не получится. Самое обидное — его можно вообще не снимать, но тогда не подлезешь к тяге стабилизатора КПП и к верхнему болту нижней опоры (т.е. подлезешь, если машина на подъемнике и ее можно туда-сюда поднимать-опускать, а вот "на земле" — надо иметь ну ооооочень длинные руки и ноги).

Щиток и привода. И учебный мягкий кувалдометр — полезная штука, когда нервов не хватает .а крушить по настоящему нельзя 8))

Сливаю с коробки масло. Для этого есть специальный болтик. Масло сливается не всё, внутри остается грамм 300 (на глаз). Отцепляю разъем датчика заднего хода И ВЫКРУЧИВАЕМ ДАТЧИК. Иначе при снятии КПП ему — трындец. Так же, извернув руку в 5-ти местах, подлезаю и откручиваю болт кронштейна патрубка радиатора.

Сверху, под термостатом, откручиваю минусовой провод, снимаем трубку к выжимному, и трубку вентиляции КПП.

Постукивая мягкой киянкой, используя монтажку и непечатные заклинания, высвобождаю внутренние гранаты из КПП (на валах стоят стопорные колечки, как только их сопротивление преодолено, ШРУС вытаскивается двумя пальцами). Вытаскиваю привода полностью. Вообще, проще это делать, когда поворотные кулаки полностью свободны (либо с шаровой снять, либо — рулевые тяги отцепить, либо — и то, и другое. Но я простых путей не ищу-же, блин…). Правый привод вытаскиваю вместе с защитным кожухом. Обратно я сначала кожух прикрутил, а потом уже привод вставлял — так проще и правильнее.

Откручиваю тягу стабилизатора КПП. И три болта, крепящие нижнюю опору к КПП. Долго пытаюсь понять, как открутить задний болт, из резиновой подушки опоры. Честно — я был уставший, и до меня не дошло, как это сделать — мешает "подрамник". Понял только на следующий день.

Теперь КПП висит лишь на моторе, передней опоре и еще одной детальке, о которой я забыл (ибо машина — с АВС). Подпираем КПП домкратом. Откручиваю почти до конца две гайки, крепящие опору двигателя к лонжерону. Долго "втыкаю"в крепление передней опоры КПП… Места там просто нет. Явно видно, что при опускании КПП, опора снесет нахрен нижнйи патрубок радиатора, трубки ГУРа, кондея, проводку и прочее. Возможно, по мануалу, надо снять локеры, бампер, радиатоо и нижнюю поперечину телевизора. Со всеми вспомогательными работами. Но я — упоротый чел, решаю освободится от лишней работы 8)) (к тому моменту первый день работ уже подошел к концу. Света в гараже нет, так что…)

Откручиваю две гайки на шпильках, которыми передняя опора прикручена к корпусу авто (куда конкретно я даже выяснять не стал… Вообще, там много что можно снять, для облегчения доступа. То есть — разобрать моторный отсек полностью, а потом — собрать. Но тогда проще сразу мотор вынуть.

Забыл. Еще одна деталь — стартер. Теоретически — он просто висит на КПП и его можно было-бы не снимать, НО! а) он закрывает собой один из болтов, притягивающих КПП к мотору, к которому сверху мешает подлезть коллектор б) вытащить КПП вместе со стартером хрен получится. Откручиваю три его болта, он выпадает мне на руки. И это — хорошо! Ибо к жгуту с силовым и управляющим проводом присобачены провода к датчикам давления масла и ДПКВ! И они — короткие! Какой Чудак на букву М так придумал?! Ну и крепление силового и управляющего провода к стартеру — доставляет. Хотя, если скрутить масляный фильтр (и слить с мотора масло, естественно), к ним открывается удобный доступ.

Начинаем опускать КПП (в сборе с мотором)… Приблизительно на 3 см. Дальше, как и ожидалось, передняя опора ложится на патрубок радиатора. Но зато теперь у нас есть доступ к трем болтам, которыми она крепится к КПП. Точнее — к 2.5 болтам. Если третий болт — прикипел, вы — проиграли. Откручиваем опору, как-то высвобождаем ее из связки "рамка вентиялтора-патрубок радиатора-КПП-трубки ГУРа". Ура! КПП свободна.
Нет! залазим руками в проем под площадкой аккумулятора и отцепляем от КПП все тот же шланг радиатора. Откручиваем оба верхних болта КПП под термостатом (их не видно, но можно нащупать) и снимаем защитный кожух (чего он там защищает — не понятно, но он есть), предварительно отцепив от него жгут проводов. И — ГЛАВНОЕ! залезаем за мотор, и нашупываем там датчик скорости! И выкручиваем его верхнюю часть. Вот про него я забыл. А зачем ДС на машине с АВС, а?

Опускаем КПП, пока она не ляжет на уши крепления рычага. На самом деле, до этого моента, если понять "как" надо полностью открутить заднюю опору. Но так как я — дятел и не понял, опору я уже потом открутил, забравшись на мотор, через верх.

Откручиваем 2 боковых болта: за мотором, около датчика скорости, и перед мотором, над стартером. Выкручиваем шпильки, на которых висел кожух правого привода — это тоже болты КПП. Под конец, подперев мотор, можно выкрутить два нижних болта. Опускаем домкратом КПП еще ниже, отодвигаем ее от мотора и, готово!

А вот хрен там. КПП висит, раскорячившись между рычагом сзади и радиатором спереди. Что бы снять ее полностью ее надо повернуть на 90 градусов (диффом вниз), приопустить, сдвинуть еще дальше .что бы вал вышел из сцепления и тогда уже снять. Я же долго ее крутил там на месте (так как задняя опора КПП всё еще не была снята — она спасла лепестки сцепления от загибания), матюгался, и пытался понять "ну вот как?!".

Открутить выжимной в таком полодении — можно. А вот снять — нет. И дальше КПП никуда не идет, если ее не повернуть.

В итоге — понял, снял заднюю опору полностью, опустил КПП вниз и… За 5 минут поменял выжимной.

Почти все собрано (снизу). В этот момент по соседству начался какой-то рок-концерт. Жизнь улучшилась 8))

12 Июн 2015 Сцепление Ford Ka – один из основных элементов автомобиля, часть его трансмиссии. Такой механизм устанавливается на авто с механической коробкой передач и предназначен для отсоединения трансмиссии от двигателя, а далее - плавного включения передачи. Задача сцепления – защитить основные узлы трансмиссии от чрезмерных нагрузок, разрушения и снизить колебания. Расположено устройство между КПП автомобиля и силовым узлом.

Особенности конструкции

Система сцепления Ford Ka состоит из нескольких основных элементов – нажимного подшипника и двух дисков сцепления (ведомого и нажимного). Фиксация нажимного диска производится с помощью крепежных болтов на маховике. Место для расположения ведомого диска – между маховиком и нажимным диском. Перемещение нажимного диска производится под действием ведомого, который установлен на шлицах первичного вала КПП.

Как только вы нажимаете на педаль сцепления, срабатывает гидравлический привод, который надавливает на пружинный механизм нажимного диска. В свою очередь, усилие последнего снижается, и ведомый диск перестает прижиматься к маховику. По завершении процесса усилие от двигателя к КПП не передается.

На всех моделях Ford Ka устанавливается гидравлический привод. Его особенность – наличие в системе тормозной жидкости, за счет которой и работает система. При этом каждое включение и отключение сцепления приводит к истиранию ведомого диска. В среднем срок службы данной детали составляет около 90-100 тысяч километров. Чем больше нагрузка на автомобиль (к примеру, установлен прицеп или в салоне заняты все сидения людьми) и чем активнее стиль езды, тем быстрее изнашивается сцепление.

Снятие сцепления

снимайте коробку передач;

выкручивайте крепежные болты, которые удерживают нажимной диск. При этом каждый болт необходимо сначала провернуть поочередно на 1-1,5 оборота. Если маховик начнет прокручиваться при раскручивании узла, зафиксируйте его с помощью специального стержня или отвертки. При откручивании всех болтов одновременно могут быть повреждены направляющие штифты или пружина, расположенная между маховиком системы сцепления и нажимным диском;

выкручивайте болты до конца;

доставайте ведомый и нажимной диск. При этом будьте особенно осторожны, чтобы диски не упали во время снятия. В противном случае после установки сцепление Ford Ka может работать некорректно;

обязательно протрите маховик мягкой тряпкой. Для лучшего эффекта смочите ветошь в бензине.

Особенности проверки

внимательно его осмотрите изделие на факт подгорания или наличия глубоких повреждений. Если есть явные дефекты, то изделие лучше заменить;

проверьте диафрагменную пружину на факт износа или явных повреждений;

убедитесь в качестве соединения пружины, расположенной между крышкой и нажимным диском. Если имеют место трещины, слабая посадка или плохое крепление, то произведите восстановительные работы. Лучше всего сделать замену диска вместе с заклепками;

осмотрите рабочую часть нажимного диска на факт истирания, явных следов подгорания участков и царапин. Если на диске имею место небольшие вогнутости с глубиной до 0,3 миллиметров, то использование диска вполне возможно. Подобные измерения провести несложно – для этой цели достаточно плоского щупа и обычной линейки;

осмотрите маховик на факт выбоин или подгоревших участков;

возьмите мелкую наждачную бумагу и произведите обработку маховика. Если есть шероховатости на нажимном диске, то обязательно обработайте и его;

если диск сильно поврежден или замаслен, то его можно менять;

возьмите инструмент (можно использовать обычный штангенциркуль) и измерьте толщину рабочей накладки на ведомом диске. Допустимое расстояние до головки заклепки – от 0,3 миллиметров и более. Если данный параметр меньше, то ведомый диск нужно менять. Аналогичное действие подходит и для поврежденных накладок;

если ведомый диск в нормальном состоянии, и вы собираетесь его оставить на автомобиле, то в условиях гаража проверьте его факт биения. Учтите, что боковое биение должно быть не больше 0,25 мм;

обязательно проверьте выжимной подшипник в кожухе КПП. Нормальное состояние – когда на нем нет явных следов повреждений. Убедитесь в отсутствии заедания – подшипник должен хорошо проворачиваться. Если же при срабатывании слышен явный шум или заедание системы, то выжимной подшипник лучше поставить новый.

Монтаж сцепления Ford Ka

Устранение воздуха из системы сцепления

педаль сцепления полностью не возвращается и остается в промежуточном состоянии;

педаль сцепления возвращается, но очень медленно;

при выполнении работ приходилось открывать систему гидропривода.

снимайте пылезащитный колпак с клапана. Это позволит быстро и эффективно устранить воздух из рабочего цилиндра. Сам клапан найти несложно – он расположен на верхней части КПП;

натягивайте шланг на клапан для дальнейшего выхода через него воздуха;

другой край трубочки опускайте в подготовленную емкость с тормозной жидкостью. Это необходимо для того, чтобы во время прокачки в систему снова не попал воздух;

выкручивайте клапан с помощью накидного ключа (достаточно сделать хотя бы один оборот). В противном случае есть риск повреждения граней клапана;

попросите напарника нажать на педаль сцепления и удерживать, пока из шланга будут выходить пузыри воздуха. При этом все время посматривайте на бачок. Как только тормозная жидкость подойдет к минимальной отметке – произведите доливку;

если производилась полная замена тормозной жидкости, то делайте выкачивание до тех пор, пока не начнет выходить свежезалитый состав;

затягивайте клапан, снимайте трубку и надевайте на место колпак;

еще раз проверьте уровень тормозной жидкости и произведите доливку до полоски MAX;

убедись, что педаль тор м оза и сцепления на вашем Ford Ka работает нормально.

Вывод

Учтите, что сцепление – один из ключевых узлов вашего авто, поэтому его проверку лучше делать со знанием дела. При возникновении любых сомнений обращайтесь к нашим специалистам. Главное преимущество мастеров – отличное знание автомобилей Форд и умение производить качественный ремонт. В своей работе мы используем только лучшее оборудование и оригинальные детали, поэтому можем гарантировать качество ремонта Ford Ka и его долгий срок службы. Так что если вы нуждаетесь в качественных деталях и квалифицированной помощи, то вы можете получить все это у нас.

P.S. Данный материал не следует расценивать как истину в последней инстанции. Администрация и владельцы данного ресурса не несут ответственности за содержание данной статьи. Берегите себя и своих близких.

Применение центральной пружины, привод на гидравлике, непосредственное воздействие на выжимной подшипник — особенности муфты автомобиля североамериканской фирмы FMC. Грамотная замена сцепления Форд Фокус 2, конструктивно сложного механизма, невозможна без полного снятия коробки передач.

Когда нужно менять сцепление автомобиля Ford Focus II?

По заверениям производителя, их сцепление ходит не менее 150 тыс. км. Но всё зависит от искусства езды. Частые старты с пробуксовкой, агрессивное управление, сильная загруженность машины — всё это снижает эксплуатационный резерв механизмов.

Таким образом, учитывая ещё тяжёлые российские дороги и некачественные технические жидкости, используемые для смазки трущихся деталей, замена сцепления Форд Фокус должна выполняться не реже одного раза за каждые 2 года эксплуатации.

Признаки неисправности сцепления и причины поломок

Один из главных симптомов неисправной муфты на этом автомобиле — когда при нажатии педали крутящий момент на привод передаётся в самом конце или при почти отпущенной муфте. Если прислушаться, можно распознать шум выжимного подшипника — скрежет. Известны случаи вытекания тормозной жидкости. Ещё мотор начинает глохнуть при торможениях, попытках резко ускориться. Классический признак — рывки при нажатии педали.

Поломки сцепления связаны с устареванием деталей, подверженных высокой нагрузке. Свою лепту вносят несвоевременное обслуживание, использование поддельных расходников, неграмотное вождение.

Вот что конкретно происходит на автомобиле Ford Focus 2 уже через 14 месяцев езды:

трескается ведомый диск, так как ослабевают заклёпки прикреплённых к нему накладок;
появляются задиры на фрикционной поверхности;
повреждаются сальники и прокладки коробки передач.

Всё это отрицательно сказывается на работе узла. Например, вытекшее из КПП масло попадает на корзину. Это приводит к пробуксовке сцепления даже при незначительных нагрузках.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы заменить диск или другие повреждённые механизмы сцепления, потребуется обычный комплект инструментов — ключи, головки разных размеров. Лучше покупать оригинальные запчасти на замену или использовать качественные заменители. Обязательно нужно подготовить пустую ёмкость под отработку, ВД−40 для выкручивания заржавленных креплений, подставки.

Помимо этого, надо иметь при себе профессиональный набор:

трещётку;
монтировку с лопатообразным концом;
оправку для центрирования диска.

Привлеките помощника, так как вес коробки и её габариты велики. На профессиональных СТО используют оборудование, облегчающее демонтаж.

Процедура замены сцепления

Желательно доверить процесс замены мастерам автосервиса, поскольку на Focus сцепление сложное — надо демонтировать КПП и проводить много работы, требующей особых навыков.

Часто причиной самостоятельной замены становится желание сэкономить на услугах. Работы с бензиновым Ford Focus 2 1.6 с МКПП стоят около 5000 рублей, с дизельными версиями 1.8 — 7000 рублей, а для моторов 2.0 с DSG — 12 000 рублей.

Перед демонтажем коробки передач надо обесточить аккумуляторную батарею. Дальнейшие действия:

снять воздушный фильтр, блок управления ДВС;
открутить крепление, удерживающее КПП сверху;
вытащить трубку гидропривода;
поднять машину на домкрате, установить подпорку, вывесить двигатель;
в салоне отсоединить тросы из‐под рычага КПП;
слить отработку из коробки;
снять фиксаторы шаровых опор и ШРУСовые болты, вынуть колёсные приводы;
ослабить кронштейны;
вытащить КПП.

Сложность может вызвать снятие левого, короткого привода. Вытаскивается он из зацепления с коробкой с помощью монтажной лопатки. Рычаг создаст достаточное усилие для снятия стопорного кольца. Правый привод снимать легче, так как здесь нет стопора. Он крепится за счёт переходного подшипника.

Другая трудность касается болтов КПП. Все они разной длины, должны при сборке устанавливаться правильно. Чтобы всё прошло успешно, их рекомендуется маркировать. Один из болтов, самый длинный, сначала выкручивается на 2–3 оборота. После освобождения остальных крепежей он полностью вытаскивается вместе с коробкой. Делается это в целях безопасности, чтобы КПП неожиданно не сорвалась.

Разборка узла начинается с откручивания болтов, фиксирующих корзину. Она держится на 6 креплениях, выкручивать которые следует после прочной фиксации маховика. Обычно это делается с помощью монтировки или длинной отвёртки.

На разобранном сцеплении можно заменять повреждённые детали. На Фокусах стоит сложное фрикционное сцепление. Помимо основных механизмов, здесь присутствует диафрагменная пружина, обеспечивающая плотное прилегание и сглаживающая усилия крутящего момента. Рекомендуется проверить её состояние.

Установка корзины обязательно сопровождается отцентровкой по трём штифтам маховика. Поэтому нужна специальная оправка, имитирующая первичный вал. Без центровки коробка просто не встанет на место — придётся всё заново разбирать. В качестве оправки может быть применена также головка на 12, но она должна иметь длину в 50 мм, а её диаметр — составлять 15 мм.

В центровке нуждается также коробка. Её отверстия должны совпадать с элементами блока цилиндров двигателя. Кроме того, шлицы первичного вала нужно совместить с пазами корзины.

Замена цилиндра сцепления

Сцепление Фокуса имеет 2 цилиндра: основной и дополнительный. Первый, или главный, отвечает за создание давления и передачу его на второй, рабочий цилиндр. Находится он под торпедо, штоком соединён с педалью муфты. Рабочий цилиндр соединён с выжимным подшипником, расположен сзади корзины.

Замена или ремонт гидравлических цилиндров требуется в случае подтёков тормозной жидкости. Если повреждён главный элемент, вытаскивать коробку не нужно. Достаточно разобрать приборную панель, снизить уровень смазки в расширительном бачке и поменять цилиндр.

На завершающем этапе должна проводиться адаптация нового сцепления, если коробка типа 3 Powershift. От этого зависит плавность переключения скоростей.

Читайте также: