Проверка свечей накала форд мондео 4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ford Mondeo 2009, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 17

Ну-ка пойду и я проверю…Спасибо за подсказку!

Так в чем проверка заключается?

При проверке свечей бывают качественные поломки, когда накаляется только кусок свечки и тестер показывает ОК. Это видно, только если выкрутить ее и включить от АКБ (например в тисках). У меня на бусе как то было 1 такая и 1 мертвая. Кстати, всегда натираю резьбу свечей мягким грифелем карандаша. Никогда не прикипали. Есть спец смазки для этого, а некоторые мажут графиткой. Подскажите, какие-нить характерные признаки неисправности свечей проявляются? и при каких температурах?

-10 если не работают свечи машина труп… Проверенно на личном опыте

Мажу свечку перед установкой медной смазкой фирмы абро

На мерседесе было если одна из свечей накрывается, то на приборке горит и не тухнет значек "включения свечей", а дальше уже выясняешь какая именно.

а у нас будет показывать нормально пока все свечи не выйдут из строя

Молодец, все правильно сделал, что проверил! У меня так все 4 мертвые были — как менял — есть у меня небольшой полезный блог, кому интересно

менял с помощью зеркало, головка на 7, глубокая на 10 и русским трёхэтажным матом и обсирание французов в то, что они рукожопы. Походу дело когда этот двигатель проэктировал инженер, механик спал с его женой

Народ, надо инфа как проверить свечи накала. К ним я так понял не так просто подлезть. И поэтому возник вопрос через эту фишку можно их мультиметром прозвонить? Желательно алгоритм действий. Я понимаю отсоединяю её и проверяю сопротивление с 1 конца на контакт фишки, 2й на корпус. Тут много видел ребят которые меняли у себя свечи у всех М10 резьба, у себя смотрел видно на М8, какая-то мелкая свечка, если менять очково как- то

10. Аккуратно извлекаем узел (из него можно вылить еще "полстакана" ОЖ) и освобождаем себе места для работы со свечами.

11. По проводникам эл. питания свечей накала нащупываем их место положение на ДВС (стараемся визуально и осязательно запомнить место положение рук на свечных колодцах — в последующем, будете с минимальной погрешностью нащупывать место положение свечного колодца).
Используя зеркало, фонарик, ВД-шку и все свои "три" руки, заливаем свечные колодцы ВД-шкой — см. фото 7, литера "С".
Далее откручиваем гайки крепления проводников к свечам — см. фото 7, литеры "П" и "Р";
при этом обращаем внимание — наматывается ли провод на головку и удлинитель трещетки; и если наматывается — аккуратно снимаем инструмент с этой свечи и переходим к следующей свече. Мне не повезло с двумя центральными свечами — первую откручивал так: "намотал на инструмент провод — достал инструмент — переставил"; при этом существует вероятность того, что перекрученный провод может не выдержать (у меня выдержал). Вторая прикоревщая к проводнику гайка снималась в неторопливой манере прокручиваемая вместе со всем жгутом (который был предварительно снят в части 1 п. 6 данного "опуса").
В перерывах между откручиваниями гаек повторно и неоднократно заливаем ВД-шкой свечные колодцы.

12. И так жгут проводников эл. питания свечей накала благополучно снят. Приступаем к откручиванию самих свечей.
Берем динамометрический ключ и выставляем усилие 23…25 Н*м, ставим направление на "откручивание" и пытаемся откручивать этим ключом свечи. Если на какой либо свече ключ "щелкает" — переходим к следующей. У меня все свечи открутились.
Желаю чтобы и у вас дорогие Коллеги все свечи открутились. В противном случае вы будете перед сложным выбором: 1-ый вариант — оставить неподдающуюся свечу как есть или 2-ой вариант — выставить усилие на ключе 30…34 Н*м и попытаться свечу выкрутить. В случае выбора варианта 2 важно понимать следующее — новая свеча Beru GN054 имеет момент разрыва 35 Н*м; предположу что старая свеча момент разрыва имеет немного меньший; в этом случае если свеча не пойдет — имеем высокий риск возникновения такого явления в дизельных ДВС, как залом свечи. Что это такое и что при этом придется предпринимать в последствии — расскажет ИНТЕРНЕТ.

13. Берем новые свечи накала — см. Фото 8. Смазываем резьбу свечи медной пастой (например Liqui Moly 3080) и закручиваем их на свои места (надеюсь к моменту установки свечей ваши руки будут уверенно попадать в свечные колодцы — дабы не вымазывать свечу и минимизировать вероятность попадания грязи в цилиндры ДВС). Свечи затягиваем динамометрическим ключем с усилием рекомендованным изготовителем свечей; в моем случае — 15 Н*м (см. Фото 8).

Далее сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Важно также отметить, что процедуру замены свечей надо проводить на теплом двигателе (таковы рекомендации ИНТЕРНЕТА); нельзя проводить работы на холодном ДВС и не рекомендуется делать это на горячем. Поэтому прогреваем ДВС до рабочей температуры (горячий ДВС); пока снимаем всякие преблуды описанные выше, ДВС как раз к моменту съёма свечей будет "тепленький".

Начал работы в 11.00, закончил в 16.30 (смеркалось…).

Пробный ПУСК в 19.00 при -2*С — мотор завелся "на раз"!
Утром после ночной стоянки при -3*С — завелся "на раз-два-три".

Далее едем на авто по делам — развоздушиваем печку салона; доливаем "стакан-полтора" вылитой ранее ОЖ.

Прошлой зимой, когда были холода на уровне -20…-25°C, мой дизелёк стал запускаться будто на 2-3 цилиндрах, несмотря на 2-3 прогрева свечей. Солярка хорошая, а вот насчёт свечей были вопросы — замер сопротивления на разъеме не обнаружил обрывов, значит просто их время пришло!

Итак, что заказывать? Первым делом начал шерстить форумы. Оказывается, можно заказывать несколько фирм и брендов, при этом несмотря на цену, будет лежать почти одно и тоже! Вот списочек:
— Ford 1473356
— Bosch 0250202048
— Beru GN054
— Citroen 5960F4
— Volvo 30725069

В первом и последнем может лежать и Bosch, и Beru, в Citroen — Beru. Самое смешное, что Citroen оказался еще и дешевле чем Beru, при этом внутри лежит тот же Beru GN054. В общем, чудеса маркетинга!
Кроме этого, была прикуплена прокладка между теплообменником и EGR (1 231 966), антифриз Ford 1336797 и медная смазка Liqui Moly 7579 в тюбике.

Как пришло лето, решил менять. Для того, чтобы поменять, пользовался отчетом пользователя sasha1304 , за что ему огромное спасибо!
Начал все откручивать, все болты были на месте. Самый нижний болт EGR'а я умудрился выкрутить из-под капота, взяв длинный удлинитель и пропустив его между впускной трубой и блоком двигателя.
Начал откручивать теплообменник, верхний болт открутил — и EGR чуть не упал вниз! Достаю, и передо мной вот такая картина открывается…

Вот он и источник вонизма выхлопа под капота! И видно как выхлоп пропускало это соединение… Но стоит заметить — EGR оооочень долго не открывался — отложение на тарелке клапана прямо миллиметра 3) Внутри все чисто)
Сломанный болт пытался свернуть тисками — нифига. Позвонил Аркадию Fomich11727 , и попросил помощи. В итоге, вывернули! Теперь необходимо было зачистить привалочную плоскость от нагара и копоти. 400-600 шкуркой вычистили все, и мы были готовы к замене свечей!

Начал с 1 (или 4 свечи, кому как удобнее), все открутились без проблем, хотя стояли уже 11 лет! Для сравнения — свечка старая (кстати, стоял Bosch) и новая.

Новые свечи закручивал, смазывая резьбовую часть медной пастой. Затягивал самым маленьким воротком, на 1/4 квадрата. В принципе, ничего интересного не было.
Далее — сборка всего назад. После установки на место теплообменника и EGR, в теплообменник был залит антифриз "по горлышко". Но тут я немного лоханулся — там же концентрат… В общем по усталости залил туда его целый стакан) Ничего, разбавится, надеюсь)))) После — накинуты шланги и кронштейны. Единственной жертвой разборки стал держатель топливных трубок, который при снятии почему то не захотел вставать назад, в принципе 42 рубля — копейки)

После этого машину завожу и, включив отопитель на максимум, пошёл убирать инструмент. Ох как "паровозило" из-под капота… 15 минут хватило чтобы обгорел антифриз, пролитый на коллектор. Затем, решил спустить воздух из системы — на выходе из отопителя есть пластиковый болтик, которым можно стравить воздух. Воздуха вышло достаточно много, и уровень в расширительном бачке упал вновь. Снова разбавил, уже в соотношении 1:1 и долил в бачок. После окончательной сборки заехал на эстакаду, и оставил вновь с включенным отопителем поработать. Воздуха более не было…
Как покажут себя свечки накаливания — посмотрим дальше! Ждем зимы!

Хочу поделиться опытом замены свечей накала на дизельном моторе 2.0 TDCi.

1. Снимаем декоративную накладку на двигатель. Отсоединяем клемму аккумулятора.

2. Снимаем трубку рециркуляции отработавших газов (EGR).
2.1. С помощью плоскогубцев и отвертки снимаем скобу — см. фото 1, литера "А".
2.2. Откручиваем болт крепления хмута крепления трубки EGR (внутр. 6-гранник) — см. фото 1, литера "Б".
2.3. Откручиваем два болта крепления трубки EGR — см. фото 2, литера "В". Трубка у вас в руках; не потеряйте прокладку.

3. Снимаем трубку ОЖ идущую на печку салона; там проволочная скоба (не уроните) — см. фото 3, литера "Г".
При этом выльется около 1 стакана ОЖ (в том числе на выпускной коллектор — есть резон подложить тряпку).

4. Также снимаем трубку вентиляции картерных газов (нажимаем на желтую скобу и удерживая ее нажатой стягиваем трубку) — см. фото 4, литера "Д".

5. Отжимаем хомут и стягиваем трубку подачи ОЖ на теплообменник — см. фото 4, литера "Е".
При этом может вылиться еще пару капель ОЖ.

6. Разъединяем эл. разъем проводки на свечи накала и откручиваем его от ДВС. Под ним откручиваем кронштейн крепления топливных трубок и аккуратно снимаем с него эти самые трубки — см. фото 4, литера "Ж".

7. Разъединяем эл. разъем проводки — см. фото 4, литера "З".

8. "Расталкивая" освободившие трубки откручиваем болт крепления теплозащитного экрана — см. фото 5, литера "И". Гайку крепления экрана полностью откручивать не надо, только ослабить. Кожух сдергивается за верхнюю часть вверх и в сторону стакана амморт. стойки пассажирской стороны.

Читайте также: