Пропала зарядка форд фиеста

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

Fiesta 2002 (MK6): Проблема с генератором или в Блоке Управления

У меня Ford Fiesta 2002 года (MK6). С недавнего времени начала регулярно загораться лампочка аккумулятора на приборной панели. Знакомый ремонтник посмотрел – сказал, что проблема в генераторе, не работает регулятор напряжения. Заменили генератор на другой.

Какое-то время всё работало, но в какой-то момент симптомы стали повторяться, и потом лампочка аккумулятора стала гореть постоянно. После повторного осмотра машины тем же человеком он сказал, что генератор теперь совсем не работает, не выдаёт напрядение в 14 Вольт. И в этот раз он уже сказал, что на самом деле проблема в Блоке Управления Двигателем (ECU), что помимо всего он так же занимается регулированием напряжения и теперь что-то в нём загнулось и он перестал нормально это делать. Сказал, что его нужно менять.

Но если бы этот ECU окончательно загнулся, то я думаю машина вообще не заводилась бы. А так, если в аккумуляторе заряд есть – то машина нормально заводится и ездит.

Посоветуйте, в каком направлении копать, в чём проблема может быть, к каким специалистам обращаться.

У меня генератор как только начал давать напряжение ниже нормы загорелся чек. В сервисе сказали что ничего особо криминального, езжу почти год и 20ККм с горящим чеком.

У меня генератор как только начал давать напряжение ниже нормы загорелся чек. В сервисе сказали что ничего особо криминального, езжу почти год и 20ККм с горящим чеком.

Отличный сервис и твое отношение к машине. Интересно, когда далеко от дома
генератор все-таки подохнет, окончательно чо делать станешь?
Полусломанный генератор тебя не волнует уже 20ткм?
Как при таком отношении к машине ты вообще можешь давать советы другим
на этом форуме?

исправный выдает от 13.5 до 14.2, причем это не "люфт" или "разброс", а напряжение
выбирается "умным" контролером в зависимости от температуры воздуха и потребления
энергии. Т.е. оно не жестко-фиксированное как на старых ВАЗах. Там стоит
умный контролер.

Но в любом случае, выходить за указанные границы оно не может. Если вышло - чини генератор, а то встанешь где-нить ночью. Тем более зима на носу.

А 17 вольтами ты рискуешь вообще спалить "мозги" и попасть на 20-40тр за б\у или новые.

Решил проблему

Всё-таки удалось решить проблему. Пишу много текста, чтобы было понятно, с чем пришлось столкнуться. Возможно, кому-то в будущем это тоже как-то поможет :

1. Вначале я отдал генератор на диагностику – оказалось он рабочий, на “+” он выдаёт 13 – 14 Вольт (точных значений не запоминал). Так же ребята сказали, что в современных автомобилях Ford перемудрил с регулировкой напряжения и если обычно внутри генератора есть регулятор напряжений, который и выдаёт на выход правильное напряжение, то в Fiesta-х, Focus-ах и др. в регулировании напряжением участвует плюс ко всему ещё и Блок Управления Двигателем. Поэтому вполне возможна ситуация, когда в реальных условиях (не на стенде) напряжение может быть выше допустимого, если блок управления тупит.

Либо я сам найду и привезу им б/у-шный блок управления, а они его заменят и настроят за отдельную плату;
Либо они с радостью готовы заказать его у изготовителя и стоить он будет примерно 1500$ :o.

Приветствую, служила машинка мне верой и правдой последние 10 000км прося только бензин и расходники, приехал на заправку, тяну руку достать ключ зажигания а на приборке аккум светит, я не понял, горит еще снежинка и габариты и чек, я думаю что я на повернутом зажигании что ли… нет, машина тарахтит, в прикуривателе всегда китайскай вольтметр стоит и кажет мне 11,5В. Все, жопа, сломалась! На улице 5 градусов, погода мерзкая, расстроился.
Ребята подскажите куда копать? Сам понимаю 89 800 пробега может щетки не дают на ротор 12В с акума вот он и притих. Если бы диодный мост ну он хоть что то бы в борт сети менял с аккумуляторного вольтажа и казал бы 12-13В с копейками, но тут вообще нет реакции ни какой. Может предохранитель где аккумулятор сдох.
Ковырять буду завтра при свете дня, еще коришу чемодан с инструментом дал погонять.

Дорогие форумчане, выражаю большую благодарность за помощь в решении проблемы!

При помощи большого количества мата, синей изоленты и разнообразных поз камасутры был обнаружен и устранен разрыв провода (видимо изоляция была повреждена и медь в этом месте сгнила). Хотел кинуть времянку от аккумулятора на гену, но надо делать хорошо, плохо оно само получится.

Ford Fiesta 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 26

Хочешь свап на 2.0, а денег нет ремонт гены? Как так то)

Их сейчас нет, кто знает что будет дальше.

Тут дело в наблюдательности в том числе. Перед "кончиной" генераторы нередко дают сигналы SOS — то лампы подсветки сильнее моргают на холостом, то подвывать начинает сам геныч, то явно начинает пахнуть палёной проводкой. Ресурс — как повезёт, некоторым хватает на 100-120 тык, кому-то больше. Зависит и от манеры экономии энергии, и от манеры езды. Любишь нагружать батарею и не "балуешься" профилактической зарядкой — скончается раньше. Это так, лирическое отступление на будущее. По факту — батарею на зарядку, геныча "на операционный стол". Возбуждение там, кстати, внутри — реле регулятор встроен. Лампа горит — нет "баланса" положительного в зарядке. Бывает лампа сперва только на холостых гореть начинает, потом с оборотами гаснет, это до первой приличной нагрузки, она ставит точки. Если явного не найдёшь ничего (и не вынюхаешь) — дорога к электрикам. Если найдёшь — в магазин. Средний гена стоит восстановленный от 5 до 8 тыс.

горелым пластиком или резиной воняло последние пару месяцев! Все машину облазил ничего не нашел, воняло где то в задней части машины

Fiesta Club > Ford Fiesta > Mark VI > Рестайл Загорается контрольная лампа отсутствия зарядки аккумулятора

Иногдо загорается контрольная лампа отсутствия зарядки аккумулятора при включенном кондиционере на холостых оборотах. Обычно при температуре ДВС 97-100 градусов. Выводил напряжениие на бк, напряжение при этом 14.1-14.3 В . Клеммы на аккумуляторе почищены. Подскажите где искать проблему.

Снова здравствуйте. В поведении контрольной ламппы произошли изменения. Контрольная лампа сегодня к вечеру загорелась постоянно. Напряжение в бортовой сети 13.3-14в на заселённой машине и 12.7в на заглушенной. Измерил плотность электролита -плотность в среднем 1.21( очень низкая!) при этом машина заводится совершенно нормально. Снял аккумулятор, поставил на зарядку , дал на него 5А на что аккумулятор позарежавшись пять минут перестал принимать зарядку! Может проблема с горящей контрольной лампой в аккумуляторе.

вилкой бы еще нагрузочной посмотреть. так и не ясно. плотность не показатель, то на свинцовых кислотных 1.27 норма, а что у Вас за зверь не понятно. у меня еще родной стоит))) не факт, что там электролит только разведенная кислота - присадки сильно влияют на плотность. включите хотя бы фары (2х55), птф (2х55) и стопы (2х21+10) будет нагрузка 23 ампера, вот тогда и проводите (при заглушенном двигателе) измерения напряжения.

Проверьте разъем и проводку на генератор (не силовую) - может быть обрыв в управляющей линии. Генератор при этом работает, заряд на акк будет идти (я так уже года 4-ре катаюсь). По напряжению на холостых (>14В) очень похоже на обрыв связи. Ну и должна ошибка прописаться (код не помню уже)

Продолжаем рассказ. Замерил напряжение нагрузочной вилкой- напряжение без нагрузки- 12.2-12.3В, под нагрузкой- 10.8В и дальше не опускается, это где-то пограничное состояние между зеленой и желтой зоной на шкале нагрузочной вилки. Напряжение при заглушенном двигателе и включенных потребителях: фары, ближний свет, стопы, обогрев заднего стекла и стопы- 11.3В. Проверил ошибки FORScan выдал P1632-60 (Генератор 'Smart' вызывает неисправность датчика/ электрической цепи, Неисправность системы зарядки) и P0620-60 (Электрическая цепь управления генератором, Разомкнута цепь проводки или компонента. Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref. Короткое замыкание на массу). Получается оранжевый провод на генераторе это опорное напряжение с аккумулятора, синий провод это управляющий сигнал с контроллера на генератор и серый провод это контрольное напряжение с генератора на контроллер. Проверил эти провода от контроллера до разъема и до клемм на разъеме генератора: сопротивление примерно 0.6-0.8 Ом. Разъем визуально целый и чистый. Просмотрел жгут проводов, не нашел повреждений, почистил клеммы и крепления массы на кузов, в общем изменений ни каких лампа как загоралась так и загорается периодически.
По инструкции к Фьюжену выяснил, что нормальное рабочее напряжение 14-15В и в аварийном режиме работы реле примерно 13.5В, у меня так и получается- в нормальном состоянии 14.1-14.6В и при загоревшемся индикаторе 13.3-13.7В. На трассе индикатор тухнет и загорается когда въезжаешь в город и начинаешь останавливаться на светофорах, после запуска ДВС через 20 секунд индикатор загорается и примерно через минуту может погаснуть и немного погодя загореться вновь, соответственно меняется и напряжение.
В общем итоге хочу пробросить управляющие провода напрямую с контроллера на генератор что бы исключить последние сомнения, а так подозрение на реле генератора, тем более, что генератор год назад ремонтировали и меняли реле и диодный мост.

Позавчера пропала зарядка совсем. С утра контрольная лампа загорелась, потом в движении потухла. Отъехав от дома километров 5 сначала загорелась контрольная лампа зарядки, потом чек abs, потом чек тормозов, упали все все стрелки на ноль. Скатившись на обочину заглушил двигатель и больше не завелся. Вывел вольтаж на бк-10.9В. Пробовал прикурить машина заводится когда отцепляешь провода сразу глохнет. Когда тащили машину напряжение упало до 6В. Зарядил аккумулятор, загнал машину в гараж. Напряжение на заведенном двс 12В. Ещё раз проверил всю цепь на генератор, все звонится, снял гену, разобрал и обнаружил зависящую щётку, коллекторные кольцо под этой щёткой изношено и подгоревшее но не криминальной. Щётку расшевелил, почистил коллектор, собрал гену, поставил назад. Зарядки нет. В общем заказал реле регулятор transpo im530 и диодный мост cargo 235526. Жду.

Проверял диодный мост- диоды пробиты. Реле не было возможности проверить. Сегодня пришли запчасти, собрал генератор. Зарядка появилась, ошибки после удаления сканером пропали. Зарядка теперь 14.3-14.4В.

Здравствуйте! Спасибо, за тему. Я тоже мельком заметил индикатор аккумулятор, стоял перед светофором. Но как только поехал сразу же потух. Аккумулятор родной умер прошедшей осенью. Купил новый с индикатором, и индикатор говорит, что необходима зарядка. Да и расход топлива великоват. И на мощность влияет. Т.к. когда заменил аккумулятор машина стала временно ракетой.)
Спасибо, думаю ехать к электрику.
Или можно своими силами сделать? Если можно выложите фото. Что и где менять.
Заранее благодарен.

Для начала нужно проверить цепь трех проводов которые подходят к генератору- синий и серый от контроллера, желтый от клеммы + аккумулятора через предохранитель 5А в блоке предохранителей и только потом лезть в генератор. У многих проблемы как раз с этими проводами.
Напряжение можно вывести на дисплей. Схема такая- при выключенном зажигании удерживаем кнопку меню борткомпьютера не менее 3 секунд, потом не отпуская кнопку включаем зажигание и держим кнопку пока не появится надпись TEST. потом этой же кнопкой перебираем меню самодиагностики пока не выведется нужная информация. В этом режиме машину можно заводить, информация на дисплее сохранится, главное не выключать зажигание.
Если контрольная лампа загорается все чаще и на более продолжительное время а потом гаснет, то проблема скорей всего в щеточном узле. Здесь главное не упустить момент и не попасть на замену диодного моста и реле-регулятора.
Если ни разу не занимались ремонтом эл-оборудования, то лучше обратиться к знающему человеку. Это в итоге может обойтись дешевле потому, что шансов накосячить много.

Не связывайтесь с ремонтом генератора китайскими запчястями это деньги на ветер. Хватает не на долго, а других комплектующих не найти. Единственный выход, это покупка генератора нормального производителя. Моего генератора после ремонта хватило на 3 недели, все по новой только теперь перезаряд. В итоге стоит новый генератор.

Загорается контрольная лампа отсутствия зарядки аккумулятора

Иногдо загорается контрольная лампа отсутствия зарядки аккумулятора при включенном кондиционере на холостых оборотах. Обычно при температуре ДВС 97-100 градусов. Выводил напряжениие на бк, напряжение при этом 14.1-14.3 В . Клеммы на аккумуляторе почищены. Подскажите где искать проблему.

Снова здравствуйте. В поведении контрольной ламппы произошли изменения. Контрольная лампа сегодня к вечеру загорелась постоянно. Напряжение в бортовой сети 13.3-14в на заселённой машине и 12.7в на заглушенной. Измерил плотность электролита -плотность в среднем 1.21( очень низкая!) при этом машина заводится совершенно нормально. Снял аккумулятор, поставил на зарядку , дал на него 5А на что аккумулятор позарежавшись пять минут перестал принимать зарядку! Может проблема с горящей контрольной лампой в аккумуляторе.

вилкой бы еще нагрузочной посмотреть. так и не ясно. плотность не показатель, то на свинцовых кислотных 1.27 норма, а что у Вас за зверь не понятно. у меня еще родной стоит))) не факт, что там электролит только разведенная кислота - присадки сильно влияют на плотность. включите хотя бы фары (2х55), птф (2х55) и стопы (2х21+10) будет нагрузка 23 ампера, вот тогда и проводите (при заглушенном двигателе) измерения напряжения.

Проверьте разъем и проводку на генератор (не силовую) - может быть обрыв в управляющей линии. Генератор при этом работает, заряд на акк будет идти (я так уже года 4-ре катаюсь). По напряжению на холостых (>14В) очень похоже на обрыв связи. Ну и должна ошибка прописаться (код не помню уже)

Продолжаем рассказ. Замерил напряжение нагрузочной вилкой- напряжение без нагрузки- 12.2-12.3В, под нагрузкой- 10.8В и дальше не опускается, это где-то пограничное состояние между зеленой и желтой зоной на шкале нагрузочной вилки. Напряжение при заглушенном двигателе и включенных потребителях: фары, ближний свет, стопы, обогрев заднего стекла и стопы- 11.3В. Проверил ошибки FORScan выдал P1632-60 (Генератор 'Smart' вызывает неисправность датчика/ электрической цепи, Неисправность системы зарядки) и P0620-60 (Электрическая цепь управления генератором, Разомкнута цепь проводки или компонента. Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref. Короткое замыкание на массу). Получается оранжевый провод на генераторе это опорное напряжение с аккумулятора, синий провод это управляющий сигнал с контроллера на генератор и серый провод это контрольное напряжение с генератора на контроллер. Проверил эти провода от контроллера до разъема и до клемм на разъеме генератора: сопротивление примерно 0.6-0.8 Ом. Разъем визуально целый и чистый. Просмотрел жгут проводов, не нашел повреждений, почистил клеммы и крепления массы на кузов, в общем изменений ни каких лампа как загоралась так и загорается периодически.
По инструкции к Фьюжену выяснил, что нормальное рабочее напряжение 14-15В и в аварийном режиме работы реле примерно 13.5В, у меня так и получается- в нормальном состоянии 14.1-14.6В и при загоревшемся индикаторе 13.3-13.7В. На трассе индикатор тухнет и загорается когда въезжаешь в город и начинаешь останавливаться на светофорах, после запуска ДВС через 20 секунд индикатор загорается и примерно через минуту может погаснуть и немного погодя загореться вновь, соответственно меняется и напряжение.
В общем итоге хочу пробросить управляющие провода напрямую с контроллера на генератор что бы исключить последние сомнения, а так подозрение на реле генератора, тем более, что генератор год назад ремонтировали и меняли реле и диодный мост.

Позавчера пропала зарядка совсем. С утра контрольная лампа загорелась, потом в движении потухла. Отъехав от дома километров 5 сначала загорелась контрольная лампа зарядки, потом чек abs, потом чек тормозов, упали все все стрелки на ноль. Скатившись на обочину заглушил двигатель и больше не завелся. Вывел вольтаж на бк-10.9В. Пробовал прикурить машина заводится когда отцепляешь провода сразу глохнет. Когда тащили машину напряжение упало до 6В. Зарядил аккумулятор, загнал машину в гараж. Напряжение на заведенном двс 12В. Ещё раз проверил всю цепь на генератор, все звонится, снял гену, разобрал и обнаружил зависящую щётку, коллекторные кольцо под этой щёткой изношено и подгоревшее но не криминальной. Щётку расшевелил, почистил коллектор, собрал гену, поставил назад. Зарядки нет. В общем заказал реле регулятор transpo im530 и диодный мост cargo 235526. Жду.

Проверял диодный мост- диоды пробиты. Реле не было возможности проверить. Сегодня пришли запчасти, собрал генератор. Зарядка появилась, ошибки после удаления сканером пропали. Зарядка теперь 14.3-14.4В.

Здравствуйте! Спасибо, за тему. Я тоже мельком заметил индикатор аккумулятор, стоял перед светофором. Но как только поехал сразу же потух. Аккумулятор родной умер прошедшей осенью. Купил новый с индикатором, и индикатор говорит, что необходима зарядка. Да и расход топлива великоват. И на мощность влияет. Т.к. когда заменил аккумулятор машина стала временно ракетой.)
Спасибо, думаю ехать к электрику.
Или можно своими силами сделать? Если можно выложите фото. Что и где менять.
Заранее благодарен.

Читайте также: