Установка двигателя форд на москвич

Обновлено: 16.05.2024

Двигатель УЗАМ-331.10 был разработан на основе двигателе УЗАМ-412. Для его размещения под капотом автомобиля 2141 был освоен новый поддон двигателя, иной маслоприемник, другой впускной коллектор (несколько ниже впускного коллектора двигателя УЗАМ-412 для размещения карбюратора в более низком моторном отсеке), изменена система питания (карбюратор), он имеет иные поршни, измененную головку блока цилиндров. В конце 1993 года была выпущена пробная партия автомобилей с двигателем УЗАМ-331.10, серийно оснащенных микропроцессорной системой зажигания (МПСЗ).

С 1997 года появились двигатели УЗАМ-3318 рабочим объемом 1.8 л под бензин А-92 и двигатель УЗАМ-3320 рабочим объемом 2.0 л, который позже с измененной головкой блока цилиндров получил индекс УЗАМ-248.

Учитывая, что все эти двигатели устанавливались на автомобили 2141, 2142, 2144 и их модификации, для улучшения характеристик автомобиля можно установить двигатель другого типа или объема из вышеперечисленных. Однако необходимо иметь в виду, что разные типы двигателей имеют различные системы питания, выпуска, управления, охлаждения, оригинальные элементы сопряжения с элементами трансмиссии, кронштейны крепления, поэтому эти системы двигателя при замене двигателя также придется заменить. Наиболее просто осуществить замену двигателя на двигатель аналогичного типа, но иного рабочего объема.

И так, на многих форумах были обсуждения на тему установки V6 от гранады и т.д
Пишут что левый выпуск.коллектор будет упиратся в руль.редуктор.Это так и есть.
Возможно будет уператся масло-фильтром.Возможно.
Если есть болгарка и сварка вкарячить можно все помоему)

Первая примерка-понимаем что нужно снимать вакумник с гтц и выпускные коллектора.
Далее чтобы не краить руливую, двигатель необходимо поднять выше, для того чтобы можно было удобно подбираться ко всем свечкам, стартеру, подушкам.Коллектор придется варить всеравно самодельный. Долго думаем где будут новые крепления двигателя на кузове-я сделал их на лонжеронах.Пилим туннель под КПП, т.к она почти полностью в салоне будет)
Т.к сцепление теперь тросиковое, с форда я снял педальный узел. При установке двигателя мой ваккумник мешал(стоял Лукас) я поставил от форда АТЕ-у него была своеобразная проставка-что позволило мне сместить его максимум к крылу.
Кардан я варил сам(буду отдавать на переделку, сильный разбаланс)
Отмечу что кардан стоит теперь под небольшим углом! у меня москвич относительно посажен мне не пришлось мудрить "двойную"крестовину.Двигатель смещен чуть вперед, так что радиатор перед "телевизором" ставить.
Про элекутрику:
Поставил каммутатор от форда, после того как я помыл подкапотку…переколхозил на газовский каммутатор)))

Простите за фото не оч хорошего качества(под руками всегда был тока яБлофон)

Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.

Значит так, что нужно для установки:

1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:

двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
сцепление
картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
колоколом для двигателя Рено
стартер
мозги
площадка крепления мозгов
подкапотная проводка
датчики
радиатор
планка крепления радиатора
вентилятор радиатора
подмоторная балка
приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
трос газа
патрубки охлаждающей системы
корпус воздушного фильтра
площадка крепления воздушного фильтра
глушитель шума
площадка крепления глушителя шума
воздуховод
бензопровод
топливный бак с погружным насосом
трос спидометра с датчиком скорости
приборная панель RAR 200

2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.

3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.

4) Также придется потратиться на ( цены примерные):

комплект ГРМ — 3800р.
ремень генератора – 300р.,
масло – от 800р. до желания
масляный фильтр – 300р.,
антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
хомуты патрубков охлаждения и топлива
магистраль топливная ( для обратки)
фильтр тонкой очистки топлива
патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
сеточки бензонасоса ( их две штуки)
ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
топливные шланги
болты, гровера, гайки, шайбы
также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.

Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).

Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:

Двигателя из подкапотного пространства
Коробки переключения передач
Подмоторной балки
Стабилизатора
Системы выхлопа
Системы охлаждения
Топливного бака
Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
Блока предохранителей
Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)

Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.

Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:

1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.

2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.

3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.

4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.

5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.

6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.

7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.

8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.

9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.

10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.

11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.

12) Этот разъем не подключается к двигателю:

13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.

14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.

15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.

16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.

17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).

18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.

19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).

20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.

21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.

22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).

23) Крепим стартер и подключаем к нему провода

24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).

25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.

26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.

27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.

28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.

29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.

30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.

31) Установленный двигатель и его системы:

Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:

— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:

— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);

— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.

Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.

Давно собирался я написать об автомобиле "Москвич-2141" с дизельным двигателем от "ФОРД", поискал инфу и вот что у меня получилось.

В 1990 году на автовыставке, проходившей в Берлине был представлен дизельный Москвич с наименованием Aleko-141, оснащенный силовым агрегатом Ford XLD418. Данный мотор был создан в начале 80-х специально для компании Ford фирмой "Клекнер-Хумбольдт-Дойц", сециализирующейся на постройке моторов. Агрегат производился в Германии и устанавливался на европейские модели производителя — Fiesta, Escort и Sierra. Начало его промышленного производства — 1983 год.
При рабочем объеме 1750 см.куб., Ford XLD418 развивал 58 л.с. и 100 Нм крутящего момента. Отличался неплохой эластичностью. Но все же, ввиду его невысокой мощности, со стандартной коробкой передач динамика машины была неудовлетворительной. Потому конструкторы внесли изменения в передаточные числа главной и пятой передачи. В итоге дизельный Москвич с мотором XLD418 согласно заводских испытаний мог достигнуть скорости 140 км/ч, при этом первую "сотню" авто набирало за 25 с. Также удалось получить неплохие показатели расхода топлива — в среднем он составлял немного больше 6 л/100 км.
После удачной доводки и испытаний, в 1991 году заводом АЗЛК был подписан контракт с Ford на поставку дизельных двигателей. По неподтвержденной информации их было завезено порядка 20 тыс. И уже в 1992 году были начаты продажи в Германии дизельного Москвича под маркой Aleko-141. Но избалованные немцы неохотно покупали отечественные дизельные машины. Всего их было реализовано порядка 400 экземпляров. Остальные же произведенные дизельные Москвичи были проданы на родине.
Потому сейчас при желании можно купить Москвич-2141 с мотором Ford XLD418.

Бросается в глаза один факт — очень низкие обороты, на которых достигается максимум крутящего момента. Они намного ниже, чем у двигателей УЗАМ-331.10 и ВАЗ-2106, устанавливаемых на "москвичах". Это хорошо — двигатель гибкий. В то же время наибольшую мощность "Форд-КХД" развивает при 4800 об/мин, а у наших моторов ее пик приходится на 5500-5400 об/мин.
Чтобы с дизелем можно было получить максимальную скорость около 140 км/ч и не проиграть в экономичности и динамике разгона, из выпускаемых пар шестерен скомбинировали такое сочетание передаточных чисел пятой и главной передач: 0,732 и 4,1. Дизельный "Москвич" с такой трансмиссией при скорости 90 км/ч расходовал около 5,7/100 км, а при 120 км/ч — около 7,0 л/100км. Разгон до 100 км/ч, как показали проведенные "Дойче Лада" испытания, занимал 25с.

Общие технические данные:
Снаряженная масса, кг 1164
Скорость, км/ч 140
Время разгона с места до 100 км/ч, с 23,4
Расход топлива, л/100 км:
при 90 км/ч 4,9
при 120 км/ч 6,9
в городском цикле испытаний 6,7
Запас топлива, л 55
Двигатель
Тип дизельный
Модель "Форд-КНД"
Число цилиндров 4
Рабочий объем, смЗ 1753
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 82,5 * 82
Степень сжатия 21,5
Мощность, л. с./кВт 58/43
при об/мин 4750
Максимальный крутящий момент, кгс*м/Н*М 10,2/100
при об/мин 2750

Немного о фото:
фото 1 собственно двигатель "ФОРД" под капотом МОСКВИЧА;
фото 2 редкая опция и отличительтная черта экспортных машин — дворник на стекле пятой двери, по-моему это не самая необходимая вещь, при отличной аэродинамике МОСКВИЧА, стекло и так чистое, это же не дятка какая-нибудь там с кривой аэродинамикой;
фото 3, 4,5 тоже двигатель, кстати на 4 и5 фото нет воздушного фильтра двигателя, видимо уже сняли…

Простите за фото не оч хорошего качества(под руками всегда был тока яБлофон)

Читайте также: