Ремонт мкпп форд мондео 4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 29.09.2024

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля, следующие: – повышенный (по сравнению с привычным) шум; – затрудненное переключение передач; – самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; – утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют.

Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач, а также в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки передач и др.).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма неудобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие и установка механической коробки передач показано на примере снятии коробки передач мод. iB5.

Всем снова здрааааасть))))
Давно ничего не писал, а собственно нечего было.

Замену 5тилетнего акб уж точно описывать нет смысла))

А началось все с того, что отдал чехлы кулисы и ручника на перешивку.

Когда ездил без чехлов, заметил, что перед тем как троса кпп начнут совершать полезное движение, палка-мешалка совершает довольно размашистое движение в холостую, то в любую сторону, пока не выберутся все люфты подвижных элементов.

Не надейтесь, как я, что можно не вынимая основания (нижней части кулисы) можно все сделать. Нет, можно, но з@ебетесь. Самое сложное, делать как я, вынимать ее не разбирая тонель. Очень сложно вынуть ближний к водиделю угол. Приходится оттягивать тонель, сильно. Но, еще сложнее вернуть все обратно. Гуглите как снимается или приподнимается центральный тонель у мондео.

Вынув изделие, откручиваем 4 самореза крышки палки — мешалки и снимаем саму крышку, тянем палку вверх и она выходит из основания.

Берем пассатижи и отводим в из зацепления верхний ус пружины, на фото:

Далее можно вынуть из черного рычага боковой рычаг палки-мешалки.

Сам черный рычаг, движется на пластиковой оси, она легко вынимается, чуточку сжав два усика с внутренней сторны вынимаем ось наружу. (Осторожно, не сломайте)

Все части кулисы достали и разъединили.

Теперь начинаем с простого.
Для уменьшения люфта в шаре палки — мешалки Я использовал алюминиевый скотч. Накладывая слой за слоем на обойму шара, вставлял в корпус и проверял на тугость движения рычага и люфты в узле. Добившись легкого усилия, все смазал и отложил в сторону.

Теперь приступаем ко второму по сложности этапу.
Это ось качания черного рычага. Мне повезло, на работе нашел почти подходящую по размерам фторопластовую фтулку, при помощи болгарки придал ей нужную форму, ориентировался по оригинальной (котрую, я, кстати умудрился сломать). Но не забывая проверять диаметр и как на ней движется черный рычаг. Добивался максимально плотного но легкого движения. Само собой если сильный износ то может не зайти в корпус кулисы, придется увеличивать отверстия в корпусе.

Мне повезло, износилось равномерно и подходящий диаметр фтулки под рычаг, очень плотно и уверенно сел в корпусе.
В моем случае звезды сошлись со второго раза, не учел один нюанс.
Нюанс: остудите фтулку из фторопласта прежде чем засовывать в рычаг, если как и я делаете новую.

Дальше Я двинулся дальше. ))))

Самое сложное
Самы сильный люфт был в паре черный рычаг / палка-мешалка (рычаг кпп).
На палке-мешалке на этот рычаг одет пластиковый наконечник округлой формы и на него еще резиновое так скажем колечко (его посто стягиваем и снимаем)

Я пробовал повернуть наконечник на 90градусов, но это не помогло, он изношен и сам черный рычаг. Люфт большой.
В итоге найдя подходящий кусок тонкого пластика, им оказался старый кабель канал, вырезал и скрутил в колечко по размеру и на клей космофен приклеил. Подождал 20 минут, пока высохнет клей и принялся шлифовать отверстие под размеры этого пластикоаого наконечника.
Использовал шуруповерт, болт с прорезью и наждачку. В итоге, сточив большую часть вставыша я получил плотный контакт двух подвижных частей.

Все смазваем смазкой, желательно, той которая не густеет при минус 30гр мороза, а то кулиса будет туговата в мороз. И собираем в кучу.

Люфт палки в нижней части кулисы в районе середины крепленя троса был 5мм, после вмешательств стал 1мм.

Измучившись, я таки запихал кулису обратно на шпильки ее крепления, попутно постоянно выскакивали металлические фтулки и мешали троса кпп, потом еще 15 минут страданий попадания гаечками на шпильки и одна потерянная гаечка))) которую так и не нашел.
можно использовать магнит и доп палочку, для одевания гаек на шпильки.
В итоге, самое главное, на что я расчитывал, при проведении этих работ, стала почти отлично включаться задняя передача!
Почти, потому что продолжает подхрустывать, но теперь довключается с первого раза! Ну и супер приятное ощущение от четкости работы кулисы кпп вам дополнительно обеспечено!)))
И фотого что в итоге с чехлами, с которых все началось)))

Если что то пойдет не так в ходе эксплуатации моих доработок, дополню.
Почему не купил новую-лениво было, с разборки-дак там такая ж люфтящая кулиса может попасца.
На чехлы эти потратил 800рэ, все остальное было на работе, бесплатно)))

Хронология моей истории с PowerShift примерно следующая:

1) Май 2017. Пробег 115 тыс. Началось запотевание стыка коробки и двигателя. Висела капля. Капает — не течет. Значит можно ездить. Но уже в этот момент я начал заботиться о запчастях и неспеша закупать их, обзаведясь сальником с пружинкой.
2) Сентябрь 2018. Пробег 143 тыс. При езде накатом, особенно когда притормаживал перед поворотом, понижение передачи с 2 на 1 сопровождалось звуком металлического удара, слышного с улицы, если опустить окно. Долили 1 литр масла, звук ушел. Течь не прогрессировала.
3) Март 2019. Пробег 152 тыс. Вернулся звук удара. Проверили уровень масла в коробке — не помогло. Сделал калибровку сцепления — стало лучше, но звук полностью не пропал. В мае сделал полную замену масла на пробеге 154 тыс — звук удара ушел.
Здоровье так распорядилось, что два месяца летом я за руль вообще не садился, а значит машина стояла.
4) В середине августа снова сел за руль, появились новые посторонние звуки. При переключении с первой на вторую и наоборот, при отпускании тормоза во время начала движения раздавались звуки пробуксовки сцепления. Чтобы понять, что это за звук, приведу простую аналогию: представьте, что внутри коробки у вас вращающийся диск и кто-то сверху к нему на долю секунды прижимает лист картон, пытаясь его остановить. При этом происходит отдача в кузов и небольшой пинок. Т.к. весной я поставил новые подушки, пинок был еле ощутим. Т.е. смущали только звуки.
5) Так я проездил до конца сентября, пока коробка очень сильно не напугала меня и моих пассажиров. Ехали по второстепенной дороге, пропуская главную. Открылось окно, нажимаю тапку, чтобы проскочить, но, вместо того чтобы разогнаться, машина превратилась в стиральную доску. По ощущениям, как будто одновременно включилась первая и вторая передачи. Сразу же отпустил газ, чуть-чуть его нажал, машина поехала как обычно. В тот момент мне показалось, что коробка чудом не развалилась. Но самое плохое — это то что с того момента, езда на машини начала пугать. То есть я постоянно опасался повторения чего-то подобного, поэтому с ремонтом решил больше не затягивать.

Решил ехать в гаражный сервис на Одоевского к Максиму. Руководствовался отзывами Sirop83 (тык) и ShadowDog (тык). Записывался в конце сентября на 14 октября. Работают только по будням, трудятся в гаражах вдоем.

С собой привез расходников на 16223р
— Фильтр внутренний 121010B — 881р (atpshop)
— Фильтр внешний FORD 1589089 — 1330р (Запад-АКБ)
— Сальник с пружинкой — 7000р (брал два года назад через знакомых)
— Подвесной подшипник INA 712076410 — 1100р (брал зимой через zzap)
— Масло трансмиссионное 8 литров CASTROL 157F3E по 739р — 5912р (autodoc).

Запчасти сервиса — 34000р.
Стоимость работ — 20000р.

Приехал к 9:45. Прочитали ошибки — все ок. В 10 утра машина уже была на подъемнике. Час остывала. В 11 коробку уже скинули.

В 11:30 полностью разобрали и дефектовали, включая сцепление и демпфер. Гидроблок не трогали. Каждая деталь отдельно рассматривается и проверяется, а затем перед сборкой моется в специальной химии и продувается воздушным пистолетом. Как я и предполагал, фрикционы и кольца сцепления все под замену. Фрикционы стерлись, кольца посинели.

Сняли валы, каждую шестерню осмотрели. Приговорили один из игольчатых подшипников первичного фала и пару мелких колец-шестерней на концах валов, т.к. кольца имели задиры. Стружки на магнитах почти не было.

Рассказали прикол про дифференциал, когда внутри него у маленькой шестеренки выжимает пластиковую заглушку, в результате через привод хлещет масло, приходится разбирать коробку, чтобы воткнуть заглушку обратно.

Немного о демпфере. Спросил на тему различия powershift у 200 и 240 сильных версий. Так вот мне показали и рассказали, что различия только демпфере, а конкретно в пружинах. На сколько я понял у 240 сильной тонкие пружины, вставленные в другие пружины в два раза длиннее.

Люфт демпфера связан с тем что на сухарях от износа появляется проточка. А пружины со временем ослабевают и их достаточно легко можно водить в разные стороны. Чтобы вскрыть демпфер, болгаркой делается по паре надрезов на противоположных сторонах, металл отгибается. Расстояние между надрезами такое, чтобы можно было вытащить пружины по одной. На вопрос по замене пружин было сказано, что китайские пружины полное говно и лучше вставить дополнительные усиленные ретейлеры (зеленые). По итогу усилие стало таким, что последнюю пружину обратно еле засунули. Далее металл загибается обратно, разрезы завариваются и тщательно шлефуются, чтобы не осталось следов, иначе корзину сцепления не удастся собрать.

Понравилось, что я мог полностью наблюдать за всем процессом и спрашивать, все что меня интересовало. Пока с коробкой мог работать только один человек, второй был занят переборкой привезенной коробки. Так что параллельно при мне за пару часов чистого времени разобрали, полностью вымыли, починили, собрали еще одну коробку. Процесс един и явно отлажен, хоть сервис из себя представляет несколько невзрачных объединенных в один гаражей с одним подъемником/ямой. Еще не мог не обратить внимание, что Максиму звонили за консультацией и пытались записаться примерно каждые 15 минут. Как оказалось, ребята еще занимаются заменой коллекторов на наших турбинах и уже успели закапиталить несколько экобустов. Обнаружили течь масла на турбине, которую я откапиталил весной. Видимо где-то что-то плохо затянуто.
Подтянули болт трубки маслослива, все замыли, прочистили, но это не помогло. Без моих просьб замыли и высушили турбину. Дальше разбираться не стали, т.к. время уже было почти 19 часов. Делали все неспешно, тщательно, поэтому так долго. Работа ответственная, поэтому я их не торопил. Все собрали, залили в абсолютно пустую коробку ровно 8 литров масла, погрели коробку, сделали калибровку валов и сцепления, отправили на пробную поездку по району со своим человеком. Все очень мягенько и плавно, единственное что будет первое время смущать — звук переключения вилок, пока коробка полностью не адаптируется. Вместе со старым подвесным подшипником (был убитый в хлам и развалился от одного удара зубилом) ушел и мерзкий гул.

Гарантия пол года. Под замену также попала прокладка вакуумного насоса, которой хватило на два года, и трубка с коробки на маслоохладитель (текло соединение). Выяснилось, что в каком-то сервисе мне от трех болтов крепления вакуумника оставили только один родной. Ребята у себя нашли еще два правильных оригинальных и поставили их без каких-либо вопросов о $.

Кстати, вместо уплотнителя маховика, поставили металлическое кольцо.

В понедельник поеду на контрольный осмотр коробки и на устранение течи масла откапиталеной весной турбины. Т.к. возможно ее придется снимать, решил сразу заменить гофру. Родная начала сифонить.

Затрудненное переключение передач - распространенная проблема, особенно для автомобилей с МКПП. Начинающие водители не успевают вовремя обратить на это внимание или начинают волноваться раньше времени. Давайте разберем причины этой проблемы и что нужно знать о ней каждому автовладельцу.

Виды неисправностей в коробке передач

В автомобиле с механической коробкой передач, передача переключается самим водителем. С помощью рычага КПП он взаимодействует со всем механизмом коробки, перемещая шестерню на вал. Чтобы сменить передачу, нужно остановить взаимодействие первичного вала коробки передач с маховиком двигателя, в данном процессе участвует сцепление. По этой причине, отказ в работе сцепления может стать причиной жесткого переключения передачи.

Так как валы вращаются с большой скоростью, им необходимо охлаждение. Это делается с помощью масла - трансмиссионной жидкости. Масло в трансмиссии защищает поверхность деталей от износа.

В автоматической коробке передач (АКПП) масло участвует в управлении переключением передач. Для АКПП своевременная замена масла – это залог продолжительной и бесперебойной работы коробки передач. Рекомендуемый срок замены масла в АКПП - каждые 60 тыс км.

Для МКПП срок замены масла не регламентирован. Мы рекомендуем проводить замену раз в 120 тыс.км.

Причин, по которым переключение передач стало тугим, может быть сразу несколько. Наиболее часто они бывают вызваны проблемой в муфте или в самой коробке передач. Среди распространенных неисправностей выделяются:

Плохая регулировка кулисы. В особых случаях понадобиться замена пластиковой втулки
Отказ гидравлического управления. В случае утечки, коробка передач может перестать переключаться, так как не сможет выключиться сцепление
Обрыв либо соскочил тросик сцепления
Неисправность корзины сцепления. Основная проблема заключается в лепестках корзины. Со временем они могут потерять эластичность, сгибаться или полностью ломаться. В таком случае нужно заменить корзину.
Иногда проблемы бывают связаны с дефектом подшипников, на которых вращаются валы. Если вышел из строя подшипник, вал перестанет вращаться или его будет очень трудно повернуть. Это также делает проблематичным либо вовсе невозможным переключение передач
Сбой синхронизатора. Обычно, отказ синхронизатора может сопровождаться визгом металла, при попытках переключения передачи. Исключением является передача заднего хода, так как у нее нет синхронизатора

В случае, когда задний ход тоже переключается туго, часто появляются шумы, лязги и хрусты в коробке. Такое явление указывает на изношенные шестерни КПП, а точнее их зубьев.

Как видно, основные причины по которым передача может стать тугой, это проблема с механизмом сцепления и коробкой передач. С точностью определить проблему во многих случаях, возможно только постепенно разбирая сцепление и саму коробку передач. Если вы заметили, что стало трудно переключать передачи, для устранения данной проблемы лучше всего обратиться в наш специализированный техцентр.

Марка автомобилей Ford существует с 1903 года. Достоинством машин называют комфорт, безопасность, технологичность. На заводе в 1913 году был запущен первый, в мире автоматизированный конвейер по сборке автомобилей.

Плюсы и минусы механической коробки передач

Сразу стоит предупредить, что вопрос, "с какой коробкой передач ездить?" водитель решает самостоятельно.

Плюсы механической коробки передач (МКПП):

Надежность. Механика самая надежная система переключения передач. Автоматика славится удобством, но любая непредвиденная ситуация и вот уже поломка. Механическая используется давно, не собирается уступать место на рынке. Ее потеснили вариаторы, автоматы, но, ни одна компания-производитель не собирается прекращать выпуск автомобилей с ручным переключением.
Цена. Механика дешевле в производстве, ремонте, замене запчастей. Автомобиль с механикой, будет дешевле, чем с другими видами коробки. Если сравнивать одинаковые автомобили с разницей только в трансмиссиях, то дешевле будет ручное переключение.
Легко обслуживать. В автосервисе, средний чек на замену масла, шестерней будет ниже. Автоматика сложнее по своей конструкции. Программная часть в современных авто требует навык которыми владеет не каждый механик. Компьютерная диагностика услуга недешевая. МКПП проще из-за отсутствия любой электроники. Ремонтом/техническим обслуживанием может заняться любой человек, который имеет базовые знания.
Экономия топлива. При замерах расхода топлива, езда на механике потребляет значительно меньше бензина/дизеля.
Долговечность. При правильной езде, механическая коробка передач служит дольше автомата или гибрида.
Вождение. Водитель лучше чувствует автомобиль, что положительно сказывается на вождении. Для быстрого набора скорости ручное переключение передач подходит лучше.
Универсальность. Для буксировки, "раскачки" чтобы выбраться из снега или грязи, других непредвиденных ситуаций МКПП лучший помощник.

Минусы механической коробки

Сложно освоить. Учиться быстро, переключать передачи можно в течение года или больше. Автомат проще.
В пробках придется часто переключать передачи и работать ногами со сцеплением. Это повышает утомляемость.
Сложнее трогаться в гору.
При недостатке опыта - частые поломки КПП. Включение не той передачи, "сжигание" сцепления.

Модели автомобилей марки Ford, которые используют механическую трансмиссию:

Ford Focus. Почти каждый год концерн предлагает узнаваемый автомобиль с рестайлингом корпуса. Изменение внешних деталей делают облик автомобиля более современным, но не изменяют его полностью. Двигатель, интерьер в салоне, электронная составляющая более подвержены изменению/усовершенствованию. Тип кузова: седан, универсал, хэтчбек, открытый кузов.
Ford Fiesta ST. Обновленная МКПП в 2020 году, выдерживает 250 000 км. без ремонта при правильной эксплуатации. В умелых руках механика прослужит долго, если за ней ухаживать. Тип кузова: спортивный хэтчбек.
Ford Focus Wagon. Мотор мощностью в 125 л.с. (зависит от модификации) поддерживается механической или автоматической коробкой передач. Производитель выражает мнение, что не стоит убирать МКПП из моделей с мощным двигателем. Тип кузова: универсал.
Ford Galaxy. Семейный автомобиль с надежным ручным переключением передач. Позже был оснащен автоматом, что сказалось на стоимости. Тип кузова: минивэн.
Ford Mondeo. Линейка Mondeo идет вровень с Focus. модельный ряд пополняется каждый год. Автомобили оснащаются механической трансмиссией, которая выдерживает 150 000 км. пробега. Тип кузова: седан, универсал, хэтчбек.
Ford Mustang. Легенда автомобильного мира. Раскрывает весь потенциал мощного двигателя шести ступенчатая МКПП. Из-за ужесточения экологических норм, Ford пришлось изменить технологию производства трансмиссии. Это не сказалось на надежности. Тип кузова: купе G1.
Ford Ranger. Мощный внедорожник способный преодолеть самые сложные препятствия на пути. Мощный двигатель выдает полные обороты только при механическом переключении передач. Автомат не будет так надежен при буксировке как механика. Тип кузова: полуторный.
Ford Transit. Микроавтобусы Ford получают лестные отзывы от владельцев. МКПП надежна, с высоким уровнем износа на 250 000 км. При перевозке тяжелого груза, механика подходит больше, поэтому производитель не оснащает данный модельный ряд АКПП. Тип кузова: фургон. SWB (короткий), MWB (средний), LWB (длинная), JUMBO (транзит).
Ford Tourneo Connect. Фургон для отдыха всей семьи, с модификацией для задач по грузоперевозкам. Тип кузова: минивэн.

Ford изготавливает трансмиссии экологически чистые, надежные, под любой вид деятельности.

Отзывы о МКПП Ford :

"Хороший автомобиль. Проверен на трассе, в том числе зимней. Дорогу держит хорошо, заводится в любую погоду, подогревы греют хорошо. На обгон идёт резво" - Focus.

" Сама база хороша, едет очень интересно, наверное, как карт. Оказалась крайне вместительной и проходимой в эту зиму, когда снегоуборщики в очередной раз решили подождать, когда снег растает" - Fiesta.

Обслуживание

Трансмиссии концерна Ford имеют высокий показатель надежности. Инженеры рассчитывают, что обслуживание блока не потребуется до полной замены после установленного предела пробега.

Замена заводского масла не требуется. Можно один раз сменить, владелец пользуется определенным брендом или видом масла, но после этого нужно только доливать.

Замена запчастей, полный ремонт или замена отдельных запчастей необходимо при неправильной езде. Агрессивное вождение большая опасность для МКПП. При неправильной эксплуатации понадобится замена деталей.

Чистка при замене коробки или масла. Очищать от грязи нужно, когда трансмиссия перестает работать плавно. Износ при неправильной эксплуатации наступает быстрее, требуется замена деталей, слив масла. Прежде чем проводить ремонт следует все отмыть.

Неисправности

КПП может сломаться как любой механизм в машине. Изготовитель дает гарантии на долгий срок эксплуатации, но от поломки застраховать не может. Есть несколько проблем, с которыми может столкнуться любой владелец Ford с механикой.

Не получается включить передачу. Для того чтобы понять причину поломки нужна диагностика. Причин неисправности несколько: разболталась контргайка муфты/вала, неисправен выжимной подшипник, у сцепления изогнулись лепестки, плохая смазка кольца противовеса. Ремонт: причин поломки много, следует провести диагностику в автосервисе, если владелец не обладает навыками ремонта.
Ремонт кпп (коробки) Ford Transit. Оживление кулисы.
Посторонние шумы при работе двигателя на нейтральной передаче. Звуки могут присутствовать, если разрушились зубья на шестернях, подшипниках на валу. Ремонт: требуется замена.
Шумит коробка передач | Определяем причины шума
При нажатии на педаль газа гудит трансмиссия. Частое явление, когда изнашиваются синхронизаторы. Движущиеся детали нуждаются в хорошей смазке, иначе быстро прикипают. Ремонт: замена масла на качественное, регулярный осмотр, замена деталей.
Замена синхронизатора в КПП Форд Фокус 2
Сложно переключать передачи, и слышен скрежет. Причины: тросы КПП изношены, ослабли пружины синхронизаторов или повреждены конусы, неправильная регулировка (воздух попал в гидросистему), неправильный выбор жидкости для коробки. Ремонт: придется разбирать трансмиссию, искать источник проблемы.
Плохое переключение передач Ford Fusion , Focus , Fiesta , очистка механизма
Передачи выбивает. Неисправны: вилка включения, венец шестерни/синхронизатора, пружины фиксатора. Ремонт: разобрать блок, заменить вилки включения.
Установка вилок сцепление на форд фокус 3
Течет масло. Нарушение герметичности в гидросистеме из-за повреждения уплотнительных колец, разрушение сальников. Ремонт: сменить жидкость, тросы. Если неисправность не устранена - демонтаж трансмиссии, прокачка гидропривода.
Замена троса сцепления

При навыках в ремонте автомобилей, любой ремонт можно произвести своими руками.

Список магазинов для покупки МКПП для Ford или запчастей

Купить необходимые для ремонта/замены механизмы можно в специальных магазинах, через автосервисы или через интернет.

Любому водителю, неважно на какой машине, следует быть аккуратным на дороге, чтобы не пополнять статистику ДТП. Не нужно терять бдительность. Новые автомобили оснащены датчиками, но они только помогут владельцу, не смогут его заменить. Полагаться нужно на собственную реакцию и умения.

Читайте также: