Как снять шланг с рампы форд мондео 4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Ford Mondeo 4 Снятие, ремонт и установка топливного модуля
Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, топливный насос вышел из строя.
Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива (см. Проверка давления в системе питания двигателя). Если давление в системе ниже 360 кПа (3,6 кгс/см2), топливный насос необходимо заменить или отремонтировать.
Вам потребуются: выколотка из твердой древесины, молоток, емкость для слива топлива.
1. Снимите топливный бак (см. Замена топливного бака).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Снимать топливный бак для замены топливного насоса необходимо по той причине, что на автомобиле Ford Mondeo нет люка в основании кузова над топливным модулем, поэтому доступ к нему при установленном на автомобиль баке невозможен.
2. Подденьте фиксатор колодки жгута проводов топливного модуля…
3….и отсоедините колодку от выводов модуля.
4. Подденьте фиксатор наконечника топливной магистрали…
5….и извлеките наконечник из корпуса модуля топливного насоса.
6. Ослабьте затяжку прижимного кольца крепления модуля топливного насоса к топливному баку, проворачивая кольцо против часовой стрелки аккуратными ударами молотка через деревянную выколотку…
7….и отверните кольцо от горловины топливного бака.
8. Аккуратно извлеките модуль топливного насоса, поворачивая его так, чтобы не повредить или не сместить поплавок датчика указателя уровня топлива, и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.
9. Если уплотнительное кольцо топливного модуля осталось в отверстии топливного бака, снимите кольцо и осмотрите его. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато.
10. Подденьте фиксатор топливного фильтра…
11….и снимите фильтр с корпуса модуля.
13. Подденьте колодку жгута проводов топливного модуля…
14….и отсоедините ее от выводов корпуса модуля.
15. Подденьте фиксаторы клемм проводов датчика уровня топлива и извлеките их из колодки.
16. Извлеките провода датчика уровня топлива из фиксатора на корпусе модуля…
17….и снимите датчик уровня топлива с корпуса модуля.
18. Подденьте фиксаторы стакана модуля топливного насоса…
19….и снимите стакан с модуля.
20. Подденьте фиксаторы фильтра тонкой очистки топлива…
21….и снимите фильтр с топливного модуля.
22. Подденьте держатель топливного электронасоса…
23….и снимите его с корпуса модуля.
24. Снимите с топливного насоса шланг подачи топлива.
25. Подденьте фиксаторы топливного насоса…
26….и извлеките его из топливного модуля.
27. Подденьте фиксаторы наконечника шланга слива топлива…
28….и снимите наконечник шланга с регулятора давления топлива.
29. Соберите и установите топливный модуль в порядке, обратном снятию.
Возможные признаки неисправности форсунок: – затрудненный пуск двигателя;.
– неустойчивая работа двигателя;.
– остановка двигателя на холостом ходу;.
– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;.
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;.
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;.
– повышенный расход топлива;.
– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;.
– калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.
Вам потребуется автотестер.
1. Снимите топливную рампу (см. Снятие и установка топливной рампы).
2. Подденьте фиксаторы…
3….и выньте форсунки из отверстий топливной рампы.
4. Проверьте сопротивление обмотки форсунки, подключив щупы автотестера к выводам обмотки. Сопротивление исправной форсунки должно быть 12–13 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
С некоторой степенью точности работоспособность форсунки можно проверить, подав на нее электропитание от аккумуляторной батареи с помощью двух отрезков изолированного провода. В момент присоединения проводов должен быть слышен отчетливый щелчок.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверку форсунки на герметичность и по форме распыляемого факела топлива проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна. С некоторой степенью точности можно проверить герметичность форсунки, опустив ее распылитель в емкость с керосином и подав в штуцер форсунки сжатый воздух под давлением 3 бар. У исправной форсунки воздух не должен выходить через распылитель.
5. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте уплотнительные кольца.
6. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав во избежание повреждения их электрической части.
7. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте моторным маслом уплотнительные кольца.
8. Установите форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу, подсоедините к рампе трубопровод, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
Снял корпус воздушного фильтра.
До этого сделал герметизацию хобота потому что на определенных оборотах в нагрузку было "бубнение" похожее на прогоревшую гофру, но как оказалось что застежки разболтались и он как бы болтался, гремел, резонировал, до последнего не верил что дело в этом)))
Возвращаемся к патрубкам
Снять шланг с теплообменника так и не смог, да и хрен с ним, вытащил скобу фиксатор от патрубка который подходит непосредственно к радиатору
Вот так это выглядит, ерш есть, так что хомуты будут хорошо держать, указан наружный диаметр патрубка
Затянул все хорошенько головкой, а не отверткой, воткнул скобу, залил обратно антифриз, поставил корпус фильтра, прокатился, подлил еще антифриза, кстати я пришел к такому выводу по поводу его уровня, отметка max должна быть на горячую, иначе он просто вытекает через переливное отверстие в бачке.
на следующий день еще подтянул хомуты наверочку, поставил защиту обратно, все сухо и это радует) буду поглядывать особенно в морозы
На все про все около четырех часов)
Надеюсь кому-нибудь будет полезен данный пост)
Удачи на дороге!
Давно размышлял о необходимости очистки инжектора. Учитывая качество бензина и количество присадок к 100 000 км пробега факел форсунок превращается в струйки, а значит топливо сгорает не полностью, расход увеличивается и теряется мощность.
Посмотрев несколько видео на Youtube понял как собрать "устройство" для очистки.
1. Крепкая ПЭТ бутылка с не менее крепкой пробкой
2. Вентиль для бескамерных шин (он же "сосок") — 2 шт.
3. Шланг топливный от ВАЗ — 1 м.п.
4. Топливный фильтр тонкой очистки от ВАЗ — 1 шт.
5. Металлические хомуты — 4 шт.
6. Средство для очистки инжектора
Сначала нужно проделать в пробке и дне бутылки отверстия мм 12-14 и зафиксировать вентили.
Вообще изначально я пытался сделать емкость из бутылки "Святого источника". У неё крепкая пробка, но сама бутылка хлипкая. Что и подтвердилось при опрессовке.
Поэтому вечером купил "Нарзан" 1,8 л. У него плотная и крепкая бутылка. Для надежности решил заделать стык остатками эпоксидного клея.
Во время опрессовки при давлении свыше 3,0 бар появился свищ на дне бутылки, но даже при нанесении дополнительного слоя свищ появился уже в другом месте. Но это не было особой проблемой, давление в 3.5 бар держалось стабильно, а значит наступило время навестить WedbeR .
И так приехав в сервис сразу снял плавкий предохранитель бензонасоса и дал авто сжечь весь оставшийся бензин.
Дальше стал снимать топливный шланг с рампы. Это оказалось довольно просто. Удерживающие лепестки просто прижимаем плоской отверткой к краям и снимаем. Желательно укрыть какой-нибудь тканью всё что правее рампы, т.к. давления и бензина в ней еще достаточно чтобы залить все. Мне пришлось подождать пока бензин испарится.
Теперь разрезаем шланг на две части, вставляем топливный фильтр, один конец шланга одеваем на вентиль в пробке, предварительно выкрутив ниппель, другой к рампе. В бутылку выливаем промывочную жидкость, в моем случае это Wynn's. Дальше закручиваем крепко пробку. К вентилю в дне подсоединяем компрессор.
Получается такая конструкция.
Включаем компрессор и накачиваем 3,0 бар, этого вполне достаточно чтобы двигатель работал ровно. Не повторяйте мою ошибку и не пытайтесь держать рабочее давление 3,8 бар.
Так вот не нужно накачивать давление больше 3,5 бар, этого давления хватает чтобы двигатель ровно работал на высоких оборотах до 4000. Хорошо что у меня осталась подготовленная пробка от "Святого Источника".
Залив еще одну канистру Wynn's начинаем все сначала. Заводим и даем мотору работать 15 минут на холостом ходу.
Затем глушим мотор и ждем 10 минут, чтобы форсунки отмокли.
Далее берем помощника, сажаем его за руль и говорим что нужно нажимать на газ с поддержкой оборотов от 1500 до 4000, а сами идем к компрессору и начинаем нагнетать давление в 3,5 бар и не даем ему опускаться меньше 3,0 бар, иначе начнет троить.
Когда вся жидкость кончится и мотор заглохнет отсоединяем "устройство", поправляем лепестки в топливопроводе и одеваем его обратно на рампу.
Теперь нужно поменять свечи. Это обязательно после такого метода очистки инжектора!
Я купил оригинальные свечи.
После покупки Мондео я сделал ТО и поставил свечи NGK 3811 (Iridium). Вот их состояние за 18 000 км.
Новые оригинальные свечи были куплены в Экзисте по 359 руб./шт. Соглашусь с теми кто говорит о качестве оригинальных свечей!
Теперь остается поставить плавкий предохранитель на 20А в нужное гнездо, покрутить три раза двигатель и завести его. Первые пять минут будут выходить остатки Wynn's и из глушителей повалит густой белый дым как во время очистки.
Подводя итог работы вновь скажу что доволен результатом. Машина вздохнула более легче. Расход упал на 1,5 л/100 км. Частить с такой процедурой не стоит, но раз в 100000 км сделать это нужно.
В сервисе сама работа стоит от 1500 руб., не считая Wynn's за 800 руб./литр и работы по замене свечей, а это еще от 600 руб.
Мои же расходы составили 350 руб. на изготовление "системы" и 900 руб. за два литра Wynn's.
Спасибо Всем кто прочитал запись! Подписывайтесь, жмите "Нравится", получайте баллы кармы и тоже в ответ! До новых работ!
Читайте также: