Аккумулятор ford silver calcium 60ah 590a как заряжать

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Представьте, что ваш Фокус, приобретенный не так давно, может быть чуть более полугода назад (цвет, кузов, объем двигателя и комплектация значения не имеют) в один прекрасный день отказался заводиться. Вместо привычного звука крутящегося стартера вы услышали щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк?

Поздравляю Вас - Вы тоже "попали"! (Причины разряда АКБ вы можете найти и обсудить вот в этом топике Все об аккумуляторе) Конечно Вы правы, какой нормальный человек полезет измерять плотность электролита в НОВОЙ машине. (Я сам тоже так думал. Теперь на новом авто буду делать еще и это )

Но эмоции в сторону, ближе к делу: АКБ разряжена - факт на лицо. Но не спешите ее "просто заряжать". Как известно на Фокусы устанавливают кальциевые АКБ. В этом то вся и проблема. Обязательно проверьте плотность электролита.
Вот здесь внимание. У меня плотность составила 1,15 - это ниже всех допустимых пределов. Поэтому:
1. Если у Вас также, то пункт 2 НЕ ДЛЯ ВАС.
2. Если у Вас показания около 1.20 и выше, то сначала попробуйте ее зарядить, но не как обычный аккумулятор, а низким током 1-2 Ампера в течение 2-5 дней. (Обязательно смотрите чтобы не было сильного кипения). Если не помогло читайте далее.

Итак у Вас 1.15 или около того. Увы тут уж ничем помочь нельзя. И никакой зарядкой вернуть АКБ к жизни без ущерба здоровью и ресурсу не получится. Выход один - замена электролита (хотя такое понятие не практикуется специалистами).
Я не зря упомянул вначале темы, что Вашему автомобилю должно быть до полугода или чуть более. Тогда эта процедура должна пройти так же безболезненно как и у меня. Просто в процессе замены, АКБ придется перевернуть. На поживших и старых АКБ это чревато замыканиями из-за осадка на дне АКБ.

Итак далее по порядку:
1. Идете в магазин " Автозапчасти" и покупаете 3 литра электролита. Емкость данной АКБ около 2 литров. Но нужен ведь запас, мало ли прольете мимо, и потом продается электролит в основном 1,5 литровых бутылках. Поэтому 3 литра в самый раз!
(Только не в коем случае не говорите зачем он Вам. Могут и отговорить. Помните: ВАМ ТЕРЯТЬ УЖЕ НЕЧЕГО. Если будете заряжать, то если и повезет и вы достигнете заветных 1,27 то процесс такой долгой зарядки уменьшит ресурс батареи минимум наполовину.)
2. Выносите свою АКБ из дома и выкручиваете у нее пробки.
3. Выливаете негодный электролит. (Лучше конечно выкопать небольшую ямку). Только не выливайте его в канализацию. Это дрянь еще та. В данном случае из двух зол мы выбираем меньшее.
4. Заливаете новый электролит. Тут самое главное максимально сократить время между слитым старым и залитым новым. Пластины не любят открытый воздух. Закрываете пробки.
5. Несете АКБ домой. Открываете пробки и ставите ее на зарядку малым током 2Ампера. Плотность магазинного электролита 1,27-1,28. После заливки в АКБ она должна немного упасть, смешавшись с остатками старого.
6. Тестером и ареометром контролируете процесс. Когда напряжение на АКБ будет 15,7В (у меня больше не получилось после 6 часов заряда), а плотность 1,26-1,27 можно считать что АКБ заряжена и выключить зарядное устройство. Плотность после остывания АКБ еще чуть-чуть подымется.
7. Ставите АКБ на автомобиль и радуетесь привычному веселому звуку стартера.

К сожалению приходится вносить свои дополнения.
1. Методика восстановления АКБ, путем замены электролита, предложенная автором темы, не соответствует ни теоретическим выкладкам, ни опыту практиков, по обслуживанию АКБ в промышленных масштабах.
2. По мнению теории и практики, замена в АКБ электролита малой плотности, на свежий с плотностью 1.27-1.28, приведет к гибели АКБ, что подробно описано далее по теме.
3. По мнению теории и практики, подобные операции, не имеют ничего общего с восстановлением АКБ.

Перво наперво стоит зайти на сайт производителя.

Как правило, кальциевые аккумуляторы необходимо заряжать до 16В, если это не возбраняется производителем, только не думайте, что выставив на зарядном устройстве с ручной регулировкой напряжения и силы тока 16В и ток эквивалентный 10% от емкости батареи все пройдет как по маслу. Скорее вы очень быстро вскипятите батарею и придется ее нести в утиль.

Даже зарядные устройства, которые проводят десульфатацию при 16В или 22В (как optimate) на начальном этапе, делают это бережно, учитывая температуру батареи, а также время такого этапа строго ограничено во избежании кипения и выпаривания электролита. А зарядные устройства с режимом десульфатации на финальной стадии зарядки (заряд до 16В) делают это кратковременно и только после того, как батарея максимальное кол-во емкости на более низком напряжении.

Только пользователю все равно не понятно, заряжать при 16В или до 16В. Благо есть более развернутая информация «Начинать заряд рекомендуется током не более 5% от номинальной емкости в течении двух часов, с последующим повышением тока зарядки до 10% от номинальной емкости «. И уже в этом случае специалист поймет о чем идет речь.

Другие отечественные производители не обременяют себя публикацией инструкции по эксплуатации вовсе. Например Тубор.

Завод Тангстоун не приводит каким образом нужно заряжать батарею, и оставляет это на усмотрение производителя зарядных устройств:

Компания Jhonson Controls (Varta) вообще очень скупа на объяснения:

Наиболее эффективным методом зарядки в настоящее время является заряд постоянным током до достижения напряжения 14.4В (14.7В для AGM и батарей глубокого разряда; 15-16В для определенных кальциевых батарей), а затем выравнивание напряжения на этом уровне и дальнейший дозаряд при снижающемся токе зарядки (так называемая абсорбция — принятие заряда), альтернативным по мнению части производителей, более эффективным способом является замена последней стадии на импульсы тока, вместо удержания напряжения и падения силы тока.

Неправильная зарядка необслуживаемого аккумулятора часто заканчивается для него выходом из строя. А всё потому, что батареи данного типа не прощают ошибок. В особенности тех, из-за которых закипает и безвозвратно испаряется электролит. Восполнить его уровень без варварской разборки АКБ невозможно. А 9 из 10 попыток долить воду через раскуроченный корпус заканчиваются покупкой нового аккумулятора.

Особенности необслуживаемых АКБ

Необслуживаемыми аккумуляторами принято называть батареи, у которых не предусмотрен доступ до электролита. Другими словами — они без пробок. Отсюда следует, что при зарядке необслуживаемого аккумулятора невозможно:

Измерить уровень электролита.
Восполнить его потери при необходимости.
Измерить плотность электролита.
Скорректировать её при необходимости.
Увидеть процесс кипения.

А ведь перечисленные манипуляции являются привычными и весьма полезными при зарядке обычных, обслуживаемых АКБ. Например, зевнули с током или напряжением, закипятили батарею — и даже не увидели, когда и как это произошло. Упал уровень электролита — долить нельзя. О плотности же и вовсе нечего говорить.

Вопреки распространённым заблуждениям, о которых вкратце рассказано ниже, необслуживаемые аккумуляторы делаются такими для удобства и безопасности. Ведь любые неумелые действия с электролитом — это всегда чревато. Как для здоровья пользователя, так и для ресурса АКБ. Кислотой можно пожечь кожу, отравиться, испортить зрение. А если доливать в аккумулятор электролит или даже воду без понимания происходящего, можно и у него здоровье отобрать.

Необслуживаемые аккумуляторы — это попытка производителей освободить автолюбителей от неудобной и опасной возни с электролитом при зарядке. Но не надо думать, что всё просто — не снабдили АКБ пробками, и готово. Держите необслуживаемый аккумулятор. Нет. Всё гораздо сложнее. Как минимум, раз уж производитель не предусматривает доступ до электролита, он заботится о том, чтобы необслуживаемую АКБ было сложнее закипятить неумелой зарядкой.

Добиться этого удаётся путём нанесения на свинцовые пластины специальных легирующих покрытий. Самой распространённой защитой от кипения является кальций. Благодаря его наличию на поверхности пластин, процесс электролиза при зарядке АКБ начинается при гораздо большем напряжении, чем без такой намазки. К примеру, если раньше обычные батареи легко закипали уже при 14,5 В, то современные кальциевые не кипят, пока на них не подашь 15-16 В.

Внедряются и другие решения. Например, продуманная система сброса избыточного давления и его балансировки между всеми отсеками. Некоторые производители добиваются хороших результатов, внедряя свои фирменные системы для перемешивания электролита, чтобы предотвратить его стратификацию. И так далее.

Из сказанного выше должно быть понятно, что автомобильные AGM и GEL аккумуляторы тоже следует считать необслуживаемыми. О том, как их правильно заряжать, читайте по ссылкам, запрятанным в названиях технологий. Забегая наперёд, отметим, что и у AGM, и у GEL АКБ существуют свои нюансы, касающиеся зарядки. И они отличаются от аккумуляторов с наливным электролитом. То есть, предоставленный ниже алгоритм для гелевых и АГМ АКБ — не подходит.

7 мифов о необслуживаемых АКБ

Перед тем, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, полезно ознакомиться с мифами и заблуждениями о них. В идеале это должно помочь избежать фатальных ошибок при эксплуатации. А для некоторых автолюбителей рассмотренная информация будет веским поводом отказаться от покупки необслуживаемого аккумулятора. Как и наоборот — кто-то ещё сильнее захочет себе такой, или порадуется уже купленному.

Мифы и заблуждения:

Это не все мифы. Но задача была рассмотреть те, которые касаются вопроса зарядки необслуживаемых аккумуляторов.

Зарядка

Какое зарядное устройство подходит?
От какой зарядки необслуживаемые АКБ умирают чаще всего?
Когда нужно заряжать?
Каким напряжением?
Каким током?
Надо ли кипятить необслуживаемый аккумулятор при зарядке, чтобы избежать стратификации?

Вот ответы на все эти вопросы.

1. Каким зарядным устройством заряжать?

Максимально детально о грамотном выборе зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора рассказано в отдельном материале. Найти его можно по ссылке выше. Если же читать ещё одну статью лень или некогда — вот краткий перечень требований, которым должно отвечать ЗУ для зарядки необслуживаемой АКБ:

наличие регулировки или автоматического ограничения зарядного напряжения;
присутствие настройки начального зарядного тока;
контрольные приборы для измерения напряжения и тока.

Всё. Первым двум требованиям отвечают почти все ЗУ стоимостью выше 50 долларов. Что же касается измерений тока и напряжения, то для этих целей можно воспользоваться мультиметром. Покупать зарядное устройство, которое якобы предназначено специально для зарядки необслуживаемых аккумуляторов, веской надобности нет. Они, как правило, дорогие. А начинка у многих из них более убогая, чем у обычных моделей.

2. Как убить необслуживаемый аккумулятор?

Существует много способов:

заряжать напряжением, выше 14,4 В;
либо током, большим, чем 10% от реальной ёмкости;
кипятить;
эксплуатировать в полуразряженном состоянии;
допускать глубокие разряды.

Ещё АКБ этого типа легко угробить, пытаясь долить в неё дистиллированную воду или электролит через отверстия, просверленные в корпусе дрелью. Приходят к этому, как правило, те, кто заряжал необслуживаемый аккумулятор неправильно.

3. Когда нужно заряжать?

на вашей машине низкое бортовое напряжение;
автомобиль эксплуатируется редко;
или для поездок на короткие дистанции;
если сейчас зима, то предыдущие два пункта усугубляются раз в десять;
по ряду признаков АКБ заряжен недостаточно.

Как понять, что батарея заряжена недостаточно? Измерение плотности электролита отпадает. Остаётся два варианта. Первый — по индикатору на корпусе, если он есть. Второй — на сайте есть целый отдельный материал про напряжение аккумулятора. Там рассказано, в том числе, как по напряжению определить уровень заряда, и как его корректно измерять.

4. Каким напряжением заряжать?

На первом этапе зарядки необслуживаемого аккумулятора ориентироваться нужно, в первую очередь, на ток. Напряжение на клеммах в этот период будет гораздо меньшим, чем максимально допустимое. Когда же батарея немного восстановится, вольты поползут вверх. Ограничивать их нужно на отметке 14,4 В. Если это значение превысить, электролит будет кипеть и безвозвратно испаряться. Кипение аккумуляторов при зарядке детально описано в отдельном материале на сайте.

5. Каким током заряжать?

На начальном этапе зарядки ток, скорее всего, придётся ограничивать по стандартному правилу 10%. То есть, берём ёмкость, указанную в ампер-часах на корпусе батареи, делим на 10, и таким током заряжаем. Не стоит путать ёмкость и силу пускового тока, которая обычно пишется на корпусе большим шрифтом, а потому бросается в глаза. Пусковой ток указывается в амперах, а ёмкость в ампер-часах. Первый показатель обычно раз в десять больший, чем второй.

И ещё одни важный момент, касающийся тока зарядки необслуживаемого аккумулятора (любого другого тоже). Если рассчитываете силу тока по правилу 10%, то учитывайте естественный износ АКБ. То есть, если на корпусе вашей батареи указана ёмкость 70 ампер-часов, а купили вы её пару лет назад — не спешите устанавливать ток в 7 А. Скорее всего, заявленной ёмкости в отслужившей пару лет батарее уже нет. Соответственно, ток заряда надо выбирать поменьше.

Если нет возможности измерить текущую реальную ёмкость, отбрасывайте от написанного на корпусе по 10-15% за каждый год эксплуатации. Например, если на АКБ написано, что она на 65 ампер-часов, то в первый год ток заряда ставьте 6,5 А, на второй год 5,5 А и так далее.

6. Сколько по времени заряжать?

Время полного заряда необслуживаемого аккумулятора зависит от таких факторов:

степень разряженности до зарядки;
ёмкость батареи (реальная);
ток заряда;
температура окружающей среды.

Если ваше зарядное устройство не автоматическое, то на время ориентироваться нужно в последнюю очередь. Слишком много переменных факторов. Гораздо правильнее судить о завершении заряда по напряжению и току. А именно — если при напряжении заряда 14,4 В ток не уменьшался в течение двух часов подряд, то необслуживаемый аккумулятор следует считать заряженным полностью.

7. Кипячение во избежание стратификации

Стратификация — это проблема всех аккумуляторов с наливным электролитом, которая заключается в расслоении последнего. В итоге вода скапливается в верхней части АКБ, а кислота в силу большей плотности, оседает на дне. Кипячение является одним из способов предотвращения стратификации. Однако это пагубно сказывается на ресурсе свинцовых пластин. Что убивает АКБ быстрее — вопрос без ответа. Ещё никто не сравнивал два аккумулятора, один из которых кипятили, а другой такой же — защищали в такой способ от стратификации.

Многие производители пишут об этом нюансе в инструкциях по зарядке необслуживаемых аккумуляторов. Если такой информации в прилагаемой к вашей АКБ бумажке нет ни слова, то лучше не кипятить. Фатального вреда от этого не будет.

Резюмируем

По итогу получается вот такая краткая инструкция зарядки необслуживаемого автомобильного аккумулятора:

Определите необходимость в зарядке.
Проверьте клапаны для сброса избыточного давления (они не должны быть закупоренными грязью).
Ограничьте зарядный ток на ЗУ в соответствии с реальной ёмкостью АКБ (10% с учётом срока эксплуатации).
При достижении напряжения на клеммах до отметки 14,4 В убедитесь, что выше оно не поднимается.
Заряжайте до тех пор, пока при напряжении 14,4 В зарядный ток будет стабильным в течение двух часов.

Если, всё же, решитесь прокипятить АКБ с целью перемешать электролит во избежание стратификации, делайте это так. В самом конце заряда (см. п. 5 выше) поднимите напряжение до 15-16 В, и заряжайте в таком режиме не более 30-40 минут. При этом, не отходите от АКБ — если корпус нагрелся выше 40°C, появился свистящий или шипящий звук — немедленно отключите зарядное устройство и завершите зарядку.

Также должно быть понятно, что необслуживаемые аккумуляторы типа GEL и AGM стратификации не боятся. Соответственно, пытаться их кипятить не стоит.

ВИДЕО: мифы о необслуживаемых АКБ

Всем привет.
При выборе нового аккумулятора очень много перечитал всяких статей и заметок. Не хотелось брать кальциевый, потому что к нему пришлось бы докупать ещё специальную крутую зарядку за сотни нефти, которая выдавала бы напряжение около 16 вольт.

Цена на неё не самая гуманная, тем более, что уже есть вполне рабочий, хоть и старый зарядник Сонар, без всяких наворотов. Окончательно разочаровавшись в современной технике (нахрена нужен аккумулятор, который не может быть до конца заряженным автомобильным генератором?!), я начал посматривать в сторону обычных щелочных аккумуляторов отечественного производства — Медведи, Тюмени, Ямалы. И ведь знаете, я бы, наверное, один из них и взял. Если бы не одно НО. Цена! Аккумуляторы старого образца почти всегда стоят дороже кальциевых. Тут я очень сильно удивился и снова вернулся к выбору кальция. Не давала мне покоя эта мысль — ну не может промышленность массово выпускать аккумуляторы, которые не заряжаются бортовой сетью автомобиля, еще и выдавая это дерьмо за перспективную разработку.

Углубился в поиски ещё дальше. Почти везде кричали, что 16 вольт и точка! А то и выше. Иначе убьешь новый аккумулятор, и так далее, и тому подобное. Заходил на сайты производителей зарядников, типа "Орион". Тоже везде пишут, что при покупке Ка-Ка АКБ их зарядники ну просто жизненно необходимы. Что ж, я их не осуждаю по прошествию времени. Люди просто делают бизнес.

Спустя некоторое время, я стал заострять внимание на комментариях, в которых люди утверждали, что высокий зарядный ток кальциевому АКБ абсолютно ни к чему, с ними до хрипоты спорили сторонники 16 вольт. Тогда я понял, что аргументы первых подкреплены какой-то научной базой, и даже официальными письмами с заводов-изготовителей, а вот у 16-вольтовиков аргументов почти не нашлось!

А потом я нашёл ЭТУ статью и всё понял окончательно. Обязательно прочитайте! Сразу после прочтения, я не задумываясь заказал свой кальциевый MUTLU. А кому лень — вот самое основное, что нужно знать:

Подав на клеммы АКБ такое напряжение, вы принудительно спровоцировали то самое кипение, с которым так тщательно боролся производитель. Что произошло при этом? А вот что.

Как уже было сказано выше, в современных батареях из-за их устройства с пластинами реагирует преимущественно тот электролит, который находится в конвертах. Тот, который вы втянули ареометром, находится за пределами зоны электрохимической реакции. Соответственно, его плотность и не должна повышаться одновременно с зарядом батареи.

Попробуйте также найти в Интернете статью от первого лица (на сайтах, которые ничего не продают) или видеоролик, где будет наглядно доказано с помощью фактов и конкретных измерений, что кальциевая батарея, которую заряжали напряжением 16 В, прожила дольше той, которую эксплуатировали традиционно. Такого вы не найдете.

Мне кажется, что тут всё очевидно! Однако, если у меня и оставались какие-то сомнения, то они были окончательно разрушены после прихода аккумулятора. Разрушила их бумажка, которая шла вместе с АКБ. Фото прилагаю.

В общем, друзья, не ведитесь на всякие бредни в интернете. Берите и не бойтесь. И не надо кипятить кальций! Я хоть и не Тайд, но рекомендации те же. Всё это маркетинговые уловки для высасывания денег из населения. И производители супер-зарядников в первую очередь. Про них там тоже написано, в статье. На всякий случай, ещё раз — вот она. Единственное, что верно — Ca/Ca очень не любит полный разряд. Но даже если ездить на машине раз в неделю, разрядить его будет сложно. Если когда-то придётся его заряжать, я буду делать это своим старым обычным зарядником.

И вам советую. Не тратьтесь на всякую чушь!
Старый же свой АКБ я обслужил, залил дистиллята, зарядил, протёр от потеков и убрал про запас. Мало ли, когда-то пригодится.

АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода

* Замер плотности - небольшим током 1-1,5-2А (чем больше ток тем меньше время) доводим плотность до 1,28 можно ступенями циклами, можно на автомате (заряд-разряд)
* Не забыть проверить уровень электролита (при малом токе будет малое выделение газа соответственно воды испарится меньше)
* Перед тем как поставить на зарядку нужно погреть АКБ в теплой комнате хотя бы пару часов (просто оставить его там, а не из тепловой пушки разогревать)

1. Заряжать надо желательно 2 раза в год это осень - на зиму, и весна - на лето (но тут может быть много других мнений например - не мешай машине работать, лично я заряжаю 1 раз в год осенью и никаких проблем никогда небыло ни с заводом машины зимой в лютые морозы, ни со сроком службы АКБ - по 5-6 лет как часы (не приувеличиваю, больше просто машины не эксплуатировал, сами АКБ возможно проходили бы и ещё))

2. Заряжать зимой надо от интенсивности поездок: БОЛЬШЕ КРУТИШЬ стартер - БОЛЬШЕ РАЗРЯД АБ. Если ездишь каждый день на короткие дистанции то и будь добр заряжать АБ чаще

3. Ток утечки высосет у вас заряженный АБ при стоянке при -20 градусов за неделю на 1/3 емкости.

4. Даже новый дохлый АБ можно восстановить при условии что с ним не баловались разрядной вилкой и стартером на морозе Это отдельная тема, но это будет дешевле чем купит новую АБ.При правильной эксплуатации АБ проживет до 6-и сезонов.

Как снять аккумулятора на Focus 3

Для того чтобы снять аккумулятор нам понадобятся ключ на 10, 13 и заранее позаботьтесь о том куда будете пихать некоторые детали (для тех у кого безключевой доступ и жало спрятано в брелоке - после снятия аккумулятора в салон будет не добраться (с брелка) (без высовывания жала) если вы заранее поставите на центральный замок, если его заранее не поставили - (придётся также высовывать жало чтобы закрыть машину) лично я делал всё до пункта 2в потом все детальки которые были у меня в руках сложил в салон и закрыл машину брелоком. Когда будем устанавливать обратно доступ до этих деталек нам будет нужен уже только ПОСЛЕ того как аккумулятор будет поставлен на место и соответственно брелок снова будет работать. После снятия + или - машину белком не открыть/не закрыть
ПРИ СИЛЬНОМ МОРОЗЕ ПЛАСТМАССА СТАНОВИТСЯ ХРУПКОЙ ДЕЙСТВОВАТЬ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНО.

1) Открываем капот , в моём случае это двигатель бензиновый 2L, аккумулятор справа вверху

Для того чтобы снять аккумулятор на 2L двигателе 150 л.с. понадобится вытащить воздушный фильтр , если у вас 105 л.с. или 85л.с. переходите сразу к пункту 3 , воздушный фильтр снимать не надо. Для 125 л.с. снимать фильтр также не обязательно, если не хочется, но придётся помучится с его (аккумуляторным) вытаскиванием из за очень маленьких зазоров.

2) Воздушный фильтр вытаскивается так:
а) Снять резиновый "ремешок-фиксатор" с этих двух трубок (просто оттяните на себя и потяните вверх)

д) Сматываем скотч с этой хреновины (осторожно не уроните её. ) дабы освободить провода (разъём которых мы освобождали в пункте в) или вытаскиваем её из дырки, но тогда может сломаться

е) вытаскиваем короб воздушного фильтра вверх покачивая (осторожней с этими двумя трубками, вытягиваем аккуратно, они сами легко соскочат вверх) ( короб фильтра снизу не крепится, а стоит на резиновых шайбах, тянуть не бойтесь)

3) снимаем аккумулятор :
а) Снимаем верхнюю крышку аккумулятора, держится она на пластмассовых фиксаторах, просто хватаем её пальцами за бока, немного раздвигаем и легко тянем вверх, снимается легко, без усилий

в) Приподнимаем дальнюю крышку аккумулятора (которая закрывает минус), снимать полностью не нужно. Просто толкните её вверх, чтобы она сошла со своих фиксаторов

г) Откручиваем +, десятым ключом

д) Сдвигаем боковую защиту аккумулятора, для этого подденьте её отверткой за эти ушки (между пластмассками) (снимать полностью её не нужно!! Лишь снимите её с этих ушек и отодвиньте)

е) Аккуратно вынимаем вот этот проводок (находится левее минуса на аккумуляторе под его дальней крышкой (тыркали её в пункте в)), он на небольшом замочке, отщелкиваем его

ж) теперь надо открутить минус, легче всего его открутить не с аккумулятора , а с корпуса (1) (13тый ключ) НО этот контакт по логике должен быть всегда ОЧЕНЬ ХОРОШИМ по этому советую всё-таки снимать аккумуляторную клемму минуса (2), но за ней придётся слазить "вглубь"

з) Вытаскиваем аккумулятор движением вверх на себя

Поздравляю

Когда будете засовывать аккумулятор обратно, обратите внимание на эти 2 провода (минуса и того что высовывали в пункте е), они как бы убраны за это ушко, поставьте их туда обратно

Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!

Купил mutlu silver calcium 80Ah 700 CCA 315*175*175 обратной полярности, произведен в 09-2016. Цена вопроса 5100р, старый за 600р сдал, итого 4500р.
Буду ставить вместо штатного 60Ач. Думаю с ППП это целесообразно.

29 янв аря 2017

У меняя тоже не получилось ресетнуть BMS с помощью кнопок. Наверное буду искать USB адаптер типа ELM327.

PS:
Похоже, батарейный отсек в FF-III. 1.6, 125лс, рассчитан на акб размером 315х175х175.
Там в конце отсека установлен пластиковый упор для 278мм аккумулятора (легко вытаскивается).
Но тогда скорее всего для установки такого АКБ уже точно потребуется снятие воздушного фильтра.
Аккумулятор 278х175х175 в принципе можно снять/поставить без демонтажа фильтра.

skyrat Спасибо.

PavelVA
Я как раз этот упор снял, поставил аккум 315 вместо 278. фильтр снимал. чтобы затянуть минусовую клемму на 315 понадобился гаечный ключ. на 278 откручивал головкой. BMS сбросил кнопками. Особенность этого метода, что включение и выключение - это 2 действия. Т.е. 5 раз нажали кнопку противотуманки - она осталась гореть. 3 раза нажали аварийку - она осталась работать. Далее ждем 15 секунд, значок аккумулятора моргнет 3 раза. Через форскан тоже сбросил ради пробы - значок аккума моргает сразу после процедуры.

29 янв аря 2017

Отчет про установку аккумулятора 80 А*ч на ФФ3 2.0 Бензин с штатным ППП.

Родной аккумулятор 60 Ah 590 CCA 278*175*175 прожил 3.5 года, не заводил машину после цикла ППП. Измерил - остаточная емкость 15 А*ч. Плотность 1.22 до и 1.24 после зарядки. При "кипячении" при 16В электролит становился коричневым, не прозрачным, скорее всего осыпались пластины. Аккум в 0 ни разу не разряжал. Единственное в первые 2 года эксплуатации часто после цикла ППП проезжал всего минут 10, т.е. аккум не дозаряжался.

На замену купил mutlu silver calcium 80Ah 700 CCA 315*175*175 обратной полярности, произведен в 09-2016. Цена вопроса 5100р, старый за 600р сдал, итого 4500р. Померил плотность электролита 1.27.
Поставил на зарядку до 14.7 В током 4А. Аккумулятор принял 13.5 Ач. Плотность после зарядки 1.29.

Для установки нового аккумулятора большего размера снял пластмассовый ограничитель.
Для затяжки минусовой клеммы на 315мм аккумуляторе понадобился гаечный ключ - места там мало.

С помощью ELS27 и Foccus изменил центральную конфигурацию, выбрал аккумулятор 80Ач.
После сбросил BMS.

если не сложно, что за агрегат синего цвета на фотке рядом с мультиком, что он умеет?, ищу приличную зарядку, может как раз то что надо))

29 янв аря 2017 mobile

terkum
Возьмите Вымпел 55. Лучшее что может быть за эти деньги по соотношению цена/качество. Самое то для кальциевых батарей.
ildar_sh
А машина и 60й АКБ до 100% в принципе не заряжает. Ездил с новым на юг, после 1000 км пробега bcm говорил что аккум заряжен на 70%. Для кальциевых другие напряжения нужны. Если интересно, можете загуглить. Производителям выгодно, чтобы мы АКБ по чаще меняли. Единственный выход заряжать переодически самому. Кстати, после зарядки на 16.1 вольт bcm показывает 99%.

Serj_brk
у меня после поездки иногда 100% показывает.
после работы ППП, заводишь, показывает напряжение 15,9В ток 50 А. Я так понял зимой машина побольше заряжает, летом поменьше.

Еще заметил, что на Холостом ходу, если на полную включить вентилятор печки то заряд идет гарантированно, напряжение 13,6.

29 янв аря 2017

Ага, кажись сбросил BMS: включил ближний свет, нажал кнопку "старт" (без нажатия на педаль тормоза), далее 5 раз нажал кнопку заднего ПТФ и затем 3 раза "аварийку". Через 10 секунд замигала "батарейка" на приборной панели.

Вариант для тех, у кого автомобиль без ключа. Не уверен, нужен ли тут ближний свет, но без него ПТФ не включается.

ildar_sh
Ближний свет включите. Напряжение в бортовой сети станет ещё больше.

Может кому интересно будет:
Закончилась моя эпопея с аккумом на фф3.
Симптомы были следующие - разрядка АКБ за 3-4 дня при -10 градусов в полный ноль, так, что даже у бустера не заводился. Из-за этой проблемы вылезла ошибка трансмиссии, даже ТСМ поменяли, как оказалось просто так. Более того, отдал машину в сервис, нашли, что вышел из строя модуль управления системами кузова, 45 дней машина стояла в гарантийном ремонте, деталь везли из Германии, по словам Форда, ошибка была именно в этом. В итоге, машину отдали, аккум все равно продолжил садится. Отдал еще на пару дней машину в сервис, после финальной диагностики приговорили сигналку - именно она разряжала. Отключили, теперь все нормально, правда пользуюсь теперь только штатной сигналкой.

Отчет по обслуживанию АКБ.
Аккумулятор FORD, FINIS 1712276, PART 9M5T-10655-BA, 12V 100RC, Silver Calcium, 590cca 60Ah SAE T6. габариты 278х175х175.
В эксплуатации с августа 2014 года, т.е. примерно 2.5 года (рядом с минусовой клеммой дата производства: 0714 04С). Стандартный АКБ на автомобиле Ford Focus, 1.6, AT, в комплектации titanium. Пробег небольшой, малые поездки загород по выходным. Примерно 2 раза в год подзаряжался до 14.4В

Снят с автомобиля 28.01.2017, на улице температура примерно 0С
Перед началом заряда аккумулятор отстоялся 3. 4 часа в помещении, для прогрева.
Напряжение разомкнутой цепи 12.46В, плотность электролита в банках 1.20.

1.1.Заряд асимметричный до напряжения 14.4В, максимальный ток 3.0А (1/20 от номинальной емкости 60Ач), напряжение начала снижения тока 13.8В.
Асимметричный режим: 5 сек заряд, ток и время разряда 15%.
Время заряда 8 часов. Плотность электролита 1.23. Напряжение разомкнутой цепи 12.72В (НРЦ) после отстоя АКБ.
Заряд завершился автоматически, но судя по плотности электролита АКБ заряжен на 75%.

1.2.Заряд асимметричный до напряжения 15.8В, максимальный ток 1.5А, напряжение начала снижения тока 15.2В.
Максимальное напряжение измеренное в процессе заряда на аккумуляторе 15.5В
Время заряда 5 часов (прервано). Плотность электролита 1.25, измерено после 3ч отстоя. НРЦ после отстоя не измерялось.
По плотности электролита АКБ заряжен на 87%.

1.3.Заряд асимметричный до напряжения 15.8В, максимальный ток 1.5А, напряжение начала снижения тока 15.2В.
Максимальное напряжение измеренное в процессе заряда на аккумуляторе 15.5В.
Время заряда 12 часов (прервано). Плотность электролита 1.28, измерено после отстоя АКБ в течении 9 часов. Напряжение разомкнутой цепи 13.05В
заряд 100%. общее время заряда - 2 дня.

2. Контрольно тренировочный цикл (КТЦ).
Процесс из трех циклов занял 7 дней. Параметры и скриншот с результатами:

//Версия ПО: Q912_517 WF:4
//Сервис АКБ. Расширенный режим.
//Параметры АКБ.
//Напряжение АКБ:12В. Емкость АКБ: 30Ач.
//Заряд.
//Максимальное напряжение:14.8В. Напряжение снижения тока:14.2В.
//Максимальный ток: 3.0A.
//Асимметричный заряд.
//Длительность заряда за период: 5с. Длительность разряда от длительности заряда:15%
//Окончание заряда по напряжению.
//Выдержка при установленном напряжении: 4ч.
//Число циклов разряд-заряд: 3
//Разряд.
//Минимальное напряжение:10.8В. Ток разряда: 2.0А.
//Пауза перед разрядом: 1.0ч.

1. Процесс заряда очень длительный и требует контроль, даже с использованием автоматического зарядного устройства Кулон-912 при заряде до напряжения 15.8В завершить заряд автоматически не получилось. Максимальное напряжение 15.5В при токе 0.9А, измерено на клеммах АКБ. Возможно у Ctek MXS 5.0 этот алгоритм отлажен. Обычным зарядным устройством с ограничением напряжения менее 14.8В зарядить застоявшуюся АКБ Ca/Ca+Silver до 100% - невозможно. Зарядить АКБ без "кипячения" электролита можно даже при напряжении зарядного устройства больше 14.8В - зарядный ток нужно ставить как можно меньше, но тогда увеличивается время заряда. В нашем случае при напряжении больше 14.8В максимальный ток ограничен 1/40 от номинальной емкости АКБ (мах 1.5А). Смысл всего этого действа не в том чтобы увидеть на клеммах АКБ заветные 16.2В и довести батарею до состояния кипящей скороварки, а чтобы электролит в банках довести до плотности 1.27.
2. Заряжать необслуживаемый АКБ сложнее - невозможно контролировать плотность электролита. Контролировать плотность электролита по напряжению займет очень много времени, т.к требуется очень длительный отстой АКБ после завершения заряда, для измерения напряжения разомкнутой цепи и сравнения с табличными данными.
3. После полного заряда первый цикл КТЦ выявил емкость аккумулятора 46Ач. Если принять эту оставшуюся емкость за 100%, то согласно табличным данным в самом начале процесса снятый с автомобиля АКБ был заряжен всего до 28Ач. Третий цикл разряд-заряд поднял емкость до 51Ач. Оставшаяся емкость 85% от номинальной 60Ач. Поэтому для б/у аккумуляторов рекомендуют зарядный ток брать не 1/10 от номинальной емкости, а 1/20.
4. КТЦ аккумулятора Ca/Ca+Silver (Кальций серебро) возможен. Можно разряжать батарею до 10.7В включительно без потери емкости (важно: после разряда сразу начинается процесс зарядки). Процесс полностью автоматический. Желательно подключить зарядное устройство через ИБП, т.к. процесс длительный, а в электрической сети напряжение 230В негарантированное.

зарядное устройство: Кулон-912. (прошивка Q912_517, последняя)
измерительные приборы: мультиметр UT-70D, ареометр.
рекомендованная литература: инструкция к зарядному устройству Ctek MXS 5.0, общие сведения о заряде АКБ на странице balsat и вот здесь про выбор зарядного тока.

Читайте также: