Форд мондео закипел антифриз

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

Всем всего очередная лекция рассказ на тему двигателей и их проблем, начнем с того, что производители так или иначе стремятся сократить объем двигателя, а мощность компенсировать путем установки турбин, или турбо плюс компрессор, все бы хорошо и экология в плюсе вроде, но вот беда греются эти жу-жалки весьма и весьма хорошо, и тут внимательный читатель скажет, да бред это что я волг не видел или тазов кипящих, да тут не поспоришь какие уж там турбины и высокая литровая мощь, но там причины перегрева во многом являются следствием технической изношенности авто и не самым высоким качеством сборки, хотя признаться я не видел новых тазов кипящими, но может не там езжу, но хотелось бы еще упомянуть что закипание это крайняя стадия перегрева, есть работа на повышенной температуре когда вы эксплуатируете машину на рабочей температуре 110-120 градусов, стоит понимать что ГБЦ и блоки у современных авто в большинству алюминиевые, но про дефекты поговорим позже, а пока давайте рассмотрим что может стать причиной перегрева нашего авто:

• Забитый радиатор-стоит понимать что во времена климат-контролей и турбин, перед радиатором стоит еще радиатор кондиционера и интеркуллер во многих случаях, поэтому визуально сложно оценить чистоту радиатора, рекомендуется после зимы промывать радиатор, как правило пух за лето и грязь за зиму начинают приводит к проблемам летам, поэтому раз в год по возможности мойте радиатор снимая или не снимая его если есть такая возможность, так-же стоит оценивать состояние сот, забитые и погнутые соты так-же не улучшат охлаждение вашего авто, именно поэтому не рекомендуется пользоваться керхером для промывки радиатора.

• Неисправный термостат-может привезти и к перегреву и к недогреву, и то и то не полезно для двигателя, при долгом прогреве, или при плохой работе печки(долго не идет горячий воздух), либо при скачках стрелки температуры двигателя стоит обратить на него внимание.
• Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости— не частая поломка но если двигатель горячий а рабочая температура либо не поднимается либо показывает сомнительные данные стоит проверить датчик.
• Неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте-коварная поломка, и может застать вас в самый неожиданный момент, конкретных проверок вентилятора нету, можно порекомендовать следить за состоянием вентилятора, и при подозрение о его раней или долгой работе, или вообще полном отсутствии работы при перегреве стоит обратить на него внимание.
• Рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя-тоже коварная деталь, могу порекомендовать лишь менять ее раз в 100000 не дожидаясь ее отказа, а так-же следить за состоянием ремня.
• Низкий уровень охлаждающей жидкости,- такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает, тут классическая рекомендация дилера раз в неделю проверяйте все жидкости в авто, учитывайте, что на многих машинах нет датчика низкого уровня ОЖ.
• Если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже— тут имеется ввиду технический износ мотора, если двигатель работает на пределе, то перегрев тоже вполне вероятен.

Давай-те же рассмотрим так-же степени перегрева:

• Слабый перегрев двигателя — двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. Такое случается когда отказывает вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальные — немного могут подплавиться поршни (маловероятно), большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева.
Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров.

Заметный перегрев двигателя — двигатель работал на завышенной температуре более 20-ти минут. Причиной может стать одна из выше перечисленных или любая другая. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники.

Сильный перегрев — является причиной более серьёзных последствий — двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет "кулак дружбы". При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные — уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя.

Как-же это происходит:

Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них дыр и до полного разрушения, расплавленный аллюминий прилипает к стенкам цилиндров, чем еще больше затрудняет ход поршня — двигатель может заглохнуть, а может и нет. Вместе и одновременно с этим моторное масло разогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится как вода, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавится и прилипать к коленвалу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке — двигатель может заглохнуть, а может и нет. ГБЦ под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, прогорают клапаны, вылетает одно или несколько клапанных гнезд, появляется резкий звонкий стук в верхней части двигателя — двигатель может заглохнуть, но может так-же продолжить работу.

Далее финал: поршень оказывается крепким орешком и первым не выдерживает коленвал — на одной из шеек, где провернулся вкладыш заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленвал ломается пополам — двигатель может заглохнуть, но может так-же продолжить работу.

Другой сценарий:
один из поршней не выдержав перегрузок заклинивает в цилиндре и рвется пополам, нижняя часть улетает в поддон верхняя остается в гильзе. Безголовый шатун вместе с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и не долго думая пробивают дыру в одной из стенок блока — вот он, кулак дружбы! — двигатель заглохнет точно.

Что желательно не делать, если произошёл перегрев.

Заметив, что датчик показывает температуру свыше 110°С, многие либо сразу заглушат двигатель, что при сильных степенях перегрева является единственным верным решением, другие же полезут под капот, где их ошпарит горячим паром, ринутся доливать охлаждающую жидкость, что крайне не рекомендуется для системы охлаждения т.к. система находится под давлением. Сильно разогретый чугун и аллюминий при резком охлаждении водой деформируются, в результате детали двигателя подвергшиеся резкому охлаждению либо искривляются, либо трескаются. В любом случае при слабом перегреве нужно дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, потом глушить. При более сильном перегреве глушить сразу, дабы двигатель не покончил с собой от перегрева.

В заключении хочется сказать что перегрев часто можно предотвратить, поэтому уделяйте внимание системе охлаждения двигателя, и тогда я думаю вам не придется столкнутся с этим малоприятным явлением.

Думаю основные моменты я изложил, хорошо или плохо оценивать Вам, если Вам нравится не поленитесь клацнуть на кнопку нравится, так-же хотелось бы поблагодарить людей за репосты, предыдущих постов.
Всем спасибо за внимание.

Добрый день!
у меня Моня с 2.0 ТДЦИ
Проблема такова, что ехав дни не было никаких причин. Здесь включаю кондеционер на холод поскольку на дворе лето. Ну и ду себе, проехав минут где-то 10-15 прибавляет скорости а машина не набирает скорость я не понимаю, что происходит и смотрю на панель приборов и вижу температура мотора за красное, я сразу на обочену и не понимаю, что происходит! до минуты времени и стрелка возвращается в положение на 12:00.
Пока ехал домой набрал некоторых мастеров сказали все, что можно сделать попробуй переключить на тепло на 4-ю скорость это должно допогты. Но, к сожалению уже третий месяц не могу сделать !

Проверили мастера на диагностику на ничего не обнаружили
пробовал сам:
— замена термостата не помогло (поставил заводской поскольку он рабочий, оригинал и стоит много денег)
— проверил помпу (вытаскивал патрубок с р / б и вставлял в бутилкау и газовал, за несколько секунд и бутылка почти полная) вывод работает
— снимал все патрубки с заменой зажимов, Радиатор промывал и продувал, Вентилятор также промывал и продувал, залил новый антифриз и все как и было
Антифриз кипит, радиатор сверху горячий снизу холодный! Печка постоянно дует только холодным в любом положении
По вашему мнению, что это может быть ?

еще такое на р / б крышка сама после того как закипел антифриз разошлась на две части а именно: серединка отделяется от шапочки так скажем

Ford Mondeo 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 9

и у меня тоже самое) подскажи решение?)

ну как решил?
взял позавчера Моню и та же проблема

у меня клапан на крышке расширительного бачка был постоянно открыт, я убрал распорку чтоб он закрывался и всё стало норм)))) ещу трубку в расширительном бычке поправлял которая с обратки, она вошла внутрь и уперлась в перегородку и из за этого почти не продувалась

Да там вопрос про вентиляторы был. Он работает? Попробуй еще фишки на вентилятор почистить.

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Теперь о других причинах неполадок:

Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

у дочки Форд Мондео за два дня второй раз закипел,в чём может быть проблема?
с утра завёл двигатель,примерно через 5 минут потрогал патрубки от радиатора.верхний почему то в середине был горячий а по краям нет,нижний был холодный.проехал примерно 30 км,оба патрубка стали горячими.стал открывать крышку на расширительном бачке,появилось большое количество воздушных пузерей.но за это время двигатель не закипел.в понедельник дочьке на этой машине ехать,и она боится что снова закипит.
где искать причину?подскажите пожалуйста.

Именно глупость заставляет обычного человека отвергать все, что не согласуется с его рефлексивными ожиданиями.

не знаю,так как меня там не было.а сегодня я машину гонял и по автобану и по городу,она не закипала.на датчике температуры стрелка дошла до середины,вентилятор не включался.

Что то однозначное невозможно сказать. Если только для страховки поменять термостат. (простейшее и не дорого что можно сделать) Дочери то далеко ехать? (у меня точ такая же картина была в прошлую пятницу)
Но на нашей накрылся термошальтер вентилятора, а после перегрева и термостат заклинил (вообщем оба быстренько заменил)

Раньше я переживал, что меня могут бросить и забыть. Теперь я опасаюсь, что меня могут запомнить и найти.

сегодня увидел мокрое пятно с правой стороны.при внимательном осмотре под капотом увидел что капает в районе помпы.
получается что полетела помпа?

В ответ на: откройте крышку, заведите двигатель и
пробуйте доливать. если войдёт больше литра, то избавляйтесь от этого Мони . (из собственного опыта)

Если помпа капает, то всё равно менять. А дальше будет видно в ней одной проблема или что то ещё. Когда снимешь помпу обрати внимание на крыльчатку, не сточена ли, или не проворачивается ли на валу.

Дай то бог.
Из моего опыта. Когда Моня закипел первый раз, то я тоже заменил помпу. через пару месяцев он закипел опять.
Был в трёх мастерских, собирались консилиумы, ну разве что шамана с бубном не было. но охлаждающая жидкость куда то девалась.
После пары месяцев наблюдений, осмотров на подъёмнике, два мастера сказали, что проблема в прокладке блока цилиндров. а один сказал избавляйся..
но я его не послушал, была произведена замена прокладки со шлифовкой головки и сопутствующими заменами запчастей.
но жидкость куда то всё равно потихоньку исчезала. я ездил где то с пол года, просто доливая в среднем на 400-500км 1 литр антифриза
и тут мы решили съездить в Италию, через горы Австрии. при поездке туда я через каждые 100 -200 км доливал уже просто дисцилированную воду,
при поездке назад он кипел у меня раз 8, я уже лил простую воду, но он кипел гад, и что самое интересное нигде не видно утечек воды.
Довёз он нас домой, но на следующий день я его ели ели завёл. (видать кольца прикипели) и отогнал нашим умельцам на разборку за 700 евро

Раньше я переживал, что меня могут бросить и забыть. Теперь я опасаюсь, что меня могут запомнить и найти.

Когда то был у меня Форд-скорпио. Поехал на Украину. Под Одессой заправил какое то горючее на маленькой заправке. Наверное они продавали бензин не для машин а самолётов или ракетное топливо. В общем, неизвестно что там было намешано.
Через 70 км закипел радиатор, жидкость стала уходить, из выхлопной пар. Думал пробило прокладку, вода пошла в цилиндры. Доехал до Одессы (километров 50), доливая простую воду. Не стал мудрить, отдал на окраине города в первую попавшуюся "мастерскую" на разборку. Сказал пацанам как есть - не знаю что там, может прокладку пробило.
В общем забрали её у меня. Я ещё и нормально продал (почти за то что купил) . Но тогда мало иномарок на разборки ещё приезжало.
В общем, снял номера, оставил машину как есть, назад приехал позже на автобусе.
Звонил тем ребятам, интересовался позже что же там было. Они сказали, что то была не прокладка. Лопнула голова двигателя, да ещё и в трёх местах. Снаружи то это не определишь, а когда сняли увидели три небольших трещины в металле.
Думаю, из-за "волшебного" топлива на последней заправке. Вроде и не гнал - километров 120-140, а движок видать из-за неизвестной смеси "горючего" перегрелся и повело "голову".
Но, притензий ко мне у ребят не было, так как ни они ни я не знали что может быть, и , в принципе, они сказали, что не были удивлены, так как тоже были готовы ко всему. Ещё позже они ещё раз сказали спасибо, так как всё же машину раздеребанили и продали по запчастям в сумме почти в два раза дороже той за которую они купили. Так что все остались довольны. После этого прошло уже много лет, но для себя знаю - если вода уходит - лучше машину продать (если конечно сразу не выявляется явная причина).

Читайте также: