Схема задней подвески форд фокус 3
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 18.09.2024
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами). Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
На резиновых деталях подвески не допускаются:
- признаки старения резины;
- механические повреждения.
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
- признаки старения, трещины, одностороннее выпучивание резинового массива;
- отрыв резинового массива от арматуры.
Неисправные детали замените.
3. Проверьте резинометаллические шарниры (сайлентблоки) крепления продольных рычагов задней подвески к кузову автомобиля.
4. С помощью монтажной лопатки проверьте на отсутствие люфтов внутренние.
Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная, типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками,
витыми цилиндрическими пружинами, нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основным элементом передней подвески является телескопическая амортизатор- ная стойка 8, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента.
Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1 - пружина; 2 - защитный чехол стойки; 3 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - поперечина передней подвески; б - верхняя опора амортизаторной стойки; 7 - нижняя тарелка пружины; 8 - амортизаторная стойка; 9 - поворотный кулак; 10 - ступица колеса; 11 - нижний рычаг.
. вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина 1 (рис. 7.1), верхняя опора 6 в сборе с подшипником и буфером сжатия, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля.
Амортизаторная стойка соединена с поворотным кулаком 9 подвески шаровой опорой. Нижние рычаги прикреплены к поперечине 5 передней подвески с помощью сайлентблоков. Поперечина, в свою очередь, прикреплена к лонжеронам кузова.
Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с поперечиной 5 передней подвески двумя скобами, а с амортизаторными стойками 8 - стойками 3 стабилизатора.
Ступицы 10 передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.
Давно ничего не писал, но так как приболел и времени сейчас предостаточно, хочу поделиться своим опытом переборки задней подвески, которую проводил не так давно. Запчасти, их особенности:
1) Подпружинные рычаги FORD 1894048 BV61-5K652-CH (прямые рычаги для стандартной подвески, производства Испании)
2) Серпы FORD 1752736 AV61-5500-CB (Испания)
3) Кости от ФФ2 CTR CQ0254/CQMZ7 (сайлентблоки запрессованы не по центру как на ФФ3, а с небольшим смещением, на установку этот момент никак не влияет, произведены в Корее)
4) Ушастые сайленты от ФФ2 LEMFORDER 3683101 (именно эти сайлентблоки у меня пострадали больше всего за период эксплуатации в 10 лет, правый — оторвался от основания, продольный рычаг начал биться об кузов. Так как оригинальные стоят просто баснословных денег, пришлось ставить от ФФ2. Стоят копейки в районе 500р. за штуку. Новые Лемфордеровские сайленты уже не того привычного качества, как были ранее, произведены в Китае, даже с виду выглядят так себе — "дешевая" глянцево-черная краска даёт о себе знать, посмотрим сколько проходят)
5) Стойки стаба (прямые) MITSUBISHI 4056A052 (очень плотный качественный материал — что-то типа твердой резины, но не такой жесткий полиуретан как в оригинале, опорный болт чуть длиннее (примерно на 1см) и меньшего диаметра по сравнению с оригиналом, но всё встало без проблем, сделано в Японии)
6) Втулки стаба CTR GV0569/CVMZ20 (не залезли на родной стабилизатор, имеют меньший диаметр 15мм против заводских 20мм, судя по выбитому инженерному номеру на резине идут на Мазды3 в оригинале, пока оставил родные)
7) Опоры амортизаторов BOGE 84036A (можете покупать любой(что дешевле) из BOGE, SACHS, LEMF, внутри разных с виду коробок лежат одинаковые опоры, состояние снятых оригинальных — околоидеальное)
8) Ремкомплект амортизаторов SACHS 900302 (считаю, что их можно было и не менять, за 10 лет ничего с ними не стало, пыльники и демпферы — немного отличаются формой/цветом от оригинала)
9) Амортизаторы SACHS 315 515 (турецкие газовые амортизаторы, поговаривают, что одни из лучших аналогов на ФФ3 — поживем, увидим. По первым впечатлениям, пожестче конечно, чем на полуумерших оригиналах (правый потек, левый еще держался). Хочется сказать отдельное "спасибо" инженерам, которые придумали держать шток амортизатора маленьким ключом на 5, потому что если ключа нет, чтобы закрутить гайку к опоре нужна недюжинная сила и сноровка, особенно если делаешь это один. На правой стороне немного недокрутил, застучало, в итоге на следующий день пришлось снимать, докручивать).
10) Пружины LESJOFORS 4227620 (неусиленные, стандартные и несмотря на это всё равно чуть толще оригинала примерно на 0.2мм. Зад автомобиля с ними практически не поднялся — и это по моему мнению неплохо. Крайне не советую устанавливать "усиленные" толстые пружины от дизелей).
—
Если вы зашли только для списка запчастей задней подвески, то можете дальше не читать))) Дальше буду описывать последовательность своих действий по разборке/сборке подвески. Так как ямы нет, почти все этапы производил на подъемнике, в некоторых моментах, подпирая подпружинные рычаги большим брусом. Но это и неплохо, т.к. судя по официальному Фордовскому WMS всё должно делаться на подъемнике в том числе и окончательная затяжка.
1) Снял колеса
2) Снял стабилизатор, открутив стойки стабилизатора и крепления зажимов втулок с подрамника.
3) Открутил нижнее крепление амортизатора для бОльшего высвобождения пружин
4) Снял пружины стяжкой
5) Снял тормозные скобы, колодки, проводку АБС со ступицы, хвост троса ручного тормоза, т.е. освободил продольный рычаг по максимуму от всего, что на нём установлено. Ступицу снимать необязательно, но не возбраняется. Если снять, то перепрессовывать сайлентблоки будет удобнее.
6) Поставил брус под подупружинный рычаг/продольный рычаг, чтобы вся эта конструкция не упала.
7) Снял продольный рычаг.
8) Снял все остальные рычаги.
9) Остался пустой задний подрамник с висящими проводами от ABS, хвостами тросов ручника и суппорты, которые желательно подвесить, чтобы не оборвать случайно тормозные шланги.
10) Запрессовал "бабочки" в снятые продольные рычаги, предварительно отметив их заводское положение.
11) Почистил все посадочные места креплений, в том числе болты/гайки (Болты решил оставить старые, кроме развальных. Хотя был запасной монтажный комплект RUVILLE правда от ФФ2. Кстати все пугают, что приходится резать чуть ли не все болты, прикисают намертво к втулкам. Мне повезло, болгаркой резал только один развальный болт).
12) Изготавливаем дистанционный элемент длиной 179мм, шириной 40мм. Я для этого использовал 40мм-брусок.
13) Поставил толстый брус под продольный рычаг, чтобы не держать это всю эту тяжелую конструкцию на весу.
14) Прикрепил продольный рычаг к кузову через "бабочки". Нужно начинать именно с этого крепления, т.к. неродной сайлентблок от ФФ2 имеет очень маленькие отверстия под "наши" крупные болты М14 (у ФФ2 болты тоньше — М12, поэтому имеют в отверстиях небольшой ход).
15) Прикрепил продольный к подпружинному (болты пока до конца не закручиваем).
16) После того, как основные 2 рычага установлены, ставим под подпружинный рычаг толстый брус с ровной горизонтальной площадкой сверху. А сверху этой конструкции дистанционный элемент и зажимаем его чуть-чуть опустив автомобиль (то есть дистанционный элемент должен встать вместо пружины).
17) Наживляем все остальные рычаги, не забывая про то, что крепление тормозного шланга суппорта — является одним из креплением серповидного рычага.
18) Затягиваем все крепления рычагов моментом 115Nm, бабочки продольного рычага 175Nm. Исключением являются развальные болты подпружинного рычага их затягивать сильно ни в коем случае нельзя (17Nm)
19) Собираем тормоза (диски, колодки, суппорта, скобы, подсоединяем разъем к абс-датчикам).
20) Убираем подставку
21) Сжимаем пружины, вставляем в подпружинные рычаги (Внимание! Вставить пружины без хороших стяжек в собранную подвеску вам не удастся)
22) Устанавливаем амортизаторы (верхние болты тянем 25Nm, нижние 115Nm).
23) Устанавливаем стабилизатор (зажимы втулок — 60Nm, Г-образная стойка — 48Nm к рычагу, 120 NM к стабилизатору, а вот с каким моментом затягиваем прямые стойки стабилизатора я не нашел — но думаю не особо сильно, скорее всего те же 48Nm).
24) Не забываем, что после переборки задней подвески нужно ехать на сход-развал.
Базируясь на результатах проведённой комплексной диагностики автомобиля Ford Focus III 2011 г.р. мы приступаем к первой фазе ремонта, а именно к восстановлению подвески.
— Автомобиль: Ford Focus III
— Год выпуска: 2012
— Двигатель: 1.6 литра Duratec 16V Sigma 105 л.с.
— Особенности ДВС: Бензин, 4 цилиндра, ремень ГРМ
— Коробка передач: МКПП, 5 ступеней
— Привод: Передний
— Пробег: 75 000 километров
— провести ремонт подвески
Практически все резьбовые соединения элементов подвески пронизаны коррозией, катализатором которой выступают антигололёдные реагенты московских улиц. Поэтому практически перед каждым отворачиванием крепежа соответствующие поверхности нуждаются в обильном проливе универсальной жидкостью LM-40 (аналог знаменитой WD-шки). При сборке и после неё для недопущения появлений подобных рыжих окислов, поверхности в обязательном порядке обрабатываются высокотемпературной медной смазкой.
Начнём с конца, т.е. с задней части автомобиля, хотя разницы никакой нет.
Задний стабилизатор требует замены втулок:
Поперечные прямые (короткие или средние, кости или просто…) рычаги задней подвески имеют повреждения сайлент-блоков. Меняются парой, как и амортизаторы:
Шаровая опора по стандартам производителя отдельно не меняется. Узел (передний нижний рычаг) подлежит замене целиком. Однако, существует возможность сэкономить 7-8 тыс. руб., поменяв только дефектный элемент. Для этого берём добротный аналог шаровой опоры, снимаем левый рычаг целиком и высверливаем заклёпки:
Снятие переднего левого нижнего рычага Ford Focus III. Освобождение крепления переднего сайлент-блока.
Комплект неоригинальной шаровой опоры, естественно, предусматривает наличие подходящих болтов и гаек:
Осталось "махнуть" стойки передних стабилизаторов (косточи) и можно смело переходить к устранению течи со стороны правого привода коробки передач, путём замены "сопливого" сальника. Подробнее об этом можно прочитать в следующей записи.
Временные затраты на текущий ремонт подвески по данным программы учёта составляют 240 минут или 4 рабочих часа. Точное время высчитать сложно, так как ремонт подвески это только самое начало. В следующих статьях будет освещена замена комплекта ГРМ, устранение протечек и прохождение нашим Focus-ом планового ТО. Не переключайтесь!
Наш девиз: "Не дожидайся ремонта — обеспечь профилактику!"
— втулка стабилизатора задняя 2 шт. (D21MZ3E)
— рычаг задний поперечный короткий 2 шт. (935264)
— опора шаровая передняя (2120-CB8FL)
— стойка стабилизатора передняя 2 шт. (2123-СA2F)
— универсальное средство LM 40 Multi-Funktions-Spray (3394)
— смазка высокотемпературная медная Partner (30006)
— работа по восстановлении подвески: 6200 руб.
— запасные части и материалы: 3900 руб.
Действующие лица:
— механик-автослесарь: Руслан Синенок
— мастер-приёмщик: Артём Пономаренко
Фото: Игорь Дублянский
Напоминаем, что специально для подписчиков нашего блога на сайте DRIVE2 было разработано уникальное предложение по проведению расширенной комплексной диагностики автомобиля. При первом посещении Техцентра "Авто-Драйв" на Южной Вы получаете пакет диагностических услуг стоимостью 1750 руб. совершенно БЕСПЛАТНО! Заявки с номером контактного телефона принимаются только через личный кабинет DRIVE2.
Читайте также: