Установка ремня гур форд транзит

Обновлено: 16.05.2024

На автомобиле Ford Transit Connect 1.8 что выпускался с 20.05.2002 по 31.03.2008 года устанавливалась кассета ГРМ с цепью, а с 31.03.2008 уже устанавливали кассету с ремнем. В данном случае авто с ременным приводом газораспределительного механизма.

Периодичность замены нижнего ремня ГРМ на Транзит Коннект составляет 250 000 км или каждые 10 лет. Последствия несвоевременной замены ГРМ может привести к капитальному ремонту двигателя. Пользуясь нашей инструкцией можно заменить нижний ГРМ самостоятельно и домашних условиях. Время выполнения работы 2-4 часа.

Какой выбрать нижний ремень ГРМ и сальники (на коленвал и ТНВД)

Кассета нижнего ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
DAYCO	KBI0016	640
FAI AUTOPARTS	TBK532	12825
MAXGEAR	560036	12920

Сальник коленвала

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
FORD	1198045	1015
Аналоги
CORTECO	20029769B	430
ELRING	26770	525
VICTOR REINZ	813431300	525

Сальник ТНВД

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
FORD	1198063	2665
Аналоги
ELRING	527410	1365
VICTOR REINZ	819003100	1400
CORTECO	19036693B	1400

Необходимые для работы инструменты

Колесный ключ;
Смотровая яма или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 10 мм, 13 мм, 15 мм;
Трещотка с головками на 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм и 21 мм;
Отвертка "-";
Молоток;
Бита torx T30;
Головка torx Е8; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Наждачная бумага;
Чистая ветошь.

Как заменить нижний ремень ГРМ Ford Transit Connect 1.8

Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем защиту за колесом;
Снимаем приводной ремень;
Откручиваем шкив коленвала и приводной ролик ременного привода;
Откручиваем нижние болты крепления крышки ГРМ;
Разбираем верхний ГРМ;
Откручиваем звезду топливного насоса;
Откручиваем верхние болты крышки ГРМ и снимаем крышку;
Снимаем и отодвигаем ГУР;
Откручиваем кронштейн ГУРа;
Выкручиваем натяжитель ремня ГРМ;
Откручиваем успокоитель ремня;
Откручиваем внутреннюю звезду ТНВД.
Меняем кассету ГРМ;
Собираем всё в обратном порядке.

Моменты затяжки болтов

Натяжное устройство цепи — 65 Nm;
Направляющая приводной цепи управляющего привода — 23 Nm;
Центральный винт коленчатого вала — 100 Nm + 180°;
Насос усилителя рулевого управления — 23 Nm;
Кронштейн насоса гидроусилителя руля — 48 Nm;
Направляющий ролик — агрегатного ремня — 48 Nm;

Крышка привода ГРМ:

M6 — 10 Nm;

Откручиваем и снимаем правое переднее колесо. Используем для этого колесный ключ или гайковерт с головкой на 19 мм.

Снимаем грязевую защиту двигателя от колеса. Защита крепится двумя болтами под ключ на 10 мм.

Рожково-накидным ключом на 15 мм поворачиваем натяжной ролик, по часовой стрелке, и снимаем ремень приводного механизма.

Ключом на 19 мм откручиваем болт крепления шкива коленвала. Удобно пользоваться гайковертом, так как нет необходимости стопорить двигатель.

Ключом на 13 мм откручиваем и снимаем обводной ролик приводного механизма.

Далее нам необходимо открутить шкив ТНВД. Так как на нашем двигателе уже снята ГБЦ и разобран верхний ГРМ, то ничего дополнительно нам разбирать не приходится. В других же случаях необходимо разобрать верхний ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем болты шкива ТНВД.

Сняли шкив и видим, что он был приклеен к насосу с помощью герметика. Ключом на 10 мм откручиваем гайки крепления сальника ТНВД.

Снимает сальник и снимаем внутренний кожух верхнего ремня ГРМ.

И выкручиваем болты крепления передней крышки двигателя. Болты со шпильками, на которых держался сальник ТНВД. Используем тоже ключ на 10 мм.

Откручиваем нижние болты крепления передней крышки двигателя. Тот же ключ на 10 мм.

Открутили все крепежные болты и поддеваем отверткой крышку, отодвигая её от двигателя.

Сняли крышку и у нас открылся доступ к ремню ГРМ. На фото видно что на ремне оборваны зубцы, они валяются отдельно от ремня. Это и стало причиной ремонта двигателя.

Снимаем прокладку передней крышки. Дальше нам необходимо снять натяжитель ремня ГРМ. Чтобы его выкрутить из двигателя нам придется открутить от двигателя ГУР и кронштейн.

Добираемся к ГУРу за двигателем и откручиваем 3 крепежных болта, используя ключ на 12 мм.

И отодвигаем гидроусилитель в сторону, чтобы он нам не мешал.

Еще нам необходимо снять с двигателя кронштейн ГУРа. Сверху кронштейн крепится к ГБЦ и крепеж уже снят. Осталось открутить две нижних гайки. Используем ключ на 14 мм.

Чтобы убрать кронштейн с двигателя необходимо выкрутить шпильки. Берем для этого ключ torx E8.

Сняли кронштейн и ключом на 17 мм выкручиваем натяжитель нижнего ремня ГРМ.

Ключом на 21 мм откручиваем гайку крепления звезды топливного насоса.

С помощью ключа torx T30 выкручиваем 3 болта крепления успокоителя ремня ГРМ.

Отверткой поддеваем звезду коленвала и снимаем её с двигателя вместе с ремнем и успокоителем.

Для снятия звезды ТНВ необходима ударная отвертка и молоток. Звезда сиди на конусном валу насоса и снять её не совсем просто.

Сняли звезду и сразу же очищаем всё от остатков масла, грязи и герметика.

Сравниваем снятую кассету ГРМ с новой.

Проверяем на метки на новом ремне и звездах. На звезде ТНВД и на ремне метки должны совпадать.

Так же как и на звезде коленвала и ремни. Если метки не совпадают, то необходимо прокрутить звезду.

Если поршень первого цилиндра стоит не в ВМТ, то можно в коленвал выкрутить болт и выставить на метку, так как нам нужно.

Проверяем состояние уплотнительной шайбы на натяжном механизме. При необходимости устанавливаем новое кольцо.

Устанавливаем на место новую кассету и натяжитель ремня. Зажимаем болты успокоителя. Затягиваем гайку звезды ТНВД. Зажимаем натяжитель ремня.

Рекомендуем на передней крышке двигателя сразу заменить сальник коленвала, так как при снятии и установке крышки двигателя старый сальник может потечь.

Очищаем крышку и прокладку от старого герметика. Обезжириваем всё хорошенько. Смазываем прокладку небольшим слоем герметика с двух сторон.

Устанавливаем крышку на двигатель и затягиваем все крепежные болты.

Устанавливаем на место кронштейн гидроусилителя руля. Устанавливаем ГУР и внутренний кожух верхнего ремня ГРМ.

Сравниваем старый сальник ТНВД с новым сальником.

Устанавливаем сальник в таком положении как указано на фото. Внутреннюю часть сальника можно слегка смазать герметиком.

Вторую звезду ТНВД мы посадили на герметик, так как было установлено на заводе.

Проверяем чтобы метка на звезде ТНВД была на против метки на сальнике.

В этом положении поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке. Если все так, то собираем снятые детали обратно.

Ford Transit Club | Мой Форд Транзит запись закреплена

Легкое снятие/устаовки стрейчевого ремня ГУР

В вк нельзя к сожалению вставить картинку в текст, поэтому фото будут внизу. думаю по ходу дела разберетесь что куда.

Бывает такое, что нужно снять на 2.2 TDCI ремень ГУР (там нет натяжителя в системе), а потом поставить ремень на место. не резать же, да покупать новый.

Все очень и очень просто.
Берем домкрат, поднимаем авто так, что бы правое колесо оторвалось от земли.

Далее берем старую канистру и вот так ее режем

Подкладываем вырезанную часть под ремень, (включена 5 передача), крутим за колесо и стягиваем ремень.
На все уходит 5 минут.

Стоял оригинальный ремень Motorcraft 4PK922 6C1Q6C301AC

По одометру пробег 220 тыс.
ремень вот в таком состоянии, пора менять

Константин Перевозчиков запись закреплена

Всем привет,подскажите как сменить ремень генератора на Форде Транзит 2008г 2.2л передний привод,и что будет если он по дороге порвётся?Всем заранее спасибо.

Вячеслав Владимиров

Если порвется.Ничего не будет работать. Особенно помпа.Перегрев двигателя.Если ремень один на все идет.

Вячеслав Владимиров ответил Андрею

Андрей, ну, у меня на ГУР и помпу отдельный ремень, собственно, как и у всех.
Ничего не будет страшного, если порвется ремень генератора, только зарядка пропадет

Вячеслав Владимиров

и вот что пишет инструкция по замене

натяжителя там нет вообще, ни на ремень гура/помпы, ни на ремень генератора (в случае с авто без кондиционера).
Для замены ремня нужна маленькая приспособа, которой у меня, да и у многих нет.
Показать полностью.

Если заменить ремень гур проблем не возникает, то с ремнем генератора чуть сложней.
Нужно подложить на кромку старый ремень, поставить новый, придерживая рукой ремень, прокрутить за колесо (машину поднять, поставить на 5 ли 6 передачи).
Должен стать на место.

В моем случае, авто с кондером, на ремень генератора есть натяжитель, тут все проще.

Чтобы двигатель на коммерческом автомобиле Ford Transit работал правильно и эффективно, важно поддерживать оптимальное состояние многих узлов. В их числе и генератор.

На этой машине генератор приводится в действие за счёт ременной передачи. И если это соединение оборвётся во время движения, это может повлечь за собой неприятные и серьёзные последствия.

В лучшем случае автомобиль просто глохнет. В худшем создаётся аварийная ситуация, выходят из строя другие элементы подкапотного пространства.

Почему происходит ускоренный износ

Важно понимать, что генераторный ремень является расходным материалом. В нём заложен определённый ресурс в условиях нормальной работы. То есть со временем его в любом случае придётся менять.

Но одно дело, когда это естественный износ и ремень долго функционирует, выполняя свои задачи. И другое, если наступает преждевременный износ под влиянием тех или иных факторов. Тут важно не просто поменять запчасть, но и разобраться в причинах, из-за которых износ заметно ускорился.

Ранняя потеря прочности, эластичности, а также нарушение целостности ремня генератора на автомобилях Ford Transit связаны с такими причинами:

во время работы действует избыточная нагрузка на узел;
на поверхность детали попадает масло, тосол и другие жидкости;
попадание посторонних предметов;
применение аналогов оригинального ремня низкого качества.

Если причина износа в качестве изделия, то проблема решается просто. Нужно взять запчасть более высокого уровня. В идеале стоит покупать оригинальные ремни, но в продаже есть и достойные аналоги.

Признаки износа

Основным поводом проверить состояние ременной передачи на генераторном узле является доносящийся свист из-под капота, причём уровень шума оказывается настолько высоким, что услышать его может не только сам водитель или его пассажиры, но также и другие участники дорожного движения.

У многих автомобилистов бытует мнение, что сильный и резкий свист связан с тем, что ремень провисает, и тем самым не может нормально выполнять свои функции. Поэтому проблему они решают за счёт подтяжки детали.

На практике провисание ремня является одной из возможных причин шума. Если натянуть элемент, тогда проблема может уйти, но только на некоторое время. Иногда подтяжка только усугубляет ситуацию. Чрезмерное натяжение ведёт к тому, что в любой момент ремень попросту обрывается. И тогда последствия предугадать сложно.

Когда ремень изнашивается, то все системы автомобиля, зависящие от генератора, испытывают повышенную нагрузку. Та же аккумуляторная батарея может не получать заряд в достаточном количестве. А потому она быстро садится и не позволяет нормально запустить двигатель.

Продолжать эксплуатацию автомобиля с изношенным ремнём долгое время не рекомендуется. Это, скорее, временная мера, направленная на возможность добраться до гаража или СТО, чтобы там уже поменять сильно потрёпанный ремень генератора.

Из-за нарушения этого правила при замене обычно можно заметить дополнительные проблемы и неисправности. Причём возникают они как раз в тот период, когда водитель не захотел поменять деталь, хотя машина об этом сообщала.

Поскольку свист из-под капота является косвенным признаком, определять неисправность лучше путём визуального осмотра.

Механические дефекты. Проявляются в виде потёртостей, заломов, трещин и других признаков. Их легко обнаружить при осмотре. Даже если ремень продолжает работать, но имеет подобные проблемы, то его рекомендуется заменить при первой же возможности, иначе обрыв произойдёт в любой момент.
Ослабление натяжения и провисание. При таких проблемах ремень будет проскальзывать, а также сильно истираться. Это ведёт к падению мощности, из-за чего трудности испытывают все электросистемы.
Чрезмерное натяжение. Кроме повышенного риска внезапного обрыва, сильная натяжка ремня провоцирует увеличенную нагрузку на подшипники. Его скорая замена неизбежна, а это дополнительные затраты и трудности при ремонте.

Чтобы дать объективную оценку текущему состоянию узла, необходимо детально изучить его, осмотрев со всех сторон.

В процессе осмотра обычно обнаруживаются следующие симптомы:

изнутри видно трещины;
с внешней стороны появляются углубления, либо выпуклости;
по бокам торчат оборванные нити;
основа ремня постепенно распускается, видно корд.

Проверить натяжку довольно просто. Для этого необходимо надавить на участок между шкивом коленвала и компрессора. Усилие должно составлять около 10 килограммов. Используя линейку или другой инструмент для измерения, проверьте, насколько прогибается деталь при такой нагрузке. Если прогиб составляет более 10 мм, то нужна подтяжка, либо же полноценная замена, всё зависит от текущего состояния детали.

Выбор нового ремня

Поскольку на подтяжку не всегда можно рассчитывать, как на полноценное решение проблемы, следует разобраться в правильном выборе нового ремня.

Ford Transit, как и многие коммерческие автомобили, предлагается в комплектации с 2 видами двигателей. Это бензиновые и дизельные ДВС. От этого зависит и выбор самого генераторного ремня. Варианты такие:

Бензиновые двигатели. Для них нужно брать ремень клиновидного типа. Это классическая конструкция. Но выбирайте по каталожным номерам, сверяйтесь с руководством по эксплуатации. В приоритете оригинальный ремень.
Дизельные моторы. Здесь ремень несколько другой. Он шире и называется многодорожечным.

В обоих случаях ремень генератора отвечает не только за генерирующее устройство. Он также участвует в работе вентилятора радиатора и водяной помпы (насоса). Вот почему его износ и обрыв ведёт к перегрузке ДВС.

Ремень иногда меняют вместе с роликом натяжителя. Причём в некоторых ситуациях это плановая замена из-за естественного износа. Одновременно менять 2 этих элемента не только можно, но и крайне необходимо. Так узел прослужит намного дольше, а также избавит от большого числа проблем по ходу эксплуатации.

Автомобилистов интересует, сколько стоит новый ремень генератора для коммерческого Ford Transit. Цены стартуют от 500-600 рублей. Есть запчасти стоимостью в 2-3 тысячи рублей. Оптимально брать оригинал, либо аналог типа Bosch. Цена последнего примерно 1,5 тысячи рублей.

Как подтянуть ремень

Самостоятельная натяжка не должна вызывать серьёзных трудностей.

Чтобы натянуть элемент и получить необходимое натяжение, следует воспользоваться трещоткой и с помощью регулировочного болта вытянуть подтяжку.

При этом важно совершать небольшие вращения инструментом, чтобы ремень не оборвало. Достаточно сделать примерно 1/2 оборота, после чего проверить результат. Если натяжение остаётся слабым, то повторить процедуру.

Но когда подтяжка не приносит результата, либо ремень начинает расслаиваться, подавать другие признаки сильного износа, дальше крутить винт регулировки бессмысленно. Ремень находится в плохом состоянии, и дальнейшая натяжка приведёт только к обрыву. Поэтому единственным решением остаётся замена элемента.

Процедура замены ремня

Прежде чем ставить новый ремень, сначала проводится снятие старого компонента. Параллельно можно проверить состояние других элементов системы. Не исключено, что им также требуется ремонт или замена.

Если вам приходилось уже ставить новый генераторный ремень на коммерческий автомобиль Ford Transit, то с этой задачей вы точно справитесь.

Тем же, для кого установка — это новый опыт, пригодится следующая инструкция, позволяющая демонтировать, а затем одеть на узел ремень генератора.

Пошагово процесс выглядит так:

Предварительно отключите зажигание, вытащите ключ из замка, а также снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Ford Transit следует обесточить, а двигателю дать время остыть. Это делается с целью безопасности.
Поскольку регулировка натяжки происходит с помощью болта-натяжителя, начните с него. Этот болт необходимо немного ослабить, но не откручивать полностью. В противном случае с установкой нового ремня возникнут сложности.
Теперь ремень аккуратно снимите со всех шкивов. Оцените его текущее состояние. Проверьте признаки износа и наличие дефектов. Некоторые из них подскажут, какие неисправности могут быть в других узлах.
На шкивах есть посадочные места под ремень. Тщательно очистите их от загрязнений, иначе это заметно сократит срок службы нового ремня.
Вручную наденьте ремень на шкивы. Отрегулируйте натяжение.
Если это Ford Transit с дизельным двигателем, тогда натяжка может вызвать некоторые сложности. Здесь лучше использовать специальное оборудование для автоматической натяжки. Ручная подтяжка может негативно сказаться на сроке службы.
Закрутите болт натяжителя. Следите за тем, чтобы ременная передача натянулась должным образом.
Подключите минусовую клемму аккумуляторной батареи и выполните пробный запуск двигателя.
Дайте на генератор полную нагрузку. Для этого включите фары, запустите кондиционер и другие системы, работа которых связана с электричеством от бортовой сети машины.
Если при запуске и под нагрузкой раздаётся свист, это указывает на неправильное или недостаточное натяжение. Потребуется ещё подтянуть ремень и повторить тестовый запуск мотора.

Чтобы не допустить внезапный обрыв, ремень генератора лучше менять с определённой периодичностью.

По мнению специалистов, оптимальный интервал замены составляет 50 тысяч пройденных километров. За счёт этого владельцы коммерческих машин Ford Transit реже сталкиваются с более серьёзными проблемами.

Важно понимать, что одна из главных причин для проведения капитального ремонта двигателя как раз и является отсутствие внимания к состоянию ремня генерирующего устройства.

Если сомневаетесь в собственных навыках, либо просто нет времени или желания этим заниматься, работу по замене ремня можно доверить квалифицированным и проверенным специалистам.

Снятие и замена генератора

На Ford Transit снятие старого генератора можно выполнить своими руками.

Вопрос в том, что автомобилист будет делать с неисправным устройством. Здесь есть 2 варианта. В первом случае проводится ремонт. Во втором устанавливается новый узел, а старый сдаётся на запчасти, либо просто выбрасывается.

Важно понимать, что с заменой щёток генератора на Ford Transit, как и с распиновкой генератора на том же автомобиле справится далеко не каждый.

Вообще автомобилисты сходятся во мнении, что ремонтировать генератор не особо выгодно. На восстановление часто приходится тратить практически такие же денежные средства, как и на покупку нового элемента. При этом после реанимации нет гарантий, что узел прослужит хотя бы 2-3 года. Обычно они выходят из строя намного быстрее.

Чтобы не платить дважды, а также не утруждать себя заменой подшипников генератора на Ford Transit, зачастую самым правильным решением становится покупка и установка нового генерирующего узла.

И если с заменой шкива генератора у Ford Transit ещё как-то можно решить проблему, то восстанавливать платы, ставить новый регулятор — процедура затратная.

Как видите, есть достаточно причин, чтобы просто снять старое устройство и установить качественную свежую запчасть без следов износа или ремонта.

При этом сама замена осуществляется сравнительно легко. От автовладельца потребуется сделать следующее:

снять защиту поддона и демонтировать правую пластиковую защиту;
убрать приводной ремень, отведя ролик натяжителя;
открутить силовой провод и извлечь управляющую фишку;
открутить пару крепёжных болтов, которые удерживают генератор на его посадочном месте;
немного отвести в сторону защиту днища, чтобы оттуда вытащить само устройство;
перенести шкив на новый генератор;
собрать узел в обратной последовательности.

После замены может потребоваться подтяжка или настройка уровня натяжения ремня. С этой задачей справится практически каждый.

Работа не сложная, но требующая внимания, аккуратности и последовательности в совершаемых действиях.

Приходилось ли вам менять или настраивать натяжение ремня на коммерческих автомобилях Ford Transit? Какие сложности возникали по ходу работ? Как удалось обнаружить износ узла? Из-за чего приходилось менять генератор?

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, а также рассказывайте о нас своим друзьям!

Читайте также: