Как узнать плюс и минус на проводе к динамикам форд фокус 2 дорестайлинг

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Как найти "+" и "-" на динамиках и магнитоле Sony MP-3

Вопрос: можно ли при помощи мультиметра найти + и - на динамиках(не снимая с дверей), а так же на мафоне, Сони МР-3. Вчера ставил аккустику, но провода там все разноцветные, подключил на обум, в надежде на перекинуть провода на разъёме для магнитолы.
У кого-нибудь есть идеи?

Врубаете трек с самым низким басом, что у Вас есть и переводите баланс слева направо тудым-сюдым, если на слух 1 динамик "басит" намного сильнее чем оба сразу, то точно перепутали.

Ну провода то разноцветные, но они на сколько я помню идут с белой и черной полоской. надо было при установке решить для себя что допустим с черной будет -

С магнитолой разобрался: Берём мультиметр, ставим в положение измерение сопротивления( значок как "подкова"), коннектимся к проводам от майфуна, если на дисплее показывает отрицательное значение-приконнектились неправильно, понять все просто, ведь на мультиметре есть плюсовой(красный) провод. Т.Е. если соединить красный провод мультиметра с "+" на выходе из мафона, показания на дисплее будет положительным.

Chipizdrik писал(а): Ну провода то разноцветные, но они на сколько я помню идут с белой и черной полоской. надо было при установке решить для себя что допустим с черной будет -

Вот пример: передний правый динамик: с магнитовона идет бело-красный и серо-красный. в дверях белый и серый.

Е399СТ86 писал(а): Вот пример: передний правый динамик: с магнитовона идет бело-красный и серо-красный. в дверях белый и серый.

Вот пример: передний правый динамик: с магнитовона идет бело-красный и серо-красный. в дверях белый и серый.

а должен быть в передней правой двери тоже бело-красный и серо-красный. На звуке это не отразиться. просто передние колонки воткнули назад, а задние вперед. Вот и путанка в проводах

Вот пример: передний правый динамик: с магнитовона идет бело-красный и серо-красный. в дверях белый и серый.

дык так и есть , просто проводка идёт до стойки через фишку, до фишки идут правильно(бело красный и серокрасный, а в дверь заходят уже другие.Путаницы нет, и не в этом дело, спрашивалось как прозвонить динамик под обшивкой, что бы без снятия обшивки(холодно и пистоны жалко)

Евгений, По схеме такая цветовая маркировка идёт на левую заднюю дверь. А там Бело-фиолетовы +
Серо-белый -

Евгений Сахаров ответил Дмитрию

Если вопрос по подключению. Ставишь музыку с четко выраженными долгими басами. Динамик должен выгибаться к тебе- так он и работает. Внутрь втягиваться не должен. Если втягивается- перепутаны провода

Артем Котляров

А проверяется эти легко.
Снял динамик взял два провода, надел на Контакты штатного динамика и обычной мальчиковой батарейкой проверил. При правильной подачи плюса диффузор динамика пойдёт вверх.

Ну есть ещё вариант, снимаешь ВЧ, и смотришь какого цвета провод идёт через штатный кондер ВЧ, тот и плюс, соотвественно на сам динамик обычно такого же цвета идёт плюс

Привет всем.
Подскажите пожалуйста
Я решил поменять задние колонки. Разъем который вставляется в штатную колонку не подходит к той которую я купил. На сколько я понял можно просто отрезать ее и воткнуть провода. Как мне определить полярности (где + а где -)? Можно ли так сделать?
Авто: ford escort (GAL VI) 1995г. хэтчбек.
Заранее спасибо!

_________________
Был: ВАЗик21099 '96
Ford Orion '88, CVH 1.4 FUC?, Weber 2V TLDM (ручной подсос) 28/30, ESCII
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!

Если их всего пара, то главное чтоб они были в одной полярности. Если пары две, то все неоднозначно - по идее, надо начать с синфазного, но теоретически могут быть интересные эффекты при противофазе пар перед/зад.

_________________
. нет судьбы кроме той что ты выдумал сам.
эскорт 1997 года седан 1.3 JBD карб - продано
ТАЗИК 21051 83 года, 1.2 карб. продано
ТАЗ КАЛИНА унивесал.2011 год. 11173 с ЭУР.
фольц ЛТ 1991 турбодизель 1G - большой белый сарай - сдан по "автохламу"
ока 1113 желтый детский домик - недвижемость
тонар 8193 - не знаю что с ним сделать - пока недвижимомость
митсу РВР - пруль 97 год. - за 200 лошадей и бензин жрет ведрами - продана
газель - й 3хметровый фермер с движком УАЗ 2014года
ВАЗ 2107 2006 инжектор.

А можно включить радио и померить тестором?

Я пробовал цифровым мерить. Показывает доли вольта, но вроде полярность видно какая.
Не знаю, можно ли этому верить?

Млин, чушь какая-то

1. Если перепутать полярности, то получите звук без низких частот. Собственно, при фазировке двух динамиков, так и делается, проще. Сложнее, если их четыре или больше.

2. Никуда магнитола не сгорит от полярности динамиков!

3. Если с полярностью на выводах динамика, или с расцветкой-полосками проводов всё запущено, то есть простой метод определения полярности. Берём батарейку 1,5. 6 Вольт и кратковременно подсоединяем к динамику. Диффузор или "вдавится" в корпус или "выдвинется" из него. Помечаем полярность подключения. Вопчем, когда добъёмся, что диффузор на всех динамиках двигается в одну сторону, значит счастье снизошло к нам, и динамики сфазированы.

_________________
Escort Mk7 '96 1.6i Zetec 4LPG универсал
Mondeo Mk3 '02 2.0i DuraTec 4LPG универсал
Белорусский Ford Клуб

Млин, чушь какая-то

2. Никуда магнитола не сгорит от полярности динамиков!

Если при подключении батарейки диффузор выдвинется вперед, то это и будет правильная полярность, т.е. + и - динамика совпал с + и - батарейки.

_________________
Ford Escort хэтч, CVH 1,4 F6D (сейчас карб Pierburg 1B3 ), май 90г., красный, люк, ЦЗ.

ДмитрийМТы меня опередил)))))))

Батарейка самый простой и быстрый способ!

Или подключаешь один динамик включаешь музычку, только такую чтоб басов побольше было, потом в любой полярности подключаешь второй динамик и слушаешь если басов поубавилось значит не угадал меняешь полярность динамика а если добавилось значит все правильно подключил, они работают синфазно.

А магнитолы в основном горят когда выхода что на динамики коротиш на землю.

_________________
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5

sqaer
В принципе полярность пофигу, я имею ввиде если ты к сигнальному проводу магнитолы подключишь минус динамика а ко второму плюс. Тогда надо чтобы все динамики так были подключены.
Или подключаешь один динамик включаешь музычку, только такую чтоб басов побольше было, потом в любой полярности подключаешь второй динамик и слушаешь если басов поубавилось значит не угадал меняешь полярность динамика а если добавилось значит все правильно подключил, они работают синфазно.

Нувыблинбатенька даёте.
Я чёта пропустил в ентой жизне.
Сцылку в студию, что когда-либо полярность в звукотехнике была пофигу.

У любой головы четко указана полярность выходов с УМ. Определить на динах полярность при помощи батарейки и подключить соответственно.
И никаких шаманских танцев с бубном угадал-неугадал.

ЗЫ. Чаще УМ головы дохнет от кз выхода, увы защита не всегда отрабатывает.

_________________
Мир всем.
Escort''95 mk6, CLX, hatchback five-door , CFI, J6A, HCS 1.3
. имеющие уши да услышат.
. у быстро бегущей маленькой мышки лапок не видно - отрицать невидимое есть очевидная ересь.

MozgoveD
Уверен что хочешь пообщаться на эту тему?
Сцылку в студию где написано что обязательно соблюдать полярность!

1.Обязательно это надо соблюдать полярность так чтобы оба динамика были одинаково подключены. Т.е. работали синфазно!
2. Микросхемы усилителей современных автомагнитол(если всковырнуть схему самой микросхемы) собраны по мостовой схеме. Т.е. на каждый канал трудятся как бы два независимых усилителя включенных по мостовой схеме. А теперь вопрос какой из выходных выводов такого усилителя есть + а какой - . Копнем дальше, один из усилителей в мосту работает в инверсном режиме другой в неинверсном, и это тоже нам ничего не дает.
3. Выходная мощность указанная на автомагнитоле например 4 по 50 Вт, это максимальная МУЗЫКАЛЬНАЯ как правило мощность, т.е. её как минимум надо поделить на 2 и мы получим нашу нормальную (по совковым меркам) мощность и то это при коэффициенте гармоник порядка 10%. Да такое слушать невозможно все хрипит, делаем потише чтоб не хрипело и получится у нас я думаю максимум 10-13 Вт нормальной мощности. И нафик спрашивается на такой мощности соблюдать полярность. Почемуто когда дома играет не 4 а всего лишь 2 по 50 Вт нормальных(по нашим гостам) так весь дом дрожит и на пол микрорайона слышно что я слушаю. Штатная магнитола по сравнению с этим со своими 4 по 50 Вт это как капля в море.
4. Убедил.
5 Если не убедил. Тогда уже похорошему меняем старые провода на аудио провода HI-END из безкислородной меди сечением не менее 2,5мм.кв, соблюдаем при этом ВНИМАНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ сигнала, там на плюсовом проводе стрелки есть, т.е. стрелкой к динамику. Перед прослушиванием музыки провода необходимо обязательно прогреть в течении примерно 15-20 минут, делается это при помощи той же музыки включаем магнитолу на эту время примерно на треть мощности. А вот потом уже наслаждаемся качественным звуком. Меломаны говорят что холодные провода звучат хуже чем прогретые(и откуда слух такой). А ну и соблюдаем полярность конечно же. Но главное СИНФАЗНОСТЬ включения динамических головок!

_________________
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5

Lionchik, уверен что после вышесказанного уже не хочу. Кури теорию радиотехники, что есть усилитель низкой частоты и как он работает. Вилкам на любой радиосайт.

Если кратко - соблюдение полярности Усь-Дин необходимо, чтобы во время прохождения положительной полуволны музыкального сигнала диффузор дина отклонился именно наружу(на слушателя).

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Снова всем привет!)))
Сегодня, как бы это странно ни звучало, поговорим о способах подключения магнитолы в авто. Мы уже в бортовике 12хи когда то затрагивали эту тему в плане сечения проводов, организации массы и тд., но обошли вниманием крайне важный момент.
Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях. Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер. Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом). Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.
Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.
Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.
Вариант №1

Называется "По быстрому прикрутил, мне ж не на соревнования".
Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.

Называется "Чтоб мафон тух, когда я ухожу"
Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.
Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:
"Почему после установки мафона утром не заводится машина?"
"Почему моргает экран магнитолы и она выключается если включить на всю?"
"Почему сбиваются настройки магнитолы при выключении?"
Все эти проблемы, результаты криворукости хозяйна и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.
Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ. Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.

Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ. Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.
Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.
Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.
Данную неприятность лечит следующий вариант:

Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.
Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.
Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)
Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.
На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.
Пара слов о том, как работает схемка:
При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на конаткт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы. Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.
Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.

Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормальнозамкнутые контакты реле. В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.
В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.
Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.

Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.

В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:
При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы(который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании. Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой. Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации. Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.
Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.
Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.

Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.
Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа.Без конденсатора вы услишите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.

Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.
Ну и самое главное не спешить с этим делом.

Теперь как обещал пара слов, для тех, кто купил магнитолу и собрался ее "по быстрому" проверить.
Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.
Перед тем как проверять аппаратуру, нужно избежать любой возможности короткого замыкания любых проводов. Особо это важно при проверке БУ магнитол, из которых торчит веник зачищенных и растрепанных проводов. Не поленитесь и изолируйте изолентой все не нужные для проверки провода и все скрутки, которые вы сделали. Даже если вы "уложили все отдельно" и "я сто раз так делал и норм". Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.
Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.
Третий момент и правило: Проверяй правильность подключения и полярность питания трижды! Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.

Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас. Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.
Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.
Такие дела)))

Читайте также: